Helaas kwam de ANWB wegenwacht tot de conclusie dat mijn minitje waarschijnlijk verbrande kleppen heeft of dat ze ernstig vervuild zijn ! Wie kan mij helpen wat te doen ? Of weet iemand een goede reparateur die dit voor een mooie prijsje kan maken in de buurt van Delft/Rotterdam ?!!

Het maakt nogal wat uit of je verbrande of vervuilde kleppen hebt. Ik vraag me alleen af hoe die wegenwachter dat heeft kunnen constateren

Hoe dan ook, de cylinderkop moet verwijderd worden om 1 van beide te kunnen constateren. Is een vrij rechttoe rechtaan werkje.

Daarna hangt het er vanaf wat precies het euvel is. Verbrande kleppen = op zoek naar een andere kop (goedkoopste). Vervuilde kleppen = boel demonteren en schoonmaken.

Maar wat is het probleem nu eigenlijk waarvoor de wegenwacht moest komen ??

Dennis

Het probleem was dat de motor een zwaar geluid maakte(lijkt op een tractor), soort metaal op metaal, en steeds afsloeg. Het lijkt of hij maar op 2 cilinders loopt. Mijn mini had ook erg veel problemen met optrekken en haalt ook maar 60 kilometer per uur max. Toen heb ik de wegenwacht gebeld, en die heeft toen met een compressietool gemeten dat er veel te weinig compressie. Toen zij hij dat het mijn kleppen waren die vervuild of verbrand waren.

geen/weinig compressie kan ook komen door versleten zuigerveren... maar aangezien hij klinkt als een tractor zal de anwb er niet ver naast zitten.

Bij mij was er een poosje terug ook gecontateerd door de wegenwacht dat er geen compressie was, maar waardoor dat kwam wist hij niet. Later bleek dat er een nieuwe koppaking op moest. Ik geloof dat ze wel 6 uurtjes gesleuteld hebben.....
Ik had gelukkig de mazzel dat een vriend van mij hem gemaakt heeft.
Succes!

misschien ligt de koppakking er wel uit...

OKee bedankt allemaal voor de reacties !

Ik ga inderdaad eerst maar eens kijken of het de kopppakking is, zo niet kom ik wel weer langs !


Groetjes !!

Huis tuin en keuken tip van Paul;

neem een goed geisoleerde tang, rubberen keukenhandenschoenen aan, start de motor en trek om de beurt bij alle cilinders de bougie kabel eraf, bij die cilinder waarbij het toerental van de motor niet zakt als je de kabel er af trekt zit dan het probleem.
Bij mij zat er een gat van 2 bij 2 mm in één van mijn uitlaatkleppen, iets te strak gesteld denk ik...

Afijn, 2e hands kop erop (40 euri), monteren en weer lopen.

Als de koppakking uit ligt, dan zijn je uitlaatgassen wit als ik me niet vergis.

Zowiezo is het de kop demonteren, geen rocket-science, wel veel losmaken. Als je je kwaad maakt kan je het doen in een halve dag.

javascript:emoticon(':P')
overigens heeft die anwb knakker gezegd welke cylinder geen compresie had?

haal de klepen deksel er eens af en kijk of alles nog heel is. start dan de motor en kijk dan weer of alles op en neder gaat .. je kan de op tuimelaaars voelen (pas op de vingers!)of er geen rare tikken inzitten (b.v een zuiger die tegen een klep aan tikt)

over koppakkingen is heel veel te vinden.
dat tikken lijkt mij geen indicatie van lekke kop pakking.




kop trek je er in een uur of 2 af, wel netjes volgens de regels doen..: dus een vlakje per bout per keer, volgens de volgorde in het boekje zodat je de kop zo min mogelijk vervormt.

verbrande kleppen is niet te missen (ik heb paul's kop gezien ) was meer 4 bij 4 mm denk ik

kijk even naar de kleur van het roet in de kamers.. zwart met bruinig is werkend. alleen zwart is nie goed.

door de vorm van de kamer is het niet ondenkbaar dat een uitlaatklep is blijven hangen op vervuiling

Je kunt vrij eenvoudig zien of ze vuil zijn of verbrand. Vuil zijn ze meestal wanneer de bougies ook sterk vervuild zijn. Zijn deze redelijk schoon, dan moeten je kleppen ook schoon te branden zijn door een degelijke rit te maken met eventueel kleppenreiniger in je benzinetank. Ik ben zelf niet zo'n voortsander van die middeltjes want het zijn vaak het gewoon octaanverhogers die ervoor zorgen dat de verbranding daardoor ook wat warmer wordt en het kool dus makkelijker wegbrandt waarvoor je flink in de buidel moet tasten terwijl het ook met een fles spiritus kan (op een volle tank welteverstaan)

Door je kleppendeksel eraf te halen kun je vaak aan de steel zien of de klep verbrandt is. Wanneer een steel verkleurt is (donker van kleur dan de overige kleppen of de rest van de steel) duidt dit vaak op verbranding. Oorzaak van de verbranding kan zijn een vervuilde klep, een verkeerde klepspeling of kromme klep. Een klep krijgt eigenlijk alleen zijn koeling uit het moment dat de klep in de zitting ligt. Als deze niet goed is door bovenstaande oorzaken wordt je klep te warm en verbrand hij. Resultaat is vaak nog meer roetopbouw op je klep, een nog slechtere sluiting en zelfs kromtrekken, de bekende vicieuze cirkel. Een verbrande klep (tenzij lichtjes moet je altijd vervangen, waarbij de geleiders vaak nog in orde kunnen zijn. Wanneer het dus maar 1 klep is (vaak alleen de uitlaat omdat de inlaatklep ook nog eens door de koele spoeling wordt gekoeld en deze daarom ook van een ander metaal [legering] is) is het vervangen van die klep goedkoper dan een andere kop waarvan je ook maar moet afwachten of alles in orde is.

Wanneer je een koppakking niet al te duur vindt kun je zelf proberen om de kop te lichten, de kleppen eruit te halen deze goed schoon te maken, in te slijpen met pasta en alles weer te monteren met een juiste klepspeling. Heel goed mogelijk dat het hele probleem over is. Let er wel op dat je het demonteren van je kop op een nette en schone plaats doet en er bijvoorbeeld geen slijppasta tussen steel en geleider komt. De boel regelmatig met stomend water doorspoelen voorkomt dat je te veel slijpt in je kop. Een klepspietang regelen of zelf iets fabriceren van bijvoorbeeld een lijmtang kan ook veel irritatie voorkomen.

Bij een verbrande klep is het niet enkel vervangen van die klep maar dient ook de klepzetel bewerkt te worden.

de klep en klepzetel(s) dient men te frezen tot de juiste ligging in de zetel en breedte voor afsluiting. Hierbij mag niet te veel materiaal verwijderd worden. Dan pas wordt met de slijppasta de kleppen bewerkt voor een goede ligging en afdichting in de zetels.

Om te weten of de kleppen goed afdichten, kun je wasbenzine of dergelijke gebruiken. Giet deze op de kleppen totdat het juist niet overloopt, wacht een 15 min en kijk welke is leeggelopen. De kleppen moeten wel gewoon los in de cilinderkop liggen.
Bij het leeglopen sluiten de kleppen dus niet af.

Ja tuurlijk, als je een klep vervangt moeten deze ook ingeslepen worden op de zitting.

Het laatste restje inslijpen met pasta kun je doen met van die zuignapjes op een steeltje, maar wat ik persoonlijk makkelijker vind is een benzineslanggetje over het einde van de klepsteel te drukken (gewoon van die dunne (bromfiets) rubberslang werkt het beste) en het andere uiteinde in een accuboormachien te zetten. Kun je met je linkerhand druk op de klep, dus de klep op de zitting drukken) zetten en de accuboorder doet voor jou de rest.

Ik zet zelf altijd al de klepveren erop en ga dan pas testen of ze dicht zijn met benzine (benzine kruipt meteen zo lekker overal tussendoor waar het kan) want wanneer je stelen of geleiders iets versleten zijn vallen ze al snel uit de zitting. Ik vindt het namelijke zelf makkelijker testen per klep, door in de poorten de benzine te gieten.

Zoals Theo het uitlegt is ook een goede methode echter ik heb de ervaring dat bij de Theo-manier de klep goed afsluit en wanneer je de veren er opzet de klep toch weer iest kan lekken. Door de druk van de veren wil de klep namelijk wel eens iets scheef gedrukt worden in de zitting vaak door een niet al te best meer zijnde geleider. Maar je moet er ook rekening mee houden dat door een draaiende motor de klep zich vaak zelf ook wel iets beter wil gaan zetten. Kleppen draaien namelijk zelf ook heel langzaam rond bij draaiende motor.

De methode die jij aanhaalt schamp met een benzine slangetje op de klep is ook toepasbaar, heb ik ook gedaan. Maar je zal dan altijd een uitoefende trekkracht moeten gebruiken.

De andere manier die ik gebruik is een zuignap bevestigt op een oude klep, en die ook op een boormachine zet. Het enige verschil is dat ik nu een duw kracht uitoefen. Deze methode werkt voor mij gemakkelijker van bovenaf.

Dan denk ik dat je een schrijf fout begaat of vergeten hebt.
Je schrijft namelijk

[schamp]Ik zet zelf altijd al de klepveren erop en ga dan pas testen of ze dicht zijn met benzine [/quote]

Dan plaats je de volgende tekst.

[schamp]Zoals Theo het uitlegt is ook een goede methode echter ik heb de ervaring dat bij de Theo-manier de klep [color=red:m0n4fl47]niet [/color:m0n4fl47]goed afsluit en wanneer je de veren er opzet de klep toch weer iest kan lekken. [/quote]

Ik denk dat je het woordje [color=red:m0n4fl47]niet [/color:m0n4fl47]hebt vergeten te typen zie mijn tussen voegsel.

De klep wordt omhoog getrokken door de veer, maar als niet goed gefreesd of geslepen is zal deze toch lekken. Zodoende ik verkies om de kleppen te testen zonder veer dan ben ik zeker ervan, en nadien montage van de veer en weer testen. Dat wil niet zeggen dat ik je ongelijk geef integendeel. Het bespaart wel werk als je kleppen bij een test met veer lekken. En inderdaad per klep werken hierdoor is het verwisselen onderling van de kleppen beperkt en aanbevolen.

Theo, ik moet toegeven het staat er een beetje krom. Ik bedoelde ermee te zeggen dat het op jou manier best kan lijken (of op dat momnent dus ook zo is) dat je klep goed sluit maar nadat je de veren erop hebt gezet de klep toch blijkt te lekken. De manier van jou is juist makkelijker om snel even te testen. Mijn manier is juist meer werk wanneer blijkt dat de klep toch nog lekt. Moet je de veren en die (takke)spietjes er weer afhalen voordat je pas weer kunt slijpen en ze daarna er weer op moeten om te controleren.

Je moet sowieso altijd per klep werken, tenminste er voor zorgen dat je ze niet door elkaar haalt en ik bedoelde met je vinger van je linkerhand op de klep drukken en met je rechterhand de accuboorder bedienen en vasthouden (linkshandige andersom ). Hierdoor voel je heel goed wat de klep en de pasta doet en kun je heel makkelijk spelen met de druk. De pasta is in het begin namelijk redelijk grof maar gedurende het slijpen wordt dat steeds fijner. Door de laatste omwentelingen heel lichtjes te drukken kun je min of meer naslijpen waardoor je de zitting en klep heel fijn op elkaar kunt inslijpen (bijna polijsten). De zuignap in de boormachine zetten heb ik eigenlijk nooit gedaan maar moet natuurlijk ook heel goed werken.

@Schamp smaken verschillen! en ook werk methodes aan of op de mini En geen enkele mini die hetzelfde is, zelfs de eigenaar(s) niet laat staan de werkzaamheden ofwel volgorde ervan. Daar is het forum voor we leren er allemaal van tenslotte.