Ben net terug van een spannende rit naar huis, het probleem was namelijk dat m'n motor af en toe zomaar afsloeg. De radio bleef aan, de toerenteller zakte als een speer naar nul en daar reed ik... onder het rijden ff starten en hij deed het gewoon weer. Op heel onverwachte momenten, soms als ik inhield, terug schakelde, soms gewoon op een vast toerental...
Ik ben me wild geschrokken, want na een paar keer zomaar achter elkaar uitvallen kwam er toch een knal uit de uitlaat...
WIE KAN MIJ HELPEN WANT IK ZIT FF IN DE STRESS... (ben ik ook nog morgen jarig!)

Waarschijnlijk een probleem met je ontsteking. Dit verklaart waarom het schijnbaar willekeurig gebeurd en ook dat er ineens een knal komt (door het wegvallen van de ontsteking verbrand het mengsel niet; onverbrand mengsel komt in de uitlaat en als de ontsteking dan weer even meedoet verbrand het in de uitlaat, met een kanl tot gevolg).

Loop alle contacten van de onsteking na, met name ook de laagspanningscontacten van de bobine (er zit een grote tuit op waarop de hoogspanningskabel zit die naar de verdelerkap gaat, en twee kleine contactjes waar de laagspanningspulsen op komen die van de stroomverdeler komen).

Hier heb je ook al zo gereageerd op mijn http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... topt+ermee toppic, natuurlijk heb ik nog niets vervangen (lekker zuinig ) maar het moet er dan toch maar van komen! Het lullige is dat ik as maandag naar de grote beurt ga... dan moet ik maar ff melden dat ik eea al vervangen heb.

Beginnen met:
Bougies?
Bougiekabels?

[Link aangepast - HTML begrijpt het forum niet. Eelke]

Om te beginnen kun je eens alle aansluitingen goed schoonmaken. Eigenlijk verdenk ik met name de aansluiting op de bobine, dus schuur eerst de laagspanningscontacten even op. Als dat helpt kun je er eventueel voor kiezen om met vervangen te wachten tot de beurt (maar het is wel goedkoper als je het zelf doet, natuurlijk).

Bougies zijn zowiezo vervanginsonderdelen, ongeveer 1 keer in de twee jaar ook verdelerkap, rotor en bougiekabels meepakken.

Eelke,

jij zeg dat je die verdeelkap moet vervangen. Maar ken je niet alleen die puntjes vervangen? Of verkopen ze alleen een hele verdeelkap?

Erik

Al die puntjes vervangen? Hoe wou je dat doen? Nee, verdelerkappen worden alleen als geheel verkocht. Kost niet zo veel, hoor.

Weet ik t joh. Ik heb dat nog nooit vervangen. Heb al een aantal keer langs de S3 gestaan(ja het regende en geen schild voor ) en toen zag ik van die mooie puntjes. Ik denk die kenne er wel uit maar goed als t toch niet veel kost, waarom niet.
Volgende week maar ff spul halen dan.

Groetjes Erik

Ik heb net de draden naar de bobine er afgehaald, beetje opgepoetst en ingespoten met contact spray. Ook maar de bougiekabels vervangen (zagen er toch al niet meer zo lekker uit). Maar had nog steeds het zelfde probleem!
Nu heb ik net ff in de achterbak gekeken naar de accu en de + pool (de rode) zat iets los. Het schroefje weer aangedraaid en een proefrondje gemaakt zonder problemen! Het was een klein rondje want ik vertrouw het nog niet. Maar kan dit het probleem zijn geweest?

Hmmm... Op zich zou de dynamo "glitches" met de aansluiting op de accu moeten kunnen ondervangen, lijkt mij.

Je hebt gelijk ...
Net ff een rondje gemaakt en ja hoor hij deed het ff niet meer... na een mooie knal kon ik weer een stukje verder!
Net opnieuw alles ingespoten, maar na een stukje weer nix meer....

Die van ons heeft er de laatste tijd ook weer last van, maar die heeft geen last van het "knallen" van onverbrande benzine in de uitlaat. Hij blijft weer niet op toeren als hij stationair moet draaien. Ik denk dat hij ergens valse lucht/vaccuum trekt. Of zeg ik nou iets doms?

Stationair loopt ie prima, maar na een tijdje gaat ie opeens "uit". Ik heb ook al gekeken naar het luchtfilter enzow, maar kan nix vinden en met dit warme weer is het niet leuk sleutelen als je geen koele garage hebt...
Ik pak nu toch maar ff de fiets naar de stad om een taartje te eten... 22 alweer....

Als ik het zo lees, vermoed ik dat de kabel die van het contact afkomt slecht contact maakt of een breuk vertoont. Toerenteller op nul betekend dat de onsteking niks doet. kontactpunten en de condensator vervangen is altijd een goed idee bij dit soort problemen.

Trouwens nog gefeliciteerd met je verjaardag
Vlaai?

mini_mouse schreef:

Trouwens nog gefeliciteerd met je verjaardag
Vlaai?


Haha dank je, kun je wel uit Limburg komen, maar om nou helemaal vlaai te komen brengen...

Maar zou je je antwoord iets duidelijker kunnen vertellen, ik weet namelijk niet wat bijv. een condensator is. En een kabel die van het contact afkomt??? Welke is dat...
Ik ben bijna geneigd om morgen ff langs een garage te gaan. Maar als ik er zo uit kan komen is dat natuurlijk super!

Als je toerenteller ineens uitvalt hoef je niet te kijken naar je condensator. Het lijkt erop alsof je ontsteking simpelweg geen spanning krijgt van je accu. (Eelke: de dynamo ondervangt de spanningsval dus zeer zeker niet op. Wanneer een accupool los zit gaan je lichten uit, je dahsboard valt uit, etc. en houdt je ontsteking er ook meteen mee op.)

Het wordt me niet helemaal duidelijk of je een electronische onsteking of een mechanische ontsteking hebt. In het geval van een elektronische ontsteking is de kans groot dat het je CDI-unit is die de geest heeft gegeven, want deze regelt namelijk ook de toerenteller. Voel eens aan deze blackbox wanneer je een tijdje hebt gereden of hij bijvoorbeeld erg warm wordt of lichtjes stinkt.

Bij een mechanische ontsteking moet het de spanningsdraad vanaf de accu naar voren zijn. Als je + pool van je accu los heeft gezeten is hij trouwens zeer waarschijnlijk ook ingebrand. Eerst de polen en accuklemmen goed schoonmaken en dan de boel heel goed vastdraaien. Wil dat nog niet werken is het bijna zeker een breuk in deze kabel naar voren toe. Met je ontsteking zelf zal zeer waarschijnlijk niks aan de hand zijn, tenminste geen slijtage maar zal een kabelbreukje of slecht contact de oorzaak zijn van het opeens stoppen van je motor. Neemt natuurlijk niet weg dat wat je nu alvast gedaan hebt en nieuwe bougiekabels nooit kwaad kunnen.

Als je je motor weer op gang brengt door je koppeling op te laten komen, wat doet hij dan en zit er enige regelmaat in?

Schamp schreef:
Als je toerenteller ineens uitvalt hoef je niet te kijken naar je condensator. Het lijkt erop alsof je ontsteking simpelweg geen spanning krijgt van je accu. (Eelke: de dynamo ondervangt de spanningsval dus zeer zeker niet op. Wanneer een accupool los zit gaan je lichten uit, je dahsboard valt uit, etc. en houdt je ontsteking er ook meteen mee op.)


Wie was het die zelfs zonder accu reed? Als je ontsteking spanning moet krijgen van je accu heb je volgens mij toch een probleem. Hoe vaak moet jij je accu aan de lader hangen? Affijn, ik kan het dus niet helemaal meer volgen.

Overigens heb ik ook zo'n beetje dezelfde symptomen gehad, inclusief toerenteller die wegviel. Dit was verholpen door de stekkertjes op de bobine te vervangen en de contacten schoon te maken (daar pikt de toerenteller ook zijn signaal op). Niks CDI-units (ja, ik heb elektronische ontsteking), gewoon gecorrodeerde Engelse elektriek. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet die CDI-unit kan zijn, maar wel dat het ook minder dramatisch kan zijn.

Zonder accu rijden? Suc6 ik weet zeker dat dat met mijn Mini uit '88 zeker niet gaat lukken, want dat heb ik namelijk al eens geprobeerd.


Ja, het verbaasde mij ook. Niet dat je die accu nodig hebt om energie te leveren (als het goed is), maar wel als stabilisatie.

Het probleem wat Eelke omschrijft daar moet ik me bij aansluiten. Gezien het probleem dat je effe weer kunt rijden en dan weer niet duidt bij mij aan dat de bobine kapot is, in de volksmond ook wel opgeblazen.

Ja nou dat is simpel door te meten, ik ga ervanuit dat gebeurt is, dat is een kwestie van je multimeter eraan hangen. Het opblazen van een bobine is bijna zeldzaam. Die dingen zijn oliegekoeld en zijn praktisch overwoestbaar (ondanks dat het engels is) dus dat lijkt me toch niet dat het daar aan zal liggen. Neemt natuurlijk niet weg dat het niet kan dat zul je mij nooit horen zeggen. Ik houdt het toch nog steeds op de bekabeling vanaf de accu en de bekabeling vanaf de CDI-unit. Ergens gewoon een breukje en niks condensator oid.

Het wordt voor mij steeds moeilijker om te volgen.
Ik zou niet weten wat voor een ontsteking ik heb. Het is een Metro motor, zover ben ik nog...
Het gebeurt niet regelmatig. Soms kan ik een paar kilometer rijden (meestal 80 wegen) en soms (vooral in de stad) gebeurt het om de 3 meter.
De accu kan volgens mij haast niet, dit omdat mijn radio gewoon door ging.
Het lijkt wel om mijn sleutel even terug wordt gedraaid.
En ik heb nog geen multimeter aan m'n bobine gehad, welke punten moet ik ermee meten??

Heb je geen Haynes werkplaatshandboek? Daar staan allemaal heel handige tips in voor zoiets. Anders (ik neem het even voor je over Eelke is dat goed?) leuke aanbieding voor leden en ook niet-leden aanbieding.

Ik zou gewoon de dradenboom eens aflopen en zoeken op breuken (kans van 90% dat het daar aanligt). Multimeter erop en alles stelselmatig doormeten en tijdens het meten goed schudden en buigen van de kabels. Kost wat tijd en moeite maar dat is het eigenlijk altijd met de electronica van een auto.

Misschien moet ik dan dan maar gaan doen, ik heb (nog) niet dat boek. Wel de vraagbaak.
Maar moet ik nog ergens oppassen waar ik de multimeter insteek, want ik geloof dat er naar de bougies ofzow erg hoge spanningen opstaan?

Je moet ook niet meten met een draaiende motor maar gewoon met contact aan en met contact uit. Kun je de verschillen zien die zo belangrijk zijn. Gebruik een speld om in kabels te prikken als je er niet goed bijkunt. Hoef je niet elke kabel los te gooien of te strippen. Let daarbij wel goed op dat je niet alle kabels zomaar aan de contactjes kunt laten zitten omdat je dan fout kunt meten. Vanaf de bobine worden het hoge spanningen hoewel op in CDI-units ook hoge spanningen kunnen staan. Is trouwens niet dodelijk hoor als je een vok krijgt van je bougies zolang je maar niet met je blote voeten in het water op een betonnen vloer gaat staan. Pikt alleen goed maar zonder pacemaker, geen punt.

Oh ja, niet je contact lang aan laten staan en dan blijven meten want er zijn waarschijnlijk relais die na een aantal seconden omslaan naar 0 zoals zeer waarschijnlijk je benzinepomp ook doet. Ik heb zelf geen ervaring met het meten aan een 'moderne' mini dus dit is gewoon logische kennis die ik bij andere voertuigen heb opgedaan.

Ik ben met dit weer toch wel erg geneigd om in een bak met water te gaan staan, maar goed dus nog ff niet.
Bedankt voor de tips en ik zal er maar eens aan beginnen.

Wel even je onderschrift aanpassen dan.

[i:2nkwiijk]Dames, mijn Mini is geen lief autootje maar een agressief racemonster wat nu dan af en toe even stotterd!!![/i:2nkwiijk]

HAHA spot er maar mee

Nee hoor ik leef helemaal met je mee, ik ken die ellende van een electrosche storing. Zelf ben ik 2 maanden aan het zoeken geweest voor een soortgelijke storing. Gelukkig regent het niet en kun je lekker buiten in de zon prutsen.

Inderdaad hier staan hoge spanningen op, een verkeerde ingestelde meet waarde kan lijden tot lichamelijk letsel. Als de multimeter geen zekering heeft om overbelasting te voorkomen door de verkeerde ingestelde meetwaarde dan is deze rijp voor de prullenbak.

Hoe werkt nu een bobine!

Om te beginnen van de Bobine. Daar vindt de spanningsverhoging van 12 naar 15.000 Volt plaats. Een bobine is eigenlijk een soort transformator. Deze bestaat uit twee spoelen die samen om een kern gewikkeld zijn. De ene spoel heeft veel meer wikkelingen dan de andere spoel. De basiswerking van de bobine is als volgt. Draai wikkelingen om een kern, laat er stroom door gaan, en er ontstaat een magnetisch veld. Andersom werkt het ook. Creëer een magnetisch veld om de spoel, verander het magnetisch veld en er wordt een spanning opgewekt. De bobine combineert beide natuurkundige principes. Laat door één van de twee spoelen een stroom lopen die het magnetisch veld opbouwt. Laat deze stroom onderbreken door je contactpunten, en het magnetisch veld in de spoel valt helemaal weg. Door deze sterke verandering van het magnetisch veld, wordt er in de andere spoel een hoge spanning opgewekt. Deze spanning is veel hoger doordat deze spoel veel meer wikkelingen heeft. Deze hoge spanning zoekt zijn weg via de bobinekabel, naar de verdeelkap, via de rotor onder de kap naar één van de bougies, en zorgt daar voor de vonk.

Belangrijk is dus het onderbreken van de bobinestroom, die loopt vanaf het contactslot, via Bobine en contactpunten naar massa. Dit onderbreken zorgt via de bobine voor de opwekking van de vonk. Dus als de contactpunten open staan, wordt de stroom onderbroken en vindt er ontlading plaats via de bobinekabel, de verdeler en de bougiekabels, waarbij de rotor bepaald naar welke van de 4 bougies dat gebeurt. Probleem bij deze contactpunten is dat er, afgemeten aan het kleine oppervlak van de contactpunt toch een behoorlijke spanning op staat en er een flinke stroom door gaat, iedere keer opnieuw. Deze stroom kan wel zo´n 4 Ampère zijn. Bij het in en uitschakelen van deze stroom ontstaat er bij het open gaan van de punten, steeds een heel kleine vonk. De condensator aan je verdeler, is er ondermeer voor om dit vonken op te vangen. Immers iedere vonk brandt een klein beetje in. Iedereen kent het wel de ingebrande contactpunten. Niet iedereen weet dat ze vaak verantwoordelijk zijn voor allerlei startproblemen, en onregelmatig lopende motoren. Toch is dat simpel te begrijpen. Immers de hoogspanning in de bobine werd opgebouwd door het plotseling weg laten vallen van het magnetisch veld. Als nu dat openen van die punten niet radicaal gebeurt, maar wat diffuus wordt doordat er geen platte vlakken meer zijn die mooi open of dicht staan, valt het magnetisch veld niet plotseling weg maar met enige vertraging. Daardoor wordt het schakelen van de bobinestroom minder goed, wordt de opgewekte spanning in de bobine lager, krijgen we een slechtere vonk, levert de motor slechtere prestaties en start de auto ook slechter.

Naast ingebrande contactpunten zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen voor slecht vonken, of erger nog vonken die soms overslaan.

Veel Mini rijders hebben storing in hun bekabeling van bobine tot bougie. Dat kan van alles zijn, variërend van verkeerde of verouderde kabels; breuken in hun bougiekappen; slechte aansluiting tussen kabel en kap. Gevolg is dat er een te hoge weerstand in de bekabeling komt, wat weer leidt tot een minder felle vonk, met de bekende gevolgen. Praktische tip om dit te testen is door met een simpele universeelmeter de volgende meting uit te voeren. Haal de verdeelkap van het ontstekinghuis, laat de bobinekabel er aan zitten. Trek de kabel van de bobine. Meet de weerstand van bobinekabel tot onder de verdeelkap. Meet vervolgens de weerstand van een bougiekabel, van kap tot kap. De beide weerstanden bij elkaar opgeteld moeten ongeveer 10 Kilo Ohm bedragen. Zo kun je per bougie bekijken of de weerstand die de vonk over het hele traject af moet leggen goed is, of veel te hoog waardoor er spanningsverlies optreed. Is de weerstand te hoog, controleer dan de kwaliteit van de kabel en de kappen. Kun je de oorzaak niet vinden, wees dan niet te benauwd en vervang ze, je motor zal er blij mee zijn.

Ander veel voorkomend euvel bij slechte aansluitingen is dat de hoogspanning niet netjes door de kabels via de verdeler en de kappen naar de bougies gaat, maar allerlei omwegen kiest om zo snel mogelijk te ontladen. Ook dat is vrij gemakkelijk op te sporen. Start je auto ´s-avonds met de motorkap open. Leen de plantenspuit en, terwijl de auto loopt sproei wat water over het hele traject. Begin bij de bobinekap, en loop zo het hele traject door. Als je na alles goed besproeid te hebben niks gezien hebt, is alles okay. Heb je echter ergens een vonkenspoor gezien, dan is er iets mis. In dat geval kiest de hoogspanning een weg die kennelijk gemakkelijker is om tot ontlading over te gaan, dan de weg die gevolgd zou moeten worden via de bekabeling naar de bougie. Heb je zo een vonkenspoor gevonden, doe hetzelfde als in het vorige geval. Goed controleren, en niet gevonden dan vervangen.
Bobines gaan niet snel stuk. Soms ontstaan er echter problemen doordat de isolatie tussen de wikkels door langdurige trilling wegens de ouderdom van de auto´s beschadigt en er sluiting ontstaat. Af en toe ontstaan er ook scheuren in het bakeliet van de deksels. Bobines zijn nog goed verkrijgbaar, maar zorg is wel om de goede vervanger te bestellen. Een huis tuin en keuken manier om de bobine te testen is door de kabel van de verdelerkap te trekken, deze op het blok te leggen, starten en te kijken of er een dikke ‘vette’ vonk te zien is. Vervolgens de motor goed warm stoken en daarna met warme bobine hetzelfde procédé. Als er opnieuw dezelfde vette vonk te zien is, dan zit het meestal wel snor.

Nu weet je hoe het ongeveer werkt en waar je moet zoeken. En kun je op een gemakkelijke manier zonder ingewikkelde metingen te verrichten toch de zaak kontroleren en heb je geen Haynes nodig en kun je geen engels lezen heb je hier ook niets aan.

Kontroleer ook je kontaktslot.

succes

Theo mooi verhaal en klopt als een bus, alleen bweb heeft dus een electronische ontsteking dus het contactpuntjes- en condensatorverhaal is niet van toepassing en de bougiekabels had hij al vervangen dus ook dat kan afgestreept worden.

Ik denk eigenlijk dat het laaste zinnetje: "[i:2yywwwti]Kontroleer ook je kontaktslot[/i:2yywwwti]" het meest van toepassing is op de situatie van bweb.

Deze informatie is voor iedereen.
Alleen kwam dit mooi uit voor deze topic van Bweb en van toepassing.

Ik kan nergens terug vinden dat Bweb een electronische ontsteking heeft en dat de bougiekabels zijn vervangen. Ofwel moet ik iets over het hoofd gezien hebben of heb ik iets aan mijn ogen.

Bweb
Ik zou niet weten wat voor een ontsteking ik heb. Het is een Metro motor, zover ben ik nog...




correct me if i'm wrong

Oh nee sorry je hebt gelijk Theo. Spijt me ik was even in de war met een ander topic waarin ik vragen had over het verplaasten van de radiateur en het weglaten van de altijd draaiende fan. Toen kwam ook ter sprake dat ik een extra sensor nodig zou moeten hebben om de fan in en uit te laten schakelen terwijl dat bij MPI's niet het geval is omdat dat via de sensor in de kop al geregeld wordt doordat deze geheel compu gestuurd zijn in combinatie met een elektronische ontsteking. (even luchthalen...)

Ik neem al mijn woorden terug en ik blijf er bij dat het een informatief verhaal is waar velen wat aan zullen hebben. Zo zouden er eigenlijk meer verhalen moeten zijn over de werking van bepaalde 'organen'. Zou het begrip van de werking van de hele auto voor veel mensen (en ook voor mij hoor) erg inzichtelijk maken. Ik weet dat Calvins corner ook een dergelijke database heeft, maar ja technisch engels is toch altijd weer wat anders leesbaar Nederlands.

Theo, bedankt voor het verhaal over de Bobine. Ik snap het al steeds meer.
Ik ga er maar aan prutsen en jullie horen wel als Mini weer lekker loopt.

maakt niet uit champ er is een spreekwoord dat zegt

"vergissen is menselijk verbeteren is wenselijk"
en dat heb je bij deze gedaan.

Bweb veel suc6 met het opsporen van de storing.
Houd ons op de hoogte van je bevindingen of kontrole op de storing.
Niet voor mij alleen, maar om de data base up to date te houden, zo hebbende kleintjes er straks ook de vruchten van.

Voor wie interesseert hoe de bobine (mooie uitleg, Theo) in het geheel past, een tijdje terug heb ik een iets algemener verhaal over de hele ontsteking geklopt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1190

Overigens kwam in tijdens mijn zoektocht naar bovenstaand topic ook dit tegen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1473

Zelfde probleem?

Ik zal nog even laten weten hoe het is gegaan...

Nou ik ben maar eens begonnen met het contactslot, de bruine draad die daar vandaan komt, was met een kroonsteentje een rode draad bijgemaakt (voor de radio) deze heb ik iets beter vast gemaakt. Toen ben ik maar gaan beginnen met doormeten van deze draadjes, omdat het uitvallen soms zomaar gebeurde heb ik onder het rijden op een rustig weggetje gewacht totdat ie uitviel, de multimeter bleef gewoon aangeven dat alles stroom kreeg.
Bij het laatste draadje aangekomen, kreeg ik het gewoon niet meer voor elkaar om um uit te laten vallen (tja zal eens niet, MOET hij uit gaat ie niet uit...).
Sinds die beruchte meeting is Mini niet meer uitgevallen...
Misschien toevallig iets goedgedrukt met de puntjes van de mulitmeter?? Ach jah, daar zul je nooit achterkomen.

Vast een los of gecorrodeerd contactje wat je nu weer even schoon hebt gepoetst of op de goede plaats hebt gedrukt. Volgende keer als hij weer afslaat (gaat vast weer gebeuren, let maar op) hetzelfde herhalen zou ik zeggen of dat wat je nu getest hebt eens losgooien en alles weer netjes in lekaar zetten zoals het hoort.

Wie weet was dat kroonsteentje wel het probleem. Kroonsteentjes mogen overigens nooit in auto's gebruikt worden. Soldeer het liever of gebruik de stekkertjes die ervoor bedoeld zijn. Kroonsteentjes hebben geen goede verbinding wanneer het om trillende draden gaat, zoals bij een auto of motor.

Nou inderdaad Mini begint gewoon weer met afslaan, op de snelweg, in de stad het maakt um nix uit!
Dus ik heb al van alles vervangen en opgepoetst. Heb ik het zekeringkastje vernieuwd, want de oude zag er erug slecht uit, dus dacht ik het gevonden te hebben, maar nee hoor slaat net zo hard weer af.

MAAR nu heb ik het gevonden (hoop ik toch zo) er loopt naar de bobine een (ik noem het maar) hoofddraad, deze geeft continu 12volt als je tenminste het contact erop hebt. Deze draad ben ik gaan volgen en er zat overal beschadigingen in deze draad, zelfs zo erg dat de binnenste ijzerdraadje eruit staken... ik denk dat deze contact maakten met de body en dus een kleine kortsluiting en afslaan als gevolg. Nu heb ik op deze open punten weer nieuw tape op gedaan, maarja dat is niet echt netje. Ik heb al nieuw draad gekocht, om de oude maar te vervangen! Heb ik hier nog tips bij nodig? Op dit moment weet ik nog niet waar hij uitkomt, hij komt binnen achter het dashboard, maar dan ben ik hem even kwijt... heb de boel nog niet uit elkaar gehaald, dat ga ik deze week doen!

ow jah, die draad is een roze-witte, en die kom ik niet in mijn electrisch schema uit de vraagbaak tegen...

roze wit kom ik ook niet tegen.

Ik denk dat de vorige eigenaar deze elec draad heeft vervangen en gewoon wit/rood heeft gebruikt.

Naar wat je vermeld dat deze kabel achter het dashboard uitkomt, en dan kwijt bent dan kan het zijn dat deze kabel op de origineele kabel terug aangesloten is. Jouw bewuste (roze wit) kabel zou moeten overgaan naar een witte (3 op het schema), deze gaat naar het contactslot.

Volg anders de witte draad vanaf het contacslot, misschien gemakkelijker.

suc6

Er komt inderdaad wel een witte uit m'n contactslot... ik heb hem net snel ff gevolgd, maar deze verdwijnt achter de stuurkolom, en dan is het ineens erug krapjes. Morgen ga ik ermee aan de slag, dan probeer ik zoveel mogelijk daar te verwijderen
Bedankt in ieder geval