Hallo,

ik ben bezig met het restaureren van mijn cooper. Ik ben er alleen nog niet over uit of ik de roest zelf ga aanpakken met flex en schuurpapier of dat ik hem ga laten stralen. Heeft iemand ervaring met het restauren en weet hij of zij wat het stralen, lassen, strakmaken en spuiten van een reeds kale karosserie ongeveer zal kosten?

Bij stralen weet je zeker dat alle rotte plekken van alle roest worden ontdaan. Bespaar je de moeite van zelf schuren. Als je al de ruimte hebt is het stof niet te harden en de arbeid die je erin moet steken de moeite niet waard. Maar als je zelf wil schuren, gebruik dan geen grof schuurpapier. De grondlak zal de krassen niet goed bedekken waardoor er na verloop van tijd het schuurpatroon onder je lak te zien is.

Auto's kaalmaken en spuiten is vakwerk dat je het beste laat doen.

Succes met de restauratie.

Ik ben ook bezig met een restauratie van mijn minivan en ik zat met dezelfde vraagstukken..ik heb besloten om de meest ernstige roestdelen te vervangen en wat er verder nog gedaan moest worden heb ik met de hand geschuurd..ook met behulp van borstels op mijn kleine slijptol ben ik een heel eind gekomen..ik ben nog steeds bezig maar ik ken onderhand elk plekje van mijn autootje en ik ben nu zekerder van het feit dat hij roestvrij blijft omdat ik toet op diverse plekken dubbel behandel tegen roest.Het kost bloed zweet en tranen en tijd maar voor een liefhebber is dat een graag genomen moeite.
Ik heb nl het idee dat hij ooit in een ver verleden al eens gestraald is en zoals je weet stralen ze gewoon een laagje van je toet af en daardoor wordt alles wel dunner..en schuurgroeven zijn heus wel weg te werken met goed waterproof en eventueel spuitplamuur..wordt ie prachtig van..

Babs

Ik kan nu mijn Mini laten stralen en in de epoxy voor 850 euro, inclusief dak, zijschermen etc.

de straler is gespecialiseerd in oldtimers, en kan heel dun plaatwerk stralen zonder dat het kromtrekt.

Is dit nu veel vergeleken met wat jullie er voor hebben betaald?

Het gaat om de contructie van de auto.. De constructie moet zo zijn dat er geen water kan komen. En als het er dan wel kan komen, niet kan blijven staan.. Elk materiaal (en verf) heeft een moleculaire structuur. En door die openingen kan het relatief kleine watermolecuul(atoom/ofzo) er toch doorheen... Een boot moet ook om de zoveel jaar het water uit om het onderwaterschip te herbehandelen.. En dat onderwaterschip zit echt wel volledig afgedicht met verf, teer ed. hoor...

De constructie van de mini is gewoon ongelukkig. Dat is het probleem. Heeft niets met verf, slecht staal oid te maken.

Kortom, wil je aan roestpreventie doen bij je restauratie, probeer dan eens na te denken waar water kan blijven staan. En probeer daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld binnenwielkasten (standaard bij alle auto's tegenwoordig). Of de lasranden zo te verbuigen dat het water weg kan.. Of gaatjes te boren zodat het water weg kan enz enz.. Wees creatief. Want alleen verf en tectyl (en epoxy) is niet voldoende bij een mini. Dat hebben er echt al heel veel geprobeerd.NAAST tectyl, waxoyl, oid.. Je zal mij niet horen zeggen dat het[i:1wzlxtt1] Nergens [/i:1wzlxtt1]goed voor is.

Uiteindelijk is stralen het beste. Maar let goed op. Maak zeer goede afspraken met het bedrijf en zoek een bedrijf dat gespecialiseerd is in het stralen von oldtimers. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze te lang op een plek stralen met als resultaat vervorming van het plaatwerk.

Er zijn bedrijven die de auto meteen in de primer zetten. Nu heb ik mee gemaakt dat er onder de primer op sommige plekken nog lak zat. Ze proberen je soms dus te n**ien.

Beitsen kan ook, dan heb je zeker geen vervorming van het plaatwerk. Het nadeel is dat er soms in de holle ruimten beits blijft staan en dat kan roestvorming veroorzaken.

Ik werk momenteel veel met de verfbrander en een paar blikken beits. Kost veel tijd, maar het scheelt je veel geld.

Ben in bezit van een The Chelsea, maar die rode lak van nu begint na 20 jaar behoorlijk dof uit te slaan en ook met color wax middeltjes krijg ik hem niet aan het blinken. Dan komt er ook nog het nodige roest op voor dus dacht ik aan het compleet over laten spuiten.. Maarja, wat zijn daar de kosten van? Dan heb ik het over uitbesteden, het stralen, coaten, verfen etc.. heel de mikmak.. waar moet ik dan aan denken?

- stralen: rond 750 - 1000 euro [size=75:gwiqanq0](ik raad het je niet aan, zoek maar eens op het forum over mijn verhaal met stralen)[/size:gwiqanq0]
- opknappen roest: hangt van hoeveelheid af??
- strakmaken + spuiten: rond 1500 a 2000 euro

mijn mening is dat strale best wel een goede oplossing is mits het met beleid word gedaan
(anders krijg je nooit meer strak)

maar zoals octo het doet kan het niet beter
want na las werkzaam hedden is het verstandig om de lasnaden na testrale

om dat hier een zuur in zit wat gaat drijven in het smeltbad (daarom roest eerst de las naad en dan de rest) daarom is het altijd goed om een las naad na testrale

De mijne is gestraald en in de epoxy gezet, wat nieuw plaatwerk ( motorkap, deuren, dorpels en kokerbalkjes ) en gespoten. Kosten voor het totale project zijn nu ongeveer op een 3500 euro. Ben nog niet klaar, moet nog een embleem hebben voor op de motorkap en moet de binnenkant van de koffer nog afwerken met hout en stof...

Als ik mijn Van helemaal leeg heb van binnen, kan ik dan het beste eerst de rotte plekken eruit slijpen en nieuwe stukken inzetten om hem daarna naar de straler te doen, of kan ik beter eerst laten stralen (+ epoxy) en daarna pas nieuwe stukken inlassen?

Ik heb eerst laten stralen. Toen nieuw plaatwerk. Daarna vlug stralen en epoxy. Is erg netjes.

voor je hem laat stralen, haal eerst alle echt rotte delen eraf, bijna iedereen vervangt de gehele neus, dus eraf met de oude, dan kan de straler makkelijker bij de plekken die zo lastig zijn. ik noem onder de parafaan.

zo ook de banaan eraf, kan de kofferbodem ook helemaal uitgestraalt worden...

de straler kan beter zijn tijd stoppen in het goed uitstralen van een hoekje dan dattie zijn best staat te doen op een stuk dat je er uit gaat slijpen omdat een plaatdeel goedkoper is dan een stukje los inlassen...

Dat is inderdaad waar.
Ik kwam daar later achter, ik had ook beter de a-panelen los kunnen halen. Daaronder zat toch nog wel wat vliegroest. Ze gingen er toch wel af.
Dus de standaard "roest" panelen eraf slijpen voor ze gaan stralen.

Er zullen tog ook stukken zijn waarvan je na het stralen pas ziet dat het echt aan vervanging toe is?
Hoe gaat dat dan?

- Eerst grote roeststukken wegslijpen
- Dan laten stralen
- Dan andere stukken wegslijpen
- Dan nieuw plaatwerk erin
- Dan opnieuw laten stralen en meteen laten behandelen tegen roest.

Zie ik het zo een btje goed?

Stralen en in epoxy zetten koste hierzo een 500€.
Lijkt me wel de moeite waard. Dit word gedaan met super fijn zand geen kromme delen!! En voor alles wat van alu is word gedaan met glasparel.

lela20 schreef:
Stralen en in epoxy zetten koste hierzo een 500€.
Lijkt me wel de moeite waard. Dit word gedaan met super fijn zand geen kromme delen!! En voor alles wat van alu is word gedaan met glasparel.

Minimaxx, je hebt het helemaal goed, eerst de grote rottigheid eruithalen, dan laten stralen, repareren waar nodig, nastralen en spuitklaar maken...

Ik vraag me nu dan af of er nog verschil zit in kosten tussen stralen en nastralen?
Wat is het verschil?
Bij nastralen stralen ze natuurlijk alleen de plekken waar je nog iets aan hebt gedaan na de eerste keer stralen, zodat heel de auto mooi blank is en in de epoxy (of iets dergelijks) staat?

Als je alle rotte delen eruit hebt geslepen voor het stralen is nastralen meestal niet nodig.
De epoxy lak spuiten ze gewoon bij over je nieuwe delen heen.
En natuurlijk hoe minder straal werk hoe goedkoper het is.

groet,
leon