hallo mensen,

ben de laatste keren nogal geschrokken van de rekeningen van de garage. dus kwam met het idee om de grote beurt waar mijn minitje inmiddels wel weer aan toe is zelf uit te voeren met een paar vrienden van me

zijn allemaal redelijk technisch en we hebben natuurlijk de haynes maar mijn vraag was waar bestaat een grote beurt precies uit?

ik heb net al even lopen zoeken op het forum maar kwam niet veel verder

uiteraard begonnen met het verversen van de olie...maar dan ....

hoop dat jullie me verder kunnen helpen

groeten, Cas


Ps. misschien een id om een sticky topic te maken met de onderhouds beurten en alles erin



[edit]: kwam al wat tegen op google
maar anyway misschien nog aanvullingen/tips

Bij een grote beurt word de olie ververst en de vloeistoffen bijgevuld. De remmen worden gereinigd.
Distributieriem * V-Snaren * Banden * Verlichting * Ruitenwissers * Uitlaat * Koppeling
Remmen worden gecrontroleerd
Oliefilter * Luchtfilter * Brandstoffilter en Bougie's worden vervangen.

Wat is een kleine beurt?

Bij een kleine beurt word de olie ververst en de vloeistoffen bijgevuld. Banden * Distributieriem * V-Snaren en Remmen worden gecrontroleerd.

Hierbij wat ik op mijn comp vond:


Grote / Kleine beurt
==============================

Kleine Beurt:
Hier is het officiele lijstje van bmw

verlichting controleren.
claxon, lichtsignaal, waarschuwingsknipperlichten controleren.
veiligheidsgordels controleren en testen.
accu controleren.
verwarming/airco controleren, microfilter vervangen(extra kosten)
carrosseriecontrole
computer diagnose.
motorolie/filter vervangen
koelvloeisof controleren.
service-interval melding terugstellen.
ruitensproeiers controleren en bijvullen.
stuurbekrachtiging controleren/bijvullen.
hydraulische systemen controleren/bijvullen.
remvloeistof controleren/bijvullen.
remblokken controleren/vervangen.
onderzijde auto controleren.
remleidingen controleren.
handrem controleren/bijstellen.
bandspanning controleren/aanpassen
stuurinrichting controleren.
luchtfilter en brandstof filter vervangen(bij elke tweede grote beurt.
eindcontrole en proefrit.


ik denk dat je hier ( met minimaal verstand van auto's) toch zeker
wel 70% zelf van kan doen.. scheelt een hoop geld, en hoe vaker je
het doet.. des te sneller het gaat.. en je leert er ook nog wat van (
tenminste dat is mijn ervaring) doe altijd alles zelf aan mn eigen
auto, en als ik zie hoeveel ellende ik altijd heb met mn lease auto
als ie bij de garage is.. hele dag auto kwijt. wachten op onderdelen
etc etc.. maarja heb ook wel het voordeel dat ik een goede
leermeester heb ( mn pa is 20 jaar automonteur geweest ) maar toch
blijf ik erbij dat je ontzettend veel zelf kan doen.

====================================

Grote Beurt:
Bij mijn oude golfje (benzine) bestaat een grote beurt (om de 15.000
km) uit:
- Koppelingsspeling checken
- Remkrachtregelaar controleren
- Accu bijvullen (evt.)
- Koelmiddel checken/bijvullen
- Klepspeling checken/afstellen
- V-riem checken, evt. spannen
- Bougies vernieuwen
- Contactpunten vernieuwen en timing afstellen
- CO waarde afstellen
- stat. toerental stellen
- Aanzuiglucht verwarming in zomer- of winterstand zetten
- Motor op lekkage controleren (olie, koelmiddel en brandstof)
- Remleidingen/slangen en aansluitingen checken op lekkage en
beschadigingen
- Motorolie verversen
- Oliefilter vervangen
- Uitlaat controleren
- Spoorstangeinden controleren op speling en bevestiging, tevens
stofkappen checken
- Geleidekogels stofkappen controleren
- Stuurhuis: balgen op lekkage en beschadigingen controleren
- Remblokjes op dikte controleren
- Remvoeringen op dikte controleren
- Banden controleren op loopvlak en diepte
- Manchetten tussenassen: op lekkage en beschadigingen controleren
- Versnellingsbak/diff op lekakage controleren, zonodig bijvullen
- Remvloeistof bijvullen
- Motorkapslot onder en boven smreen
- Undercoating op beschadiging controleren
- Koplampen afstellen
- Proefrit
- voet- en handrem: vrije slag en werking controleren
- rembekrachtiger, koppeling, stuurinrichting: werking controleren
- cilinderkopdeksel op lekkage controleren


Maar dat was vroeger, toen de auto's nog van staal waren, en niet
van plastic. Als er dan onderdelen vervangen moeten worden, moet je
daar natuurlijk extra voor betalen. Remmen vervangen doen ze
natuurlijk niet, maar remblokjes misschien wel, als het nodig is.
Moet je dan extra voor betalen.

Als je banden op zijn, zetten ze er waarschijnlijk nieuwe banden
onder, die krijg je natuurlijk ook niet gratis.

Dit allemaal in overleg met de klant uiteraard.

Uitlijnen is een van de weinige dingen die je niet zomaar zelf doet
volgens mij. Verder zou je alles zelf kunnen doen, met wat tijd en
wat tools.
=====================================

Ook belangrijk: de remvloeistof.

Regelmatig vervangen.
Bij het doorspoelen zul je zien dat het zwarte rommel is wat eruit komt.

================================

Remolie

-remolie vervangen
Om het remsysteem goed te laten werken, moet ook de olie regelmatig
vervangen worden.
Remolie is namelijk “hygroscopisch”. Op z’n Nederlands: het trekt
water aan.
Na een jaar of twee heeft de olie zoveel water opgenomen dat het
kookpunt van de olie ongeveer is gedaald naar 60% van dat van nieuwe
olie.
In normale situaties is dat niet zo’n probleem, maar als je een paar
keer achter elkaar stevig moet remmen, kan het water in de olie toch
gaan koken.
Resultaat: auto remt niet meer.
Bijkomend probleem is dat het water in de olie ook nog roest
veroorzaakt. Resultaat hiervan is bij iedereen bekend.
Daarom vertel ik hierbij even hoe je de olie simpel kan vervangen.
Gemakkelijkst gaat dit als je een extra helpende hand (voet) hebt.
Allereerst moet de oude remolie uit de reservoirs. Dit kun je doen
met een poetslap of één of ander zuiginstrument (ouwe injectiespuit,
bijvoorbeeld).
Nu beide reservoirs vullen met spiritus (hoofdremcilinder eventueel
eerst van binnen schoonmaken).
Hierna elke remcilinder en klauw doorspoelen; persoon één gaat in de
cabine zitten en bedient het rempedaal,
persoon twee zit bij de ontluchtingsnippel:
-persoon twee draait de ontluchtingsnippel los, persoon één trapt
het rempedaal in en houdt deze vast
-persoon twee draait de nippel weer vast en pas daarna laat persoon
één het rempedaal los
-ritueel herhalen totdat schone spiritus uit de nippel komt
-ritueel herhalen bij alle remcilinders en -klauwen
-persoon één let er tevens op dat de hoofdremcilinder niet droog
komt te staan (eventueel bijvullen)
-nu hoofdremcilinder vullen met nieuwe remolie en bovenstaande
herhalen, echter nu doorgaan totdat er schone olie uit de nippel komt
-hoofdremcilinder bijvullen tot ongeveer tien millimeter onder de
rand van het reservoir

Om het systeem te spoelen wordt spiritus gebruikt, en wel om de
volgende redenen:
-spiritus is zeer vluchtig en verdampt dus heel gemakkelijk (ook als
er een klein restje achterblijft in de remolie)
-soms is het verschil tussen remolie en spiritus moeilijk te zien
als dit uit het systeem komt; spiritus kun je ook goed ruiken.

he top bedankt hier heb ik wat aan
morgen...of naja dalijk( tis 0:07 uur ) meteen beginnen ltrzzzzz Cas

En om goed gemuts op de APK te verschijnen,
kun je zelf al veel voorwerk doen, teneinde afkeur of opmerkingen te voorkomen,
door volgende punten ter harte te nemen.

(Tip: kopieer het en druk het af)

=====================================
http://www.rdw.nl/ned/02_diensten/03_pa ... x_0026.htm


http://www.bmwe28.nl/frames/techniek/apkeisen.htm.
Deze zoektermen werden geselecteerd: apk eisen overzicht

Samengesteld door Sean van deze website:
http://bmwe32.student.utwente.nl/

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan onderstaande lijst en de
werkzaamheden zijn voor eigen risico.

Overzicht APK eisen: een beknopte samenvatting

De APK eisen staan in een superdik boek welke niet door
particulieren is in te zien. Het staat ook niet op internet.
Hieronder heb ik een opsomming gemaakt waar de garage normaliter
naar kijkt bij een APK keuring.

In de auto worden de volgende items gecontroleerd:

- werkende dashboardverlichting, dusdanig dat minimaal de
snelheidsmeter is verlicht. De auto kan dus niet worden afgekeurd op
bijv. een defecte kachelverlichting.
- voorruitontwaseming moet werken (dus aanjager draait +
ventilatieroosters aan de bovenkant van het dashboard blazen lucht).
De kachel hoeft niet te werken.
- snelheidsmeter moet werken.
- werkend controlelampje van je mistlamp(en) (let op, het lampje
doet het vaak pas als de verlichting aanstaat)
- schakelaar alarmlichten
- schakelaar knipperlichten
- claxon/toeter moet het doen, dus goed testen
- ruitenwissers moeten werken (alleen voor, achter hoeft niet)
- ruitensproeiers moeten werken (achter niet en koplampsproeiers ook
niet)
- binenspiegel aanwezig (glas heel en niet verweerd)
- linkerbuitenspiegel aanwezig (glas heel en niet verweerd)
- als je linkerbuitenspiegel niet van binnenuit verstelbaar is, moet
je bestuurdersraam ook omlaag kunnen. Dat is de enige vereiste voor
een beweegbaar raam. De eventuele spiegelverstelling moet ook werken.
- alle autogordels moeten aanwezig zijn en ook werken; dus in de
vergrendeling vallen en als je aan de gordel trekt moet hij
blokkeren. Als je 3 sets autogordels achter hebt moeten die ook
allemaal werken, ook de heupgordel
- stoelen mogen niet los zitten, stoel en rugleuning moeten
vergrendelen (dus niet zonder vergrendeling los naar voren kunnen
klappen)
- voorruit mag stuk zijn, tot een bepaalde hoogte. Dit zijn:
enkelvoudige scheuren,ongeacht de lengte; oppervlakkige krassen tot
en met 5 mm breed; beschadigingen of verkleuringen die binnen een
cirkel met een diameter van maximaal 20 mm in het directe
gezichtsveld vallen. Daarbuiten is dit 50 mm

Toelichting op voorruit eisen: een flinke ster in het zichtsveld mag
dus 20 mm groot zijn, en buiten het zichtsveld 50 mm. Een enkele
scheur mag ook, al loopt hij van links naar rechts over je voorruit,
maar hij mag geen vertakkingen hebben.

Controleer de kentekenpapieren:

- chassisnummer in de auto moet kloppen met wat er op de papieren
staat.
- cilinderaantal moet kloppen (dus geen 6 pitter in een 4 pitter
hangen..of vice versa)
- aantal deuren hoeft gek genoeg niet te kloppen, dus als bij jou 4
deuren vermeld staat en je hebt de achterste 2 dichtgelast, dan mag
dat.
- Je kentekenpapieren (hoofdzakelijk deel 1) moeten heel zijn! Al is
er een klein stukje tekst weg omdat er een hoekje afgescheurd is =>
ben je gelijk koud aan vervangende papieren en dus ook nieuwe
kentekenplaten met zo'n lullig 1-tje erop

Vervolgens ga je een stukje om de auto lopen (altijd leuk) en
controleert het volgende:

- originele tankdop moet aanwezig zijn, nooddop is niet toegestaan
- alle deuren moeten open kunnen en goed sluiten. Alle deuren moeten
van binnen uit ook te openen zijn.
- kofferbak en motorkap moeten ook goed sluiten
- ruitenwisserbladen van voorruit moeten aanwezig en heel zijn,
achter is dit niet verplicht
- geen scherpe uitstekende delen (bijv. gebogen losse strip ofzo)
- trekhaak moet er stevig onder zitten, maar stekkerdoos hoeft niet
te werken.
- als je een afneembare trekhaak hebt moet die koppel- en
borgconstructie goed werken.
- kentekenplaten moet vastzitten, leesbaar zijn en EU keurmerk hebben

Controleer vervolgens de verlichting:

- stadslicht/dimlicht/grootlicht moet functioneren, en
vanzelfsprekend beide koplampen en achterlampen
- beide remlichten moeten werken, werkend derde remlicht is niet
verplicht
- achteruitrijlicht(en) moeten werken
- kentekenplaatverlichting moet werken (alle aanwezige lampjes)
- knipperlichten links en rechts (ook die aan de zijkant op het
spatbord, behalve als je ze niet hebt natuurlijk)
- werkende alarmverlichting (dus alle knipperlichten tegelijk)
- alle mistlampen moeten werken (voor: allebei als je ze hebt en
achter: als je ze hebt minimaal 1 werkende)
- reflectoren achter moeten aanwezig en heel zijn
- alle glazen moeten in goede staat zijn. Nou komt de vraag: mag een
barst of pit nu wel of niet. Het mag wel, maar alleen als het de
lichtbundel niet wordt verstoord. Dus een pitje in je koplamp mag,
mits het lichtbeeld niet wordt vertekend. De koplamp moet wel
vochtdicht zijn, dus een gaatje wel dichtkitten. Tevens moeten de
reflectoren in de glazen niet verroest zijn en mag er geen vocht in
het glas zitten (dit geeft dus een gaatje aan...wat dus niet mag).

Helaas is niet elke APK keurmeester geheel op de hoogte van wat nu
wel of niet mag. Mijn advies: vervang gewoon het glas of de lamp om
eindeloze discussies te voorkomen.

Verder nog over de verlichting:

- De glazen moeten in goede staat,niet bespoten,geverfd of bewerkt
zijn (tsja.....ik hoor hier verschillende verhalen over...booskijkers
mogen wel tot een bepaalde hoogte, ik meen tot 10% van het
koplampglas bedekken en sommige auto's worden ook goedgekeurd met
gespoten achterlichten....)
- koplampen moeten afgesteld zijn op een bepaalde hoogte. Dit valt
helaas zelf niet te controleren (althans, niet in een paar zinnen,
maar het kan zelf wel). In de garage gebruiken ze daar een speciaal
apparaat voor. In vrijwel alle gevallen zal de garage zelf de
koplampen wel voor de APK afstellen en de auto daar niet op afkeuren.

Controleer de banden:

- alle wielen moeten vast zitten (had je vast niet gedacht)
- banden mogen niet aanlopen maar mogen wel een fractie uitsteken
buiten de wielkasten, ongeveer 1-3cm
- banden moeten minimaal 1,6 mm profiel hebben. Dit geldt voor de
gehele breedte van het loopvlak (ik hoor wel eens wat anders, dat het
een bepaalde percentage van de breedte van het loopvlak moet zijn,
maar ik krijg dit nog niet bevestigd). Schuin afgesleten betekent dus
afkeur als het schuin afgesleten gedeelte minder dan 1,6mm profiel
heeft.
- verschillende maten banden op 1 as mag niet. Wel voor/achter mag
verschillen. Dus linksvoor 185 en rechtsvoor 195 mag niet. Allebei
voor 185 en allebei achter 195 weer wel. Hetzelfde geldt voor
velgmaten, voor 16" en achter 20" mag....of het mooi is, is weer een
tweede.
- banden mogen droogtescheurtjes in de wangen hebben, en ook
beschadigingen, mits het karkas (die witte draden) niet zichtbaar is.
In het loopvlak mag wel weer een diepe beschadiging zitten, is ook
goed te repareren.

Opmerking banden: bandenprofiel tussen de 2.0mm en 1,6 mm, dus net
op het randje, worden meestal wel genoteerd op het APK rapport als
aandachtspunt.

Gooi de motorkap open en controleer het volgende:

- het chassisnummer, moet goed leesbaar zijn en niet verroest
- accu moet vaststaan (hij kan ook onder de achterbank zitten...dan
moet hij natuurlijk ook vaststaan...klemzetten met een blok hout
tussen de zitting en de bodem geldt helaas niet, jammer maar wel
creatief)
- geen lekkende of zwetende brandstofleidingen
- motorsteunen mogen niet (door)gescheurd zijn, motor moet degelijk
vastzitten (dus geen koprol maken bij gasgeven)
- er moet remvloeistof in het reservoir zitten (bij afwezigheid
olie: stel jezelf de vraag hoe je heelhuids het keuringsstation wilt
kunnen bereiken)

De hele lijst hierboven kan je nog doen zonder dat je smerig wordt,
maar bij onderstaande lijst is een krik, paar assteunen (je gaat
natuurlijk niet zonder assteunen onder je auto liggen, of je moet
levensmoe zijn) en een paar oude kleren onontbeerlijk, als de buren
je tenminste op dit moment nog niet vreemd aankijken als je het hele
circus op je auto aan het uitvoeren bent.

Krik je auto op, plaats assteunen onder de chassisbalken en loop de
volgende dingen na, bij voorkeur met een looplamp:

Hoofdstuk speling:

- Controleer je wiellagers. Zet je handen boven en onder je wiel en
beweeg het wiel. Je mag eigenlijk geen speling voelen, alhoewel
ietsje speling in sommige gevallen wel is toegestaan (sommige auto's
hebben speling nodig zoals een VW kever), geef vervolgens je wielen
een slinger in de rondte en luister naar bijgeluiden. Slijtage mag
niet hoorbaar zijn, een 'zangerig' geluid duidt op een defect
wiellager. Als je twijfelt: luister bij ronddraaien naar je andere
wiel, een verschil in geluid mag er dus niet zijn.
- Je mag geen overmatige speling hebben op je stuurkogels. Beweeg de
banden van links naar rechts en let op je kogels, die mogen niet
'klakken'. Enige speling is wel toegestaan, tot 1,5 mm. En dat is
vrij veel! Als je een ingewikkelde stuurinrichting hebt met meerdere
kogels: dit geldt voor alle kogels.
- Je mag ook geen overmatige speling hebben op je fuseekogels, maar
ook hier is weer enige speling toegestaan (1,5mm). Zet je handen ook
weer boven en onder het wiel en ruk het wiel heen en weer.
- draagarmen mogen ook geen speling hebben.
- speling in je stuurhuis mag gek genoeg weer wel
- speling in je aandrijfassen mag ook

Toelichting op de speling: het klinkt allemaal simpel, maar het is
best moeilijk om speling te meten of te bepalen als je wielen in
uitgeveerde toestand staan. In de garage zetten ze soms breekijzers
tussen de kogels en bewegen het breekijzer heen en weer. In een
andere garage krikken ze de auto op onder de wielophanging en zetten
ze een enorme tang op de kogel om te kijken of deze ingedrukt kan
worden (indrukken is ook speling). En hoe meet je exact 1,5 mm?
Moraal van het verhaal: kijk niet gek op als de auto ondanks deze
controle toch afgekeurd wordt op de kogels, maar de ergste speling is
zo wel te controleren. Speling op de kogels die binnen de tolerantie
vallen worden wel genoteerd op het APK rapport als aandachtspunt..

Hoofdstuk rubbers:

- alle stofhoezen van alle kogels moeten dicht zijn. De stofhoes mag
wel oppervlakkig gescheurd zijn (droogtescheurtjes) maar bij knijpen
geen vet lekken. Een klein gaatje is meestal wel (voor zolang het
duurt) met secondenlijm of kit te dichten. En ja, dat mag, als hij
dus dan maar dicht is.
- stofhoezen van stuurinrichting moeten heel zijn
- hoezen van aandrijfassen (die de homokineten beschermen) moeten
heel zijn.
- sommige auto's (o.a. honda's) hebben een achteras ophanging met
kogels (double wishbone), ook hier moeten alle rubbers heel zijn.

Hoofdstuk Uitlaat:

- enige eis is: hij moet gasdicht zijn. Controleer of je ergens
roetplekken op de uitlaat ziet, meestal indicatie van een lek. Soms
kan je het opsporen door de uitlaat met lopende motor even dicht te
houden met een doek, bij een lekke uitlaat hoor je dan een sterk
gesis onder de auto. Mocht je een lekje hebben kan je dat gewoon
dichtsmeren met gun-gum (soort uitlaatkit) of aluminiumtape
gebruiken. De auto kan niet afgekeurd worden op de hoeveelheid herrie
die een uitlaat produceert, dus theoretisch zou je een rechte pijp
van voor naar achter kunnen trekken.
- katalysator: hij hoeft er niet te zitten (katvervanger mag) zolang
je de emissie eisen maar haalt die op het kenteken staan (zie
uitlaatgassen).

Hoofdstuk remmen:

- ze moeten in ieder geval wel werken. Nou heb je dat bij voorremmen
wel snel door, want er valt bijna niet met een auto te rijden zonder
voorremmen, maar niet-werkende achterremmen zijn wel eens wat
moeilijker op te merken. Krik de auto van achteren op, zet iemand in
de auto om het rempedaal in te drukken en probeer het wiel met de
hand in de rijrichting te draaien. Dat moet dus niet lukken. Test ook
op deze manier de handrem. Het verschil tussen de wielen is
belangrijker dan de totale remkracht dus remkracht links en rechts
mag ook niet teveel verschillen. Het exacte verschil is eigenlijk
alleen op een remmentestbank te controleren (ook de remkracht), dus
blijft een beetje gissen. Een handrem die niet werkt (of maar op 1
wiel, wat dus ook niet mag) is in ieder geval op deze manier wel te
controleren.
- Dikte van remschijven: ook altijd leuk discussiepunt. Dit komt
omdat het per model of remschijf kan verschillen. Ook zit er een
verschil tussen toegestane dikte van een geventileerde remschijf en
een een gewone. Soms staat de minimum dikte op de remschijven
ingeslagen. Als je een flinke 'rand' hebt aan het uiteinde van de
schijf, meet de dikte dan op (bijv. met schuifmaat) en vraag het aan
de BMW dealer wat het minimum is voor die schijf of dat model.
- De remschijf mag niet dan 50% verroest zijn op het deel waar de
remblok aandrukt. In dat geval zal je ook wel onvoldoende remwerking
hebben, of trekt de auto sterk naar links of rechts bij het remmen.
- bijna versleten remblokjes of remschoenen zijn toegestaan, mits de
auto maar niet ijzer op ijzer remt en er voldoende vertraging is. Op
het rapport komt dan wel te staan dat het een aandachtspunt is.
Controlelampje remblokslijtageindicatie hoeft niet te werken.
- alle remslangen moeten in goede staat zijn, geen
(droogte)scheurtjes hebben en geen bobbels. Zowel de slangen voor als
achter. Dit zijn o.a. de remslangen naar de remklauwen, maar soms zit
in het midden van de achterbrug ook een slang.

Hoofdstuk Ophanging:

- schokbrekers moeten vastzitten en mogen niet lekken, ze hoeven
echter niet in goede staat te zijn.
- schokbrekerveren of losse veren moeten heel zijn, veerschotels
(deel waar de veren op rusten) mogen niet doorgeroest zijn. Ook
bladveren moeten heel zijn, het verenpakket mag geen losse bladen
hebben..
- draagarmrubbers moeten heel zijn, in dat opzicht dat ze geen
enorme speling mogen hebben (scheurtjes mag wel). Let vooral op de
draagarmrubbers achter.

Hoofdstuk Roest:

- alles wat geen dragende deel is, mag doorgeroest zijn. Roestgaten
in deur, spatbord, dak, wielkastranden of bodem mag geen reden tot
afkeur zijn, mits het dus geen uitstekend scherp deel is geworden.
Een rafelige wielkastrand kan dus afgekeurd worden,
- de dragende delen zoals kokerbalken, dorpels en ophangingsdelen
mogen maximaal 15% roest hebben. Een gaatje in een kokerbalk mag, een
compleet wak niet, dit afhankelijk van de grootte van het
carrosseriedeel waar het gat inzit. Bij het herstellen: een plaatje
er over lassen mag, maar je mag niet lassen aan ophangingsdelen zoals
een draagarm. Die zal gewoon vervangen moeten worden.
- hierbij moet wel aangemerkt worden dat aan het betreffende
geroeste deel geen andere constructie mag vastzitten. Een kokerbalk
welke is doorgeroest op de plek waar het stuurhuis gemonteerd zit
wordt afgekeurd, hoewel misschien het totale roestoppervlakte minder
dan de 15% is.Je mag wel hierover een plaat lassen en vervolgens het
stuurhuis weer monteren. Dit geldt ook voor plekken waar het subframe
zit gemonteerd

Algemeen:

- ook onder de auto mogen de tank/brandstofleidingen niet lekken of
zweten
- remleidingen mogen lichte vliegroest hebben, maar geen zware roest
- de auto mag niet overmatig olie lekken

LPG installatie:

- tank moet degelijk bevestigd zijn, geen deuken hebben en geen
overmatige roest vertonen
- hele gasinstallatie moet lekvrij zijn (te controleren met een
spons plus wat zeepsop)
- leiding knikvrij en degelijk bevestigd onder de auto
- wapeningsmateriaal van de vulleiding mag niet zichtbaar zijn, dus
geen beschadigingen
- verdamper mag niet los zitten

Uitlaatgassen:

Dit kan je niet zelf controleren, maar ik geef toch maar even de
waarden:
- roetuitstoot diesels: maximaal 2,5K bij auto zonder turbo,
maximaal 3,0K met turbo
- CO2 uitstoot benzine: kijk op het kenteken
geen vermelding = max 2,5% (behalve bij oldtimers, die mogen nog
ruimer hebben)
K6 = max 1,5% CO2
U9 = max 0,5% CO2.
Vanaf bouwjaar '93 is viergasmeting verplicht en wordt er niet
alleen getest op CO2 maar ook nog op andere, zoals CO. CO2 blijft
max. 0,5%

toelichting op K6/U9:
K6 is een uitlaatsysteem met katalysator maar
zonder lambdasonde, wordt ook wel ongeregelde katalysator genoemd.
U9 is uitlaatsysteem met katalysator en met lambdasonde.

Vraagstukken:

Zoals altijd blijven er wat vraagstukken over..
- in principe moet de remvloeistofindicator aanwezig zijn en werken,
ik heb echter nog geen keurmeester gezien die dat controleerde.

Als laatste: deze lijst biedt geen garantie dat je auto in 1 keer
goedgekeurd wordt, maar ik wil alleen maar duidelijk maken dat als je
op deze manier je auto van tevoren naloopt een heleboel problemen
voor kan zijn. Verder zal ik gerust iets zijn vergeten, als je dat
ziet meldt dat dan even. Bij het nalopen: het makkelijkst is om de
lijst uit te printen en alles stap voor stap nalopen en een vinkje
zetten.

=============================

wat hebben we bij een classic mini aan de criteria van BMW of VW Golf...

ook kan je bij een classic mini heel lang zoeken naar een distributieriem...

kleine beurt bij een classic:

kleppen stellen, ontsteking stellen, carb stellen, nalopen remsysteem op lekkages, doorsmeren van vetnippels fusees controleren, verlichting controle.

grote beurt, idem als kleine beurt met afstellen remmen, afstellen koppeling, olie vervangen..

Theo vd B zal vast een fantastisch mooi rijtje in zijn bestandjes hebben zitten...

spiritus haalt ook het water wat achterblijft uit de leidingen heb ik me wel eens laten vertellen.

Het is echter wel erg veel werk om je leidingen zo schoon te maken. gewoon nieuwe olie door de leidingen is vaak al voldoende. Zeker als je dit regelmatig bijhoud moet dit voldoende zijn.

Bij een auto die lang heeft stil gestaan zou ik het wel doen. Of als je m gekocht hebt en je remolie is heel erg vervuilt.

groeten Eelco

eelco schreef:
spiritus haalt ook het water wat achterblijft uit de leidingen heb ik me wel eens laten vertellen.



## jou kun je alles vertellen?
spiritus bevat (15% of zo) water.
spiritus in waterige leidingen: de alcohol verdampt, het water blijft (in eerste instantie).

remvloeistof (niet *olie) -behalve de siliconen versie- absorbeert overigens ook water, hetgeen zorgt voor een kookpuntsverlaging (eerder optreden van 'fading') en voor roest in leidingen/cylinders.
vandaar het vernieuwen elke twee jaar.

volgens een wat oudere vraagbaak:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/ro ... nderh.html

APK eisen zijn vastgelegd, alleen is er ongeveer evenveel uitleg van die regels als er keurmeesters rondlopen en zijn de regels aan verandering onderhevig, dus daar ga ik hier niet op in

HTH,
Theo van den Bogaard

Haynes vermeld zelf ook wat er bij welk aantal gereden kilometers moet gebeuren. Je zal dan zien dat er meer onderscheid is dan alleen "grote" en "kleine" beurt. Over het algemeen houdt een grote beurt bij de garage in, de werkzaamheden die jaarlijks moeten plaatsvinden. De werkzaamheden die tweejaarlijks zouden moeten plaatsvinden, verworden daardoor vaak tot ondergeschoven kindje en vinden nog veel minder vaak plaats.

[size=75:i934yrac][topics samengevoegd - Crispy][/size:i934yrac]
Hoi Luitjes even een vraag de Mini van mijn zoon is toe aan een grote beurt , nu vertelde een collega van mij dat je dat best zelf kunt doen en dan meteen onze kennis konden verruimen.

Ik moet er wel bij vertellen dat mijn collega zeer veel ervaring heeft met Mini's en mijn zoon en ik nog echt leken zijn op het gebied van de mini , dus wat is wijsheid zelf doen en kosten besparen of uitbesteden.

Misschien ben ik nog wat vergeten maar dit zijn de punten die hij noemde.

Olie verversen , luchtfilter,olie filter vervangen,olie kopelings potje en remolie verversen,smeerpunten draagarmen/stuurarmen? geheel doorsmeren, evt bekabeling, van de bougies vervangen.

hebben jullie nog meer tips voor een grote beurt, en waar we evt onderdelen kunnen halen in de buurt van Amsterdam. laat even weten aub.

chrissie schreef:

hebben jullie nog meer tips voor een grote beurt


## staat dat niet allemaal voorin je haynes manual??

Chrissie, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door.

Misschien de volgende keer even de zoekfunctie proberen?

Hoi Crispy, bedankt ben al een stuk wijzer geworden , alleen nog niet of ik nou wel of niet samen met mijn zoon het onderhoud kan doen, bv kleppenstellen kunnen we zeker niet.
De link van Theo van den Bogaard van die vraagbaak is bijzonder handig.
Het is aan ons of wij het aandurven om zelf het onderhoud te gaan doen en zelf die beslissing moeten nemen.

Ik moet er wel bij vermelden dat ik een Collega heb die ook automonteur is en het onderhoud zou kunnen gaan doen, hij heeft alles tot zijn beschikking om de werkzaamheden uit te voeren tegen betaling natuurlijk.

In sept moet de Mini voor APK.

Kleppen stellen is goed zelf te doen. Schrijf je in voor de sleutelcursus die er aangeboden wordt (als er nog plaats is). Daar leer je zelf het onderhoud van de mini te doen.

oke (B)engeltje dat is zeker een tip die sleutel cursus , bedankt.