Binnenkort als het laswerk gedaan is, moet de body volledig geschuurd worden.
nu ben ik vandaag flink bezig geweest om te motorruimte zuiver van roest te krijgen.
Maar mss is dit ook het beste om heel de body te schuren? dus volledig tot op het blanke metaal zoals ik hier gedaan heb bij mijn motorruimte?


En wat hier gemakkelijkste voor? een schuurschijf op de haakse slijper voor grof werk en nadien de vlakschuurmachine voor het fijne werk?

alvast bedankt

Voor het groffe werk hebben wij zo'n staalborstel op flex/boormachine gebruikt, de rest met de hand. Dan kan je voelen wat je doet. Is wat werk, maar ach zo groot is een Mini nou ook weer niet.. als je nou een dikke amerikaan had..

hoe heb je je motor ruimte zo gekregen als ik vragen mag?

dat heb ik gedaan zals tincu beschrijft, met de staalborstel op een boormachine, gaat lekker en al de roest krijg je uit alle putjes.... maar om dit te doen op de volledige body op deze manier, heb nu al armpijn

Dat zou ik niet doen. Zoals je zegt:
de roest krijg je uit alle putjes


wil zeggen dat de metaaldraadjes het metaal "inslaan".. dan kan het wel eens zo zijn dat je erg veel plamuur nodig hebt om strak te maken. Dan kan je beter meteen met het handje gaan schuren

Hier nog even een stukje nostalgie;)

Persoonlijk zou ik de body eerst laten stralen en in de epoxie laten spuiten.
Dan weet je zeker dat alle roest weg is, je nog ergens iets moet lassen, vervolgens met de hand schuren, plamuren, natschuren en dan spuiten.

is verfafbijt niet iets? scheelt alweer je lak die je er af moet schuren. Kan je daarna met de hand en het schuurpapier aan de gang.
krijg je dit tincu schreef:
wil zeggen dat de metaaldraadjes het metaal "inslaan"..

ook niet.

Nadeel lamellenschijf op haakse slijper:
Je haalt VEEL TE VEEL materiaal weg

Nadeel verfafbijt:
Dient met water verwijderd te worden. Ontstaat weer direct (niet zichtbare)roest
Kans op achterblijvende resten, de afbijt werkt net zo goed op nieuwe lak als oude

Nadeel komborstel op boormachine:
Je ‘slaat’ aanwezige (minuscule) roestputjes in het metaal

Ik ga de mini met de hand schuren en vervelende stukken met de komborstel doen. Daarna wil ik met dinitrol over het plaatwerk gaan om onzichtbare roest om te zetten in stabiel materiaal om daarna epoxy eroverheen te spuiten…

Daan schreef:
Nadeel lamellenschijf op haakse slijper:
Je haalt VEEL TE VEEL materiaal weg



Daarom ben ik dat ook niet van plan
Daan":28ag6lwl]
Nadeel verfafbijt:
Dient met water verwijderd te worden. Ontstaat weer direct (niet zichtbare)roest
Kans op achterblijvende resten, de afbijt werkt net zo goed op nieuwe lak als oude
[/quote:28ag6lwl]
Ben ik wel van plan, goed verschillende soorten vergelijken en heel goed afspoelen/nemen, en dat roest vind ik niet erg, moet toch iets geroest zijn voor een behandeling met rx 5. (rx 5 is alleen met synthetische producten te spuiten. Dat moet ik nog even uitzoeken)

Als ik staal kaal moet maken gebruik ik zo´n paarse schijf van 3M voor op de boor. WERKT PERFECT!!

maar het beste is dus de body echt overal volledig kaal te schuren tot op het blanke metaal toch?

en ja, wa je daar zegt van die putjes in slaan, alle roest is nu weg, maar hoe krijg ik die putjes nu dicht. verdorie niet aan gedacht, dit ga je uiteraard zien als het gelakt is.

Dat is dus het probleem, je denkt dat de roest weg is maar dat is niet zo..
Met stralen is roest pas weg, voorwaarde is dat hij wel vanuit een goed geïsoleerde ruimte meteen in de epoxy gespoten wordt.
Schuren tot het blanke metaal houdt in dat je plaatwerk meteen wordt blootgesteld aan vocht en andere roestdeeltjes die er voorheen niet zaten en dus het gevolg dat het daarna ook daar gaat roesten, nooit doen dus... ook met een komborstel haal je nooit en te nimmer alle roest uit
Roestgaatjes, en komt het na verloop van tijd dus altijd daar weer terug.
Als je gaat stralen en je pakt het gestraalde stuk plaatwerk met je vette vingers beet dan zie je ook na verloop van tijd dat het precies daar gaat roesten zo zie je maar hoe nauw zoiets luistert.

vincent, je hebt helemaal gelijk: er ontstaat direct weer roest op blank metaal. (sneller als het geschuurd is). Aan stralen kleven ook nadelen (evt. vervorming waardoor sommige delen nog steeds met de hand geschuurd moeten worden). Schuren met de hand en het metaal nabehandelen met een rustconverter die overschilderbaar is lost het probleem op...Voor mij een betere oplossing dan laten stralen

Daan schreef:
vincent, je hebt helemaal gelijk: er ontstaat direct weer roest op blank metaal. (sneller als het geschuurd is). Aan stralen kleven ook nadelen (evt. vervorming waardoor sommige delen nog steeds met de hand geschuurd moeten worden). Schuren met de hand en het metaal nabehandelen met een rustconverter die overschilderbaar is lost het probleem op...Voor mij een betere oplossing dan laten stralen


amen

1x ook alles geschuurd (4 dagen lang) en binnen 1 jaar roest
2x een mini gestraald nog geen enkel plekje op het chassis.

Inderdaad te hard stralen op een mini is desastreus
maar iemand met verstand van oldtimer stralen, daar kan geen schuurpapiertje of komborstel tegen op.
Wel is het zo dat de grote vlakken niet gestraald mogen worden, maar dat zijn meestal plekken die je niet eens wilt schuren want in veel gevallen zul je daar geen roest tegenkomen.
Een komborstel een paar seconden op de zelfde plek veroorzaakt ook gaten of oneffenheden in de lak dus dat is ook verre van ideaal.
Dit is mijn mening maar geef mij dat stralen of een prolyse oven maar

ik sluit me volledig bij Vinc aan.
Amen

Vincent schreef:
1x ook alles geschuurd (4 dagen lang) en binnen 1 jaar roest


In vierdagen tijd naar kaal metaal? Dus de delen die je als eerst klaar had hebben 4 dagen roest kunnen vergaren? En hoe was dat nabehandeld?

Na het stralen gaat hij vaak meteen in de epoxy..

Stralen is de beste oplossing maar niet iedereen heeft het geld ervoor(over) en je moet echt iemand hebben die weet wat hij doet.

Groeten Robbert

ja maar de tijd dat metaal blank staat is dus je probleem... elke minuut is al een probleem en niemand die dat sneller kan, ps niet de hele mini stond kaal, wel een gedeelte, en toch op den duur problemen gehad.

en roestoppers zijn tijdvertragende middelen als je het mij vraagt

ik ga aan de rx5/7/10 en fertan voor de body
Dit moet juist aan gebracht worden op metaal dat een dag blank heeft gestaan.. steeds een stuk doen..

het schijnt dat je ook een lak kan gebruiken dat ze normaal in de scheepsjacht gebruiken, dit spul kan je op het kale metaal aanbrengen en heeft de perfecte bescherming.
de naam ben ik even kwijt maar het wordt voor onder de waterlijn gebruikt als grondlaag

Vincent schreef:
roestoppers zijn tijdvertragende middelen als je het mij vraagt



Dinitrol rc800 en 900 zijn geen roeststoppers maar omvormers. Al het ijzeroxide dat onstaat op het kaal metaal zetten ze om in een ongevaarlijke variant die sealt en ook het metaal afschermt.

Je stelling dat het een lapmiddel is, is nergens op gebaseerd maar een vermoeden dat je hebt. Ik snap wel waar het vandaan komt: 99.999% van alle spulletjes en middeltjes in flesjes die beloven dat ze werken, werken niet of nauwelijks.

Ik ben wel overtuigd van de werking van roestomvormers (als ze maar diep genoeg penetreren en ALLE roest omzetten) Ik durf zelfs te stellen dat ik meer vertrouwen heb in geschuurd staal met rustomvormer en epoxy, dan gestraald materiaal dat enkele uren bloot heeft gestaan aan lucht en daarna in de epoxy is gezet.

Vincent schreef:
het schijnt dat je ook een lak kan gebruiken dat ze normaal in de scheepsjacht gebruiken, dit spul kan je op het kale metaal aanbrengen en heeft de perfecte bescherming.
de naam ben ik even kwijt maar het wordt voor onder de waterlijn gebruikt als grondlaag



Bedoel je soms Owatrol? Inderdaad perfect spul voor op een boot. Voor een mini weet ik het niet.

een collega opt werk zei me dat ik mss de body kon laten galvaniseren. is dat geen oplossing? duur zeker

Daan schreef:
Vincent":1afiz38c]roestoppers zijn tijdvertragende middelen als je het mij vraagt

Je stelling dat het een lapmiddel is, is nergens op gebaseerd maar een vermoeden dat je hebt. Ik snap wel waar het vandaan komt: 99.999% van alle spulletjes en middeltjes in flesjes die beloven dat ze werken, werken niet of nauwelijks.

[/quote:1afiz38c]
Klopt dat het gebaseerd is omdat ik niet geloof dat je ten alle tijden met een substantie alle plekken op bijvoorbeeld een nare hoek hellemaal bedekt en dus omzet in een niet gevaarlijk soort roest. kortom er blijft naar mijn mening niet bedekt roest wat uiteindelijk weer verder gaat op je metaal. maar ja inderdaad gebaseerd op een vermoeden.

ik heb liever mijn roest weg dan dat ik het bedek


owatrol kan het inderdaad geweest zijn maar ik zal het nog even een keer vragen aan diegene die er toen mee kwam

zo zie je maar weer dat je met een goede discussie ver kan komen

even zodat ik goed begrijp

1. koets tot op het metaal ontdoen van lak (kan op verschillende manieren als stralen, schuren, met de staalborstel)
2. roetsomvormer erover heen zetten (over de hele body? met een kwast?)
3. primer aanbrengen?
4. Epoxy aanbringen
5. spuiten

en tussendoor een aantal keren mooi glad schuren.

Vincent schreef:
omdat ik niet geloof dat je ten alle tijden met een substantie alle plekken op bijvoorbeeld een nare hoek hellemaal bedekt en dus omzet in een niet gevaarlijk soort roest. kortom er blijft naar mijn mening niet bedekt roest wat uiteindelijk weer verder gaat op je metaal. maar ja inderdaad gebaseerd op een vermoeden.

ik heb liever mijn roest weg dan dat ik het bedek





Ik heb ook liever de roest helemaal weg en vind het dan fijn dat er een vloeibaar hulpje is voor wat het oog niet kan zien. Tijdens het restaureren laat ik echt geen enkel plekje zitten en gaat al het rotte materiaal eruit. De roestconverter gebruik ik om alle kleine (onzichtbare) putjes onschadelijk te maken.

Zolang je roestconverter over de gehele body aanbrengt en op slechte plekken (mocht iemand die laten zitten) twee keer, is dat afdoende om alles mee te pakken. Het nadeel (in dit geval het voordeel) van roest is dat het meer volume inneemt dan metaal waardoor het keer op keer openbarst en weer nieuw metaal blootlegt zodat roest exponentieel groeit. Van die kieren maakt het zeer laag visceus (zeer vloeibaar)roestonverter gebruik en dus zo diep in verrot materiaal terecht komt en zijn nuttige werk doet.

Even een greep uit de topics die er al zijn:
Stralen en Spuiten
Epoxy
Zandstralen of schuren
Schuren
Owatrol
Afbijtmiddel

@demelza misschien is het iets om hier een kopje in de FAQ van de maken?

Groeten Robbert

HoRiZoN schreef:
een collega opt werk zei me dat ik mss de body kon laten galvaniseren. is dat geen oplossing? duur zeker



Galvaniseren wordt bij mijn weten gedaan met warmte. Aangezien geperst plaatwerk altijd spanningen in zich heeft kan het goed zijn dat het plaatwerk krom gaat trekken door de warmte. Voor een subframe oid is het wel geschikt omdat dat van zichzelf stijver is

Bij galvaniseren wordt de body inderdaad voorzien van een zinklaag door het onder te laten dompelen.

Schopperen is een betere optie: zink wordt dan aangebracht door een verwarmd pistool dat vloeibare zink spuit. Kromtrekken zal dat niet snel gebeuren...

Ik zet ook hier even mijn vraag neer.
Mijn body heeft hier en daar blaasjes en roest.
Ik wil nu de gehele body een andere kleur geven.
Wat moet ik doen? waar roest is schuren en fertan...
Die heb ik maar moet ik de rest van de body nou kaal schuren of ruw maken en over de bestaande lak spuiten?

blaasjes onder je lak wil eigenlijk zeggen dat de roest van binnenuit is begonnen, en dat je dus waarschijnlijk met schuren gaten gaat krijgen.
De vraag dan is soms waar je dan gaat eindigen.
Dit grapje is bij mij ook zo begonnen en hoe verder ik ging hoe erger het werd.
Begin maar met schuren of kaal maken met een komborstel, kijk wat je dan aantreft en dan is het of plamuren of lassen.
[i:2d1dxdnm]
tip voor plamuren kleine beetjes en niet 1 grote kwak en abslouut geen polysterplamuur gebruiken maar metaalplamuur. laag opmaken schuren ruw maken en de volgende laag dan weer schuren ruw maken enz enz. [/i:2d1dxdnm]

succes

wat is verschil dan tss poleyester plamuur en metaal plamuur? op de beshrijving van polyesterplamuur staat geschikt voor metaal.....

polyester plamuur brokkelt veel eerder af dan metaal plamuur. In metaalplamuur zitten stukjes metaal verwerkt en is vele male harder dan polyester plamuur
Heb er helaas zelf ook kwaadschiks moeten achterkomen nadat ik een stuk met polyester gedaan had..
dus die moeite wil ik je besparen

Maar té hard is ook niet leuk, want je schuurt je een ongeluk en het breekt eerder...

ergo: zo min mogelijk plamuur gebruiken

En wat kan je het beste doen als je de mini wilt overspuiten?? zowieso moet ik de slechte plekken behandelen, lassen plamuren enzo...

Maar de goed stukken? kan ik die beter wel kaal maken of niet. de lak die er nu op zit is volgens mij ook een keer over iets anders heen gespoten, en die bladert een beetje af...

thnx alvast!

kaal maken en RX5 dan RX10 top product kijk maar effe op rustbuster of bij de caprotech site.

als je twijfelt over de opnderlagen dan alles eraf en opnieuw beginnen...

denk je net alles strak te hebben gaat tijdens het uitharden de 2 laksystemen reageren, aaaaaahhhhhhhhhh

oke bedankt

Alleen nog een vraagje, er staat op de site van rustbuster:

Vraag: Is RX10 overschilderbaar?
Antwoord: Ja en nee. RX10 is overschilderbaar met daarvoor geschikte synthetische lakken. RX10 is echter bedoeld als eindafwerking. Overschilderen is dus niet nodig. Zie ook het antwoord op de eerste vraag.

Wat denken jullie hiervan? is dit een mooie lak? en kan er dan blanke lak overheen?

je kan het op kleur laten maken, moet je wel een ralcode hebben ofzo.. blanke lak moet lukken denk ik anders even mailtje naar die gasten toesturen

Ik ben op het moment ook de Mini aan het schuren.
Tot nu toe ben ik maar weinig roest tegen gekomen alleen een klein plekje op het dash.
En dat wordt en volgende week ruim uitgeslepen.
Er is mij aangeraden om de mini niet helemaal kaal te schuren de oude lak is juist bescherming mits die er goed op zit.
Ik ben nu aan het schuren met de hand waterproof P600 daarna gaat hij naar de spuiter en wordt ie eerst gesealt.
Dus hoef hem ook niet heel fijn na te schuren.
Wel moet er een hele grote stukken geplamuurt(bijna hele bijrijders kant achter de deur gedeelte van de achterkant en een klein stukje aan de voorkant) worden maar dat doet de spuiter.
Aangezien bij de vorige eigenaar een andere auto de Mini van heel dichtbij wou zien.
Dus ik zou zeggen als het niet nodig is niet tot op het blanke metaal kaal schuren.

MiniJasper schreef:
oke bedankt

Alleen nog een vraagje, er staat op de site van rustbuster:

Vraag: Is RX10 overschilderbaar?
Antwoord: Ja en nee. RX10 is overschilderbaar met daarvoor geschikte synthetische lakken. RX10 is echter bedoeld als eindafwerking. Overschilderen is dus niet nodig. Zie ook het antwoord op de eerste vraag.

Wat denken jullie hiervan? is dit een mooie lak? en kan er dan blanke lak overheen?


Ik heb hier laatst een topic over gemaakt.
http://minisevenclub.nl/forum/viewtopic ... x10+fertan daar vind je wel wat info daarover, oa de mailtjes die ik met hun gestuurd heb