Beste allen,

Nav de Stuyvesantrit wilde ik even zeker weten dat Caatje het goed zou doen, zeker omdat hij 2 weken geleden op zaterdag eigenlijk wel prima liep zo na de winterstop maar op zondag niet lekker liep en we de mini weer thuis hebben neergezet en toch maar met de Mondeo op pad zijn gegaan.

Nu wilde ik gisteren al even alles klaarmaken en wilde 'smorgens even de mini op bokken rijden en olie verversen, bougies, oliefilter en gewoon eens even de onderkant bekijken. Daarna even een ritje en alles afgevinkt klaar voor 2e paasdag.
Maar ik kreeg hem gewoon helemaal niet aan en heb uiteindelijk met hulp de mini aangeduwd gekregen en daarbij viel ook weer het onrustig lopen en steeds maar moeten gasgeven om hem aan de praat te kunnen houden.
Met de choke erop leek het beter, maar stonk hij ook behoorlijk naar benzine. Het viel ook op dat er zoveel roet in de uitlaat zit, dus de eerste gedachte was een te rijk mengsel.
Nu heb ik hem nadat we hem eindelijk aan hadden geduwd gekregen eerst op de beunen gezet en dus eerst met het verversen van de olie, oliefilter en bougies bezig gegaan. De bougies waren stuk voor stuk zwart van het roet, maar wel droog. Lijkt mij ook een goede indicatie van een te rijk mengsel zoals ook in de Haynes manual staat.

Maar goed, nadat alles klaar was ben ik een stukje gaan rijden en leek het best goed, dat zal ook door de nieuwe bougies komen lijkt me en ben na een kort rondje weer naar huis gegaan en heb hem weg gezet.

Vandaag voor de zekerheid nog even een testrondje gedaan via de provenciale wegen die ook goed leek te gaan, alleen liep de motor nadat hij warm was wel hard stationair omdat ik gisteren nog wel aan de stelschroef voor de choke en die van de gaskabel had gedraaid omdat hij dan in elk geval bleef lopen als de choke dicht werd gedaan en je het gas losliet. Tegen de tijd dat ik vanuit Haren via Glimmen, Noordlaren en Midlaren bij Zuidlaren aankwam was de motor uiteraard goed warm en hoorde je de hoge toeren natuurlijk ook goed.
Omdat ik niet nog verder binnendoor wilde ben ik via de N34 richting de A28 gereden om zo via de oprit direct door te gaan naar de afrit richting Glimmen. Er was tot op dat moment geen enkele aanleiding waarvan ik zou denken dat dit niet goed zou aflopen, maar na het oprijden van de N34 en net na het passeren van het tankstation merkte ik dat hij moeite had om op snelheid te blijven en zakte steeds verder terug. Het gaspedaal intrappen hielp niets en ik merkte dat hij ging sputteren. Ik ben direct de eerste parkeerhaven ingedoken en prompt sloeg de motor af.
Ik zag dat er over de hele achterkant heen roetsputters zaten.
Ik ben naar huis gesleept en heb daar nog een paar keer geprobeerd hem te starten zonder succes.

Ik ben nu een hele tijd bezig geweest met de carburateur en zag dat de stelschroef onderop wel erg ver uitgedraaid was en dus bij ingedrukte choke alsnog heel ver naar beneden staat. Dit in tegenstelling tot wat ik op het forum vond over eerst gelijk aan de bodem en dan beginnen bij 2 slagen linksom.
Dit heb ik aangepast, potje bovenop weer aangevuld met olie, stelschroeven weer terug in "basis" situatie en toen weer geprobeerd te starten met choke erop. Ook nu weer zonder succes.
Heb nu een aantal keren geprobeerd, maar er gebeurd niets.
Heeft iemand tips of ideeen waar ik hopelijk verder mee kan?
Kan er nog iets met de benzinepomp zijn bijvoorbeeld? En hoe werkt dat met een mechanische benzinepomp als de motor niet aanslaat, brengt hij dan wel gewoon benzine naar de carburateur?
Ik heb wel even de aanvoerslang los gehad en daar kwam wel echt benzine uit, maar omdat ik alleen was heb ik niet geprobeerd te straten en dan te kijken of er benzine uit komt.

Ik weet niet zo goed meer wat er verder mis kan zijn als hij tijdens een rit het in eerste instantie prima doet en dan ineens zo omslaat.

Heel verhaal, maar dan heeft de kenner een beetje een beeld van hoe de aanloop en aanleiding was.

Iedereen die tips heeft mag ook bellen, stuur even een PB dan.

Ik had gisteren al een tip bij het Stuijvesant-rit-topic gegeven, maar hier ook :

Een paar weken geleden hadden we bij de Mini van Marcel een soortgelijk probleem.
Toen kwam ik er achter dat de grote zuiger onderin de carburateur vast zat, waardoor er weinig lucht aangezogen kan worden en een groot vacuum ontstaat, waarbij veel benzine aangezogen kan worden.
Ik was ook eerst met de stelschroef aan de gang gegaan, maar dat had weinig effect.
Als je de carburateur even verwijderd, kan je er met een schroevendraaier zo bij of je demonteert de hele dashpot, waarbij je wel de olie weer moet bijvullen.
Succes !

ik lees net je bericht bij de rit en daar zeg je dat de zuiger soepel op en neer gaat in de bovenkamer.Daarmee bedoel je het kleine dempertje in de dashpot.
Ik bedoel de grote aluminium zuiger met de naaldsproeier eraan die de luchtstroom en benzinemengsel regelt.

Ik bedoel ook de grote aluminium zuiger hoor. Die gaat soepel heen en weer en ik heb geen vuil oid gevonden die misschien in de groeven kunnen gaan zitten.

Zou er nog iets met de vlotterkamer kunnen zijn?

Nee, dat denk ik niet. Als de vlotterkamer te vol wordt, dan loopt deze over naar de overloopslang.
Je zal het toch in de mengselschroef moeten zoeken.

Beste allen,

Ik heb nu meerdere pogingen gedaan en kom er niet achter wat het probleem is.
De benzinepomp werkt want er komt benzine naar de vlotterkamer.
De bougies zijn goed.
de afstelling lijkt mij momenteel redelijk volgens de gevonden beschrijving hier op het forum, maar ik bspeur nog steeds geen teken van een explosie in de verbrandingskamer.

Is er iemand in de buurt van Haren die mij wellicht kan helpen en eens langs wil komen?

Paul.

Ik heb je hele verhaal nog eens aandachtig gelezen.
Wat nu overblijft is het sterke vermoeden dat de vlotter in de vlotterkamer niet (meer) genoeg opdrijvingskracht heeft om de vlotternaald stevig genoeg in het afsluitgaatje te drukken. Dat kan komen doordat de vlotter lek is en er benzine in de vlotter gekomen is. Dat kan ook komen doordat er een vuiltje in het gaatje zit waar de naald in steekt. Het kan ook zijn datde ophanging van de vlotter wat los is geraakt, waardoor de vlotter niet meer recht naar boven opdrijft, maar tegen de wand van de vlotterkamer aanloopt. Allemaal redenen waardoor de benzine toevoor steeds maar doorloopt en je dus veel te veel benzine door de sproeier heen krijgt.
Dus, maak de deksel van de vlotterkamer los (drie schroefjes), en kijk naar binnen wat er fout kan zijn.
Waarschijnlijk breek je de pakking als je het dekseltje eraf haalt. Dus; ga alvast op zoek naar een nieuwe pakking. Een gebroken pakking betekent benzineverlies wat op de uitlaat drupt (ernstig brandgevaar).

Hallo Wim,

Bedankt voor je reactie.
Ik zal inderdaad eerst even een pakkingsetje voor de HS4 opzoeken en gelijk even alle rubbertjes en nieuwe pakkingen plaatsen.
Valt mij wel op dat er niet vaak vlotters worden aangeboden, maar ik zal eerst eens kijken of dit ook echt het probleem is.

Ik baal er gewoon van dat ik hem gewoon helemaal niet aan de praat krijg, dus ik kan ook niet met zekerheid zeggen of de instellingen nu wel of niet beter zijn. Geeft wel aan natuurlijk dat er iets niet goed is maar ik zou denken dat ik hem nu beter heb staan dan eerder.

We gaan gewoon weer verder zoeken.

Paul.

Paul,
je zoekt het probleem in de carburatie, maar weet je zeker dat je ontsteking op orde is?
Heb je een electr. ontsteking of puntjes?

Ik heb puntjes.
Waarom ik het niet in de ontsteking zoek is omdat ik met starten verder echt nooit problemen heb.
Het starten ging ook niet steeds slechter of zo. Alleen het lopen erna is de laatste tijd minder geworden. Hij wil alleen nu ook ineens niet meer aanslaan.
Misschien is het wel goed om even de ontsteking na te lopen, maar ik zou daar het probleem niet verwachten met mijn beperkte kennis.

Paul

Wanneer een auto slecht of slechter gaat lopen ligt het doorgaans niet aan de afstellingen maar meer aan iets wat stuk is of stuk gaat of versleten raakt. Jammer dat je het mengsel hebt veranderd maar dat is nu al gebeurd. Beste is waarschijnlijk om nu even de puntjes te bekijken. Haal je verdeler niet uit je auto, beter om hem ook niet los te maken. Haal je gril er uit en trek voorzichtig je verdelerkap eraf, je kunt de puntjes dan goed bekijken. Grote kans dat ze zijn ingebrand. Als dat idd zo is, haal er dan even een dun vijltje doorheen en kijk dan eens of hij wil starten.

Goed dat Ruud je op een ander spoor brengt. Ik ging er helemaal vanuit dat de ontsteking goed werkte.
Door veel misfire's zouden je bougie's zwart kunnen worden.

Dit is nou precies waarom ik lid ben geworden. Al die kennis die hier zit is naar mijn mening onmisbaar als je als liefhebber zonder uitgebreide technische kennis wel wil genieten van een leuke auto als de mini.
Bovendien leer je er heel veel van.
Ik ga zeker ook de ontsteking even goed bekijken.
Daarnaast heb ik een pakkingsets besteld voor de carburateur, dus die krijgt ook een goede beurt.
Ik houd jullie op de hoogte.

Zelf heb ik enkele malen problemen ondervonden met het uitvallen van de mini na even rijden, bij mij heeft het toen gelegen aan een versleten condensator / contact puntjes. Het is dus zeker waard om dit even te checken, zeker daar de kosten hiervan rond een tientje liggen.

Als het opveilen van je contactpuntjes baat heeft (kan ook met grof schuurpapier) dan ligt daar vrij zeker de oorzaak en is het verstandig om een reserve setje bij de hand te houden (en een stukje schuurpapier).

sommige willen de contactpunten behouden maar ik heb van accu spark een ombouw setje gekocht een paar jaar geleden en heb nog nooit zo'n goede investering gedaan
als het je niet erg vind om hem iets moderner of betrouwbaarder te maken zou ik zeker een ombouw naar electronische ontsteking aanraden

Ik heb vanmiddag eens even goed naar de verdelerkap gekeken en de contactpuntjes.
De staafjes in de verdelerkap heb ik een beetje met fijn schuurpapier schoon gemaakt, maar deze waren niet heel vies of gecorrodeerd voor ik kan beoordelen.
Ik heb ook een fijn schuurpapiertje tussen de contactpuntjes doorgehaald en de afstand gecontroleerd volgens de Haynes manual.
Ook de as een beetje olie gegeven zoals beschreven in de manual en vervolgens nog alle bougieskables even bekeken, die waren netjes schoon en zaten er goed op. Zowel bij de bougies alsook bij de verdelerkap. De centrale stift was netjes in te drukken en veerde ook weer terug en zag er niet raar uit en ook de kabel die naar de "coil" gaat zag er netjes uit en zat goed op beide kanten.
Dus, volgens mij alles netjes gecheckt en schoongemaakt, maar nog steeds geen motor die aanslaat.
Het enige wat ik nog niet heb losgehad is de vlotterkamer, maar zodra daarvan de pakking binnen is gaat die er ook even af.
Aangezien ik alleen was kon ik niet met zekerheid zeggen of de bougies wel vonken, dat zal ik zsm ook even checken.

classic-freydis schreef:
sommige willen de contactpunten behouden maar ik heb van accu spark een ombouw setje gekocht een paar jaar geleden en heb nog nooit zo'n goede investering gedaan
als het je niet erg vind om hem iets moderner of betrouwbaarder te maken zou ik zeker een ombouw naar electronische ontsteking aanraden



Hoe werkt dit? Ik heb even gekeken op de engelse site, maar wat heb je nodig en wat wordt er dan anders?

Kalm aan Paul! Eén ding tegelijk. Het euvel waar je tegenaan liep heeft beslist niet met ontsteking te maken. Het is absoluut een overvloedige benzine toevoer naar de sproeier. Dus zoek dat eerst uit. Regel daarna de afstellingen weer keurig af.
Eerst de klepspeling controleren, dan de ontsteking nauwkeurig op tijd zetten en dan de carburateur precies afregelen.
Als dan alles weer prima loopt, kan je overwegen of je misschien een electronische ontsteking wilt.
Wanneer je dingen door elkaar gaat halen raakt het eind zoek en kom je in de fase dat je een hekel aan je Mini krijgt en het ding tenslotte maar wegdoet omdat je er geen plezier van hebt. Je moet sytemtisch tewerk gaan.

Je hebt gelijk hoor Wim, ik zou ook niet gelijk zomaar overstappen hoor.
Wat ik momenteel heel frustrerend vind is dat hij gewoon helemaal niet aanslaat, terwijl dat tot op heden dus helaam geen probleem was.
Nu dus de contactpuntjes bekeken, verdelerkap, carburateur in elk geval meer op de standaard afstelling gezet en nog steeds geen knal.
Dus ik weet niet of hij niet goed is afgesteld, alleen dat hij nu helemaal niets meer doet na het ritje op de autoweg.
Dat is toch op zijn minst raar.
Want alleen de vlotterkamer heb ik nog niet open gehad, kan er dan nog iets anders zijn?

Ik zat zelf te denken om sowieso even de vlotterkamer open te hebben zodra het pakkingset binnen is en ook even met twee man de vonk checken bij de bougies.
Kan ik momenteel ook al iets anders even controleren?

Ja, je kunt controleren of de ontsteking het doet.
Haal de grill uit de neus van de auto, doe de verdelerkap van de verdeler af en zet de auto in de hoogste versnelling.
Als je nu de auto vooruit trekt moet je zien dat de contactpunten open en dicht gaan.
Als dat in orde is, zet dan de auto weer uit de versnelling. Draai een bougie uit het bougie gat en doe de kabel weer op de bougie. Leg de bougie met de ijzeren buitenkant tegen een ijzeren gedeelte van het motorblok. Zet het contact aan en -met een schroevendraaier of een houtje of zo druk je de contactpunten even open. Deze stroomonderbreking moet een vonk aan de bougie opleveren. Als je geen vonk krijgt is er een draadje los.
Vraag is even, of je de harpsluiting aan de voet van de stroomverdeler los gehad hebt?
Als je die los gehad hebt, kan de ontstekings toren zo verdraaid zijn dat de timing van de ontsteking in de war is.
Volgende vraag is, of je bougie kabels los getrokken hebt van de bougies. In dat geval kan het zoin dat je de kabels niet inde goede volgorde terug aangesloten hebt, waardoor de ontstekingsvolgorde in de war is.

Geef maar antwoord op de vragen, dan weten we welke storingen we kunnen uitsluiten.

Beste mensen, er zijn geen vonkjes bij de bougies.
De kabels zijn daarbij genummerd en zoveel mogelijk per stuk los geweest, dus de volgorde klopt nog steeds.
De stelschroef voor afstellen van de timing van de ontsteking is ook niet los geweest of verdraaid,dus in principe zouden we volgens mij wel een vonk moeten hebben.
Dat is niet zo en dus heb ik de bobine doorgemeten zoals haynes het aangeeft.
Met rood op plus en zwart op min geeft de multimeter iets boven 0 aan. Met rood op plus en zwart op de centrale aansluiting waar die 5e bougiekabel op wordt gedrukt geeft de multimeter iets boven 7 KOhm aan. De bobine was hierbij ontkoppeld en buiten de auto. Omdat Haynes aangeeft dat de waarden tussen 5 en 15 KOhm zouden moeten liggen en dit slechts voor 1 van de 2 geldt zou ik denken dat de bobine kapot is.

Delen jullie deze mening?

Heeft iemand toevallig nog een goede bi bobine liggen ter overname? Dan kan ik het testen.

Paul, je meetresultaten, 7 kOhm op de sec. wikkeling (tussen - en de HT aansluiting) is goed.
Iets boven 0 Ohm op de primaire wikkeling (tussen de - en de + aansluiting) is ook goed.
Ogenschijnlijk is de bobine goed.
Heb je spanning staan op de + van de bobine met contact aan en de puntjes open?
Als je de contactpuntjes met schuurpapier hebt schoongemaakt en niet met een vijltje, moet je oppassen dat er geen korreltjes van het schuurpapier tussen de puntjes zijn blijven zitten.

Wat bedoel je precies met: Heb je spanning staan op de + van de bobine met contact aan en de puntjes open?

Ik heb met alles gewoon aangesloten slechts één bougie eruit gehad om te kijken of deze vonkt. ook met één van de oude bougies in dezelfde kabel geprobeerd en daarna nog een andere bougies en ook daar even met een oude. Nergens een vonk.

Maar ik moet ook even met gedemonteerde verdelerkap kijken of er een vonk tussen de contactpuntjes komt? Maar als je de verdelerkap eraf is, gebeurd er toch niets? Daar moet toch de spanning vandaan komen die naar de ontsteking gaat? Of snap ik het principe niet helemaal.

Ik heb het inderdaad met een schuurpapiertje gedaan aangezien ik geen fijne vijltjes heb, maar heb wel geprobeerd om alle korreltjes goed weg te halen.

Maar een waarde van net boven o en een van 7 bij de bobine is dus wel goed? Vond het niet erg duidelijk gespecificeert in Haynes moet ik zeggen, lijkt er erg op dat je over beide punten 7kOhm zou moeten hebben.

Als alles verder correct werkt en er verder niets versteld is lijkt het er op dat de condensator de geest heeft gegeven.

Dennis

En de condensator is dat dingetje wat achter de contactpuntjes zit zoals in Haynes staat? Dus nu niet echt goed zichtbaar als je verdelerkap eraf haalt?
En dus niet de bobine?

plaatje van oud type verdeler:
http://www.infomininl.org/iui/manual/ee45d4expl.gif

nr 4

HTH,
Theo van den Bogaard

Bedankt.
En die condensator is gewoon los te bestellen?

Even een vraagje over de werking:
Hoe werkt die ontsteking nou eigenlijk? Ik zie een ingaande spanning de bobine ingaan (de +) dat lijkt me logisch. Dan komt er weer stroom uit via die centrale bougiekabel en gaat naar de verdelerkap. Die bobine doet toch alleen iets met voorkomen dat er piekspanning of zo ontstaat als ik het goed begrijp uit Haynes?
Wat doet dat kabeltje dan die vanaf de bobine (de -) naar de distributor gaat? En wat doen dan die contactpuntjes?

Ik zie het al, het is dat losse roestige dingetje wat aan de buitenkant erop vast geschroefd zit met een beugeltje

Theo van den Bogaard schreef:
plaatje van oud type verdeler:
http://www.infomininl.org/iui/manual/ee45d4expl.gif

nr 4

HTH,
Theo van den Bogaard



Theo,

Het gekke is dat ik zie dat ik volgens mij de condensator buiten de verdelerkap heb zitten. Kan dat kloppen?
Ik dacht al aan de tekeningen in Haynes te zien dat ik een Ducellier ontsteking heb, dus wellicht klopt het gewoon, maar even ter controle. Zijn er verschillende combinaties mogelijk of is één type ontsteking alleen passend op één type motor en dus niet uitwisselbaar?

Het grote verschil is de bevestiging: A of A+
Verdelers in hun geheel zijn vaak verwisselbaar, maar dan is de vraag of je een optimale ontstekingscurve hebt. Verschil zit vaak in kappen en rotor en bevestiging.
Klopt dat bij de ducellier de condensator buitenaan hangt.

Condensator zou je los moeten kunnen krijgen, ja.

groetjes,
Theo van den Bogaard

Paul, heb je uberhaupt wel spanning op de + van je bobine meet contact aan?

Net bij All Classics 2 ontstekingen opgehaald en een bobine om te kijken of een van twee verbetering oplevert.

Wordt vervolgd

En nee, geen voorhoofdholteontsteking en keelontsteking

Maar goed dat je de humor ervan in blijft zien met zoveel adviezen.

Condensator hoeft het helemaal niet te zijn, hoor. Het is een mogelijkheid.
De bobine kan je doormeten met een ohm-meter, maar kan vanbinnen ook doorgeslagen zijn, dus geen vonk.

Het geklooi met een schuurpapiertje of een vijltje tussen de kontaktpunten is ook uit de 60-er jaren. Alleen door kontakthoek te meten( of evt. voelermaatafstand ) weet je of het lagespanningsgedeelte goed werkt.

Heb je eigenlijk wel + op de bobine ? Wat Ruud ook al gevraagd had.
Losse of gecorrodeerde kontakten in kabelschoentjes zijn vaak de boosdoener.

Met twee andere verdelers zal het wel lukken waarschijnlijk, maar wat was dan de oorzaak ?

Ik heb hem weer aan de praat gekregen vrijdag en zaterdag weer, maar het loopt nog niet lekker.
Ik heb van de tweedehands ontsteking van All Classics de condensator gebruikt en ik had een bobine meegenomen die ik ook even heb gemonteerd.
Hij liep toen nog niet heel lekker en ik zag bij het checken of er een vinkje te zien was bij de contactpuntjes dat dit maar een heel klein vonkje was. Nu weet ik niet hoe groot of klein dat vonkje moet zijn, maar ik heb toen de contactpuntjes van die ontsteking ook maar even erin gezet en volgens mij was het toen wel weer wat beter.
De hele carburatues heeft een beurt gehad en is minder ruim afgesteld en hij loopt met de choke uit wel, maar na een paar tellen wordt het wat minder en moet ik met het gaspedaal spelen om hem goed aan de praat te houden. Dan begint hij te ploppen uit de uitlaat en een dikke knal af en toe waarna hij gewoon niet aan de praat te houden is.
Nu had ik zelf het idee om maar wel even nieuwe bobine en setje contactpuntjes aan te schaffen en erin te zetten zodat de ontsteking dan gewoon goed is.
Kan dat het ploppen en de knallen verklaren?

Ook heb ik gelijk de klepspeling gecontroleerd en bijgesteld waar nodig, want ik kan niet zo goed gestructureerd werken, sorry
Daar heb ik uiteraard veel van geleerd, maar misschien heeft dat er iets mee te maken? Ik zou zeggen dat de speling gewoon goed moet zijn en dat is nu wel het geval, maar ik meld het maar wel even.

Iemand nog ideeen?

Je mag tussen de contactpunten een klein vonkje zien, geen probleem.
Het ploppen en knallen lijkt op een laat ontstekingstijdstip. Als je de puntjes vervangt, check je dan ook het ontstekingstijdstip?

doe je dat met het draaien van de ontsteking zelf?Want daar ben ik expres niet aan gekomen namelijk.
En hoe doe je dat vervolgens?

Daar was ik al bang voor,ja.
Elke keer als je de puntjes verstelt, moet je ook het tijdstip veranderen.
Bij een wijziging van 5 graden kontakthoek wijzigt het tijdstip zeker 10 graden.
Laten we het maar niet over een voelermaatje hebben.
Eerst dus de kontaktpunten afstellen en dan het tijdstip.
Dat doe je idd. door de hele verdelen te verdraaien.

Dan graag even meer in detail:
Ik heb bij het erin zetten van de andere contactpuntjes het deel met het stroomkabeltje gewoon erin geplaats.
Dat kan volgens mij maar op één manier, dan het losse deel, die kan zowel omhoog en naar beneden worden bewogen en ook een beetje naar links en rechts.
Die heb ik zo recht mogelijk tegenover elkaar gezet en daarna met voelermaatje netjes de afstand afgesteld.
Voelermaatjes heb ik dus, dus afstellen van de afstand is geen probleem.
Heb ook kleppen gesteld en de afstand van de elektrodes getest.
Maar hoe weet je nu hoeveel je de ontsteking moet draaien?
Waar staat dat in normale woorden goed uitgelegd?

Ik heb inmiddels in de wiki het stuk over ontsteking doorgelezen, maar dat is wel even wat werk zie ik al.
We gaan de mouwen maar weer even opstropen.
Man, wat heb ik al veel geleerd de afgelopen week.

Kijk, dat is nu het leuke van een Mini hebben en het forum weten te vinden. Er is een schat aan ervaring in de club en daar kan je 'zo maar' bij. Een beetje geduld en jezelf -hardop- de wiki pagina's voorlezen en zo kom je er wel. Je gaat steeds meer van je autootje houden!

En wat zie ik: Ik ben STAGE 2!!!!!

Ja, dat schiet al lekker op Paul!

Ja Paul. Je hebt al een hoop geleerd.

Mooi dat je de wiki van Wim hebt gevonden. Duidelijker kan het niet !

Alleen 1 puntje Wim: bij het afstellen zeg je dat de ontsteking later gaat als je de verdeler met de klok mee draait , en vroeger als je de verdeler tegen de klok in draait.
Dit is precies andersom !

Ja, 't is waar Jos. Dit moet ik even corrigeren.

Even een hele domme vraag van mij hoor, maar als ik lees over het voorzichtig draaien totdat het hoogste toerental is bereikt en het is dan een paar graden ervoor, kan je dan niet gewoon op gehoor de ontsteking draaien totdat je het hoogste toerental hebt bereikt bij 1000-1200 toeren en dan dus iets ervoor afstellen?
Het kan toch nooit een hele boel afwijken na aanbrengen van andere contactpuntjes dat je de toren een halve slag moet draaien? Het is toch maar een paar graden ongeveer? Dat merk je dan toch direkt bij voorzichtig heel langzaam een klein beetje te draaien als hij eenmaal stationair redelijk draait?

Je hebt gelijk Paul, het is maar een klein beetje wat je moet draaien. Maar toch, stapje voor stapje en zoals aangegeven. Punt is namelijk dat de hamer -dat is het puntje wat overd e rotoras loopt- nog niks afgesleten is. Dus, als je de boel zou laten als dat die stond, dan gingen de contactpuntjes veel te vroeg open.
Dus; je drait het stationair schroefje aan de carburatteur zover terug dat je de 800 rpm hebt breikt. Dan ga je de ontstekingstoren draaien tot je het hoogste toerental bereikt. Dan draai je het schroefje weer terug tot de motor 800 rpm loopt en dan draai je nog eens heel voorzichtig aan de toren tot je het hoogste toerental weer bereikt hebt en dan het schroefje weer naar 800.
Zo kruip je dus stukje bij beetje naar het ideale punt.
Als jij 'ineens' de ontsteking wilt afstellen zal jouw motortje steeds beroerd lopen.
Het zit hem in de finesse.

OK Wim,

Je legt het altijd heel goed uit, bedankt.
En zo leer ik steeds weer wat bij.
Ze waren/zijn op het spitfire forum vast ook nog steeds erg blij met je bijdrages.

Nu heb ik geen toerenteller, maar 800rpm is gewoon behoorlijk rustig he, dus geen loeiende motor, maar ook zeker niet een happende en bijna niet draaiende motor.
Komt dat heel nauw? Lijkt mij dat er een redelijke spreiding toegestaan is als je het op gehoor moet bepalen.

Wat toerental betreft is het simpel. Je start en als de motor blijft lopen draai je het schroefje voor het stationair toerental zover terug dat de motor wat aarzelend gaat lopen; draai ik door, of sla ik af? Dan draai je de ontstekingstoren ietsje rechtsom en -als het goed is- gaat de motor dan sneller draaien. Dan draai je het schroefje weer wat losser en probeert of je met het verder draaien van de toren het toerental nog omhoog krijgt. En zo ga je verder, om en om aan het schroefje draaien en aan de toren. Zo bereik je vanzelf een eindpunt.
Wanneer je zover gekomen bent, kan je de carburateur afstellen. Aan de onderkant van het carburateur lichaam vind je en zeskante moer waar de sproeier door naar beneden steekt. Draai je die moer linksom (vanonder af bekeken), dan wordt het mengsel schraler. Er komt dan een moment -terwijl je kantje voor kantje de moer draait- dat de motor slechter gaat lopen. Dan ben je ver genoeg gegaan en draai je de moer nog twee kantjes terug om een ietsje rijker mengsel te krijgen.
Het kan zijn dat de carb veel te rijk stond als je begint en dan loopt eerst het toerental op en pas daarna weer terug.
Als je denkt dat je de carb onderhand goed hebt staan, draai dan weer aan het schroefje voor het stationair afstellen om op een toerental te komen dat de motor niet aarzelt, maar gewoon lekker doorloopt.