hallo mede mini liefhebbers...

ik heb een vraagje/probleem ik heb een 123 onsteking gekocht maar nu snap ik niet zo goed hoe ik die moet afstellen, in de winkel hadden ze het erover dat ik hem op B moest zetten maar ik zie niet waar ik dat moet doen, ik heb het hele forum al na gezocht maar geen duidelijke beschrijving gevonden vandaar de ze vraag..

is deze ontsteking gewoon 1 op 1 vervangen of moeten er nog meer instellingen gewijzigd worden ?

het beterft een 1380 cc met stage 4 kop en 266 nokkenas en high lift rokkers

alvast bedankt
roy

zie:
http://www.123ignition.nl/pdf/123MINI.pdf

je bent op zoek naar die "16 pos switch" ...

succes,
Theo van den Bogaard

Onder op de body zit een Imbus
Die draai je er uit
Dan neem je het kleinste schroevendraaiertje wat je kan vinden (wel lang)
Draai de stel schroef op B
Imbus bout er weer in en in het blok steken.
Dan afstellen met het lampje wat er in zit (zie handleiding)
Dan fijn afstellen zonder vacuem vervroeging op 3500RPM 30 tot 32 graden max vervroeging met een strobe.

Moch het gaan pingelen proberen de ontsteking iets later te zetten en als het aanhoud een andere curve proberen.

Probeer niet als je blok warm is de 123 er uit te trekken!
Doe dat als hij koud is dan is het een stuk makkelijker

nonono schreef:
Dan fijn afstellen zonder vacuem vervroeging op 3500RPM 30 tot 32 graden max vervroeging met een strobe.




Kheb zelf ook een 123tje.
Benniet blij een dergelijk advies te lezen, want dit kan heftige (en dure) problemen teweeg brengen. Als je op de site van 123 zelf kijkt, zie je dat de maximum vervroeging bij 5000 rpm is, niet bij 3500. Betekent even simpel gezegd dat als je gaat liggen draaien aan je 123 bij 3500 met waarden van 5000 rpm dat je in ieder geval een setje zuigers mag bestellen. In principe moet je niet draaien aan een 123 om aan de max vervroeging te komen. Dit is alleen voor mensen met verstand van zaken en echte tweakers.

Doe nou gewoon als aanbevolen. Eerst de basis zetten door te draaien aan de 123 terwijl krukas in BPD staat. Als lampje gaat branden staat ie ongeveer goed. Ga er maar van uit dat 90% van de mini's fijn draaien op de curves van de 32 graden familie. Het is bijna russische roulette om 34 graden familie te kiezen voor anders dan laag compressie motortjes. Afijn, als de statische insteling is gedaan, is het zeker verstandig met een stoboscoop nog even te check hoe de maximum vervroeging staat.


Zie je nu dat de vervroeging bij 3500 rpm echt lager is dan bij 5000 rpm?
Kan zomaar 7 graden schelen welke funest zijn voor je motor.

Eerlijk gezegd heb ikzelf nogal moeite gehad om het pingel geluid te herkennen. Mogelijk vanwege de nogal luidruchtig inlaat van de dubbele Mikuni op mn motortje, maar ook vanawege het materiaal van de motor. Pingelen in gietijzer klinkt anders dan wanneer het een aluminium motor betreft. Dat geluid had ik nog goed in mn hoofd toen ik recentelijk een MGB leende van een vriend met daarin een Rover 3,5 V8 gelepeld.

Vragen? laat het weten, ik leer ook nog dagelijks

O ja.. nog even ter vergelijk: een Aldon Yellow wordt meestal tussen 17en 19 graden gezet bij 2000 rpm, komt ook uit op max 30-32 graden.

God o god wat een ramp ik lepel een verkeerd nummertje uit mijn geheugen.
Heb er de laatste keer een in een MGB gelepeld en daar zijn de nummertjes wat anders.
Ik ga er van uit dat mensen de handleiding lezen en de nummertjes daar uit halen.
Smeltende zuigers gebeuren echt niet 123 (ha ha) als je daar de voortekenen niet van hoort dan heb je wel een hele bak herrie want ik hoor pingelen makkelijk met een weber en enkele demper.

De 123 staat in mijn ervaring absoluut niet optimaal als je hem alleen met het lampje in de ontsteking afstelt!!!
Iets wat je zeker merkt in power maar nog meer in brandstof verbruik.
En dat is in deze tijd zeker niet onbelangrijk.
Max vervroeging kan je voor een A-series altijd uitgaan van rond de 32 graden.
Lager dan 28 en hoger dan 34 ben ik nog nooit als optimaal tegen gekomen

nonono schreef:
De 123 staat in mijn ervaring absoluut niet optimaal als je hem alleen met het lampje in de ontsteking afstelt!!!




Yep... statisch op het lamppje is ook in mijn beleving alleen een goede aftrap. Dubbelchecken op toeren wat de max vervroeging is, met de vacuumslang losgenomen en dus bij 5000 rpm.

Dankje voor de reacties.. Ik denk dat ik er wel uitkom nu
Vacuüm vervroeging heb ik niet op de ontsteking zitten.. Is dat een probleem ?
Ik heb hem op B gezet

Grtz Roy

Als je een type hebt zonder vacuum vervroeging, dan is dat eigenlijk eentje die bedoeld is voor meer het competitie werk dan straatwerk. IN deellast zou door de vaccuumvevrvroeging het ontstekingstijdstip nog wat vroeger gaan, hetgeen iets economischer rijdt. Anyhow, bij volgas maakt het geen verschil. Nog steeds gelden dezelfde spelregels voor het afstellen.

oke dus als ik het goed begrijp heb ik die vaciumvervroegeing niet nodig...
deze ontstekening heb ik gekocht omdat mijn originele ontsteking van de 1000 niet op deze 1380 het leuk vind.. hij houd het niet goed bij haha

als de auto terug is zal ik de ontsteking gaan inbouwen

grtz roy

mijn 1380 reed heerlijk op de ontsteking van een 850je.
De 123 gaf bij mij maar een kleine verbetering.

oke dus het zal dan niet veel uitmaken.. jmmr

maar met deze ontsteking kom ik niet verder dan 16 graden tewijl ik 32 moet hebben

grtz roy

Nee Ik zeg alleen maar dat de curve voor een niet standaard blok in de buurt kan zitten van een andere std curve.
Het kan wel erg veel verschil maken als je maar een ontsteking hebt geprobeerd (ik had er toen al 5 verschillende in gehad(had ze toch liggen))

miniroy schreef:
oke dus het zal dan niet veel uitmaken.. jmmr

maar met deze ontsteking kom ik niet verder dan 16 graden tewijl ik 32 moet hebben

grtz roy



Roy,

Als je het over de 123 zelf hebt begrijp ik je opmerking niet.
Als het even gaat om een normale ontsteking is het wel even makkelijker te redeneren wat ik bedoel:
De ontsteking heeft een centrifugaal vervroeging. Naar mate het toerental toeneemt van de motor (en dus ook de verdeler) zal deze gaan vervroegen. Deze vervroeging wordt ook wel inwendige vervroeging genoemd. Je zal zien dat dergelijk vervroegingen inderdaad in sommige gevallen slechts 16 graden is. Anyway... dat is dan nog niet de totale vervroeging ten opzichte van het Bovenste Dode Punt (BDP), omdat het startpunt van vervroegen zo ingesteld moet worden dat bij het laagste toerental (wanneer de centrifugaal vervroeger nog niet zn werk doet) als een bepaalde vervroeging moet worden ingesteld door verdraaien. Dit zou bijvoorbeeld 12 graden kunnen zijn. Tel daar de inwendige vervroeging bij op en je hebt de totale maximale vervroeging van 12 + 16 = 28 graden.

123 systeem:
Let alsjeblieft even op met curve B. Deze is erg drastisch kwa vervroegen op 2000 rpm. Schiet gewoon naar een totaal vervroeging van zo'n 22 graden. Dat is vaak teveel van het goede bij vollast acceleren en geeft detonatie. Ik heb wat studie gemaakt van artikelen door een stel mini specialisten als Keith Calver en Dave Vizard gelezen en dan zie je rond dat toerental een maximaal veilige voorontsteking van 17 tot 19 graden totaal.
Ik hobbel nu rond op curve A. Heb eindelijk begrepen welk geluid detonatie geeft bij het gietijzeren A series motortje. IN vergelijk met curve B loopt het motortje nu een stuk normaler. Leek op B wat meer bite te hebben, maar dat kanik achteraf alleen maar vertalen als nukkig. Nu is de motor voorwaarts en meegaand.
Zodra ik mn laatste verfijning heb gedaan op sproeierbezettingen van de Mikuni PHH44 zal ik de Gtech Pro eens in de auto hangen om een netto vermogensmeting te doen. Wordt vervolgd...

Hey,

Nog even een vraagje hierover.
Ik heb nu en site gevonden waar zo wat meer uitleg staat in verband met de 123. En waar ook al die curves staan.

Maar nu zie ik daar dat een opgevoerde smallbore beter kiest uit de 30 graden familie ?
Dus beginnen bij 4 en dan omhoog gaan ?

Kan hier iemand iets over vertellen?
Ik zit namelijk met een 1000tje en momenteel rijdt ik op curve 8.
En hij rijdt redelijk goed. Maar ja eigenlijk is curve 4 vergelijkbaar, alleen het de eindwaarde is 2 graden minder. En dit zou misschien wel verschil kunnen maken.

Iemand hier ervaring mee?

Ik ga namelijk over 2 weken naar een rollenbank met de mini. Maar als ze daar die ontsteking er 4 keer moeten uithalen om tot een juiste curve te geraken, dan ben je veel geld kwijt.

grtz

wat houd je tegen om hem zelf eruit te halen en te veranderen, dan proefrijden en je weet zelf het verschil...

[size=85:kt0c2yin][topics samengevoegd - Crispy][/size:kt0c2yin]
Ik heb een voorgeprogrammeerde 123 ontsteking gekocht voor mijn circuit Mini. Nu heb ik gekozen voor curve gekozen met 32 graden bij 5000 toeren. De curve begint zo bij 2000 rpm op 20 graden voorontsteking. Ik heb voor deze gekozen omdat ik weet dat een vriend van mij met een vaste non vac Aldon Red op 30 graden rijdt. Hurricane tuning gaf aan niet hoger te kunnen ivm trekkracht in lage toeren. De 123 heeft wel een variabele voorontsteking...

Iemand met ervaring een idee hierover? Moet ik wellicht terug naar 30? Ik moet een begincurve kiezen voordat ie naar de bank gaat in het voorjaar...

Jelle

Curve A nu gekozen

http://www.tdcperformance.ca/pdfs/123Mini-32.pdf

Curve is best okee.
Je merkt snel zat als je bij 2000 rpm met plankgas gaat rijden of ie pingelt of niet. Curve B was bij mij in ieder geval pingelbal. Daarnaast oppassen dat je geen highspeed knock hebt. Deze is lastig tot niet te horen. Wel te zien aan je bougies. Een beetje opgepookte A series heeft al gauw iets minder max vervroeging nodig. Verbranding in een Weslake shaped verbrandingskamer is snel. In dat geval is het verstandiger aan te vangen met de curve familie tot max 30 graden en de curve kiezen die bij 2000 rpm hooguit 19 a 20 graden geeft. Dat is curve 6.
Van daaruit telkens een stapje ruiger gaan totdat pingelen wordt geconstateerd en dan 1 stap terug.

Vergeet ook niet de warmtegraad van de bougie in de gaten te houden. Zelf heb ik goede ervaring met de BCPR7ES van NGK.

O ja: je motor moet niet teveel houden van toeren boven de 7000, want dan gooit de 123 alles in de war. Die trekt dat niet.

Ik ben benieuwd met welke setting jij uiteindelijk je motor laat draaien.

Die bougies heb ik. Ik zal de curve iig voor het inrijden terugzetten naar max 30 graden. 7000 rpm moet voldoende zijn. Bedankt voor de tip!

Ik heb de vraag aan een bestaand topic gehangen over het afstellen van de 123 ontsteking zodat de informatie bijelkaar blijft.

Bij mij gaat het lampje niet branden wanneer ik stroom op de rode draad zet. De zwarte is losgekoppeld zoals in de beschrijving staat. De verdeler zit er zo in dat de draden aan de bovenkant van het huis eruit komen, de rotor staat richting cilinder 1 en het gaatje zit boven het led-lampje maar er gaat niks branden. Doe ik iets verkeerd>?

Eerste cilinder wel op BDP gezet?

André

Ja die staat op BDP. Maar het zou toch geen verschIl moeten maken? Die module ziet niet of de cilinder goed staat... De rotor wijst naar cilinder 1. Als ik de kap erop zet staat de rotor ook bij de kabel van cilinder 1. De LED staat voor het gaatje rechts van de rotor, maar brandt niet...

Ja, maakt wel verschil, eerst moet de basis afstelling goed zijn voordat de module zijn werk kan doen.
Staat de eerste cilinder wel in de werkslag? het kan natuurlijk ook 180 graden verkeert.

André

Kijk, de basis staat goed. Dat lampje moet sowieso branden ookal zou de motor verkeerd staan. Het lampje wordt niet getriggerd door een BDP sensor oid... Streetscreamer?

dat klopt er zit geen sensor in, bij mij ging het lampje branden toen ik de + en de - had aangesloten dus niet alleen de plus
de kabels komen idd aan de bovenkant uit de 123 dat zit bij mij ook zo,
ik had ook een probleem om hem aan de praat te krijgen maar naar heeeeeeel lang zoeken heb ik het gevonden, onder de verdelekap zit een pinnetje dat contact moet maken met de rotor, deze zat vast en maakte geen contact dat was het hele probleem

ik heb niet met dat ledje gewerkt, gewoon wat jij ook al beschreef en dan proberen te starten en afstellen met strobolamp
mijn 123 staat afgesteld o-p curve B

Even uit mn blote hoofd: de 123 moet met al zn draden aangesloten zitten, behalve de massapulser die naar de bobine gaat.
Als je geen LEDje ziet branden terwijl rotor naar cil 1 wijst en motor staat op BDP, dan is mogelijk je asje tussen nokkenas en 123as in een tandje of wat verstoken. Draai voor de gein maar eens een heel eind verder (clockwise). Als dan op gegeven moment het LEDje gaat branden, kan je een inschatting maken hoever de as verdraaid moet worden om LEDje te laten branden in richting van cil 1. Dit laatste is voornamelijk van belang ivm de lengte van bougiekabels. Even heel voorzichtig zijn met het tussenasje: draai een lange bout (ik dacht 3/8" UNF) in zijn kop. Wees er zeker van dat bout - as NIET los kan. Als dat wel het geval is heb je zometeen heel veel werk te doen. Je merkt dat de schuine spoed van het tandwiel aardig de boel roteert. Zodra je voelt dat het asje los is, draai dan rustig anticlockwise nog de hoek erbij die je denkt nodig te hebben om bij LED aan en point to cil 1 te hebben.

Pinnetje in verdeelkap: ik neem aan dat Miniroy hiermee de geveerde centrale koolstift bedoelt die midden op de rotor moet uit komen. Dezer gaan wel eens stuk bij onvoorzichtig (de-) monteren van de verdeelkap.

Zie idd de 123 afstelling als een statische afstelling. Controleer ook met stroboscoop. Liefst ook bij 5000 rpm, maar dan zal je wel even een nieuwe markering moeten maken als je stroboscoop niet verstelbaar is, want de kam bij de poelie gaat maar tot 20 graden dacht ik. Dat kan door bijvoorbeeld witte tape met streepjes op zelfde afstand op de poelie te plakken en dan slim denken.

Ik hoop dat het je lukt, anders maak ik binnenkort wel een keer een plezier ritje in mn mini naar Santpoort! Evt neem ik stroboscoop mee (verstelbaar)

Geen idee wat er mis was, maar ik heb de boel even los getest en toen werkte het lampje wel. Even een keer onder spanning met de hand rond gedraaid en toen kwam het lampje op. Het asje had ik al uitgevogeld voordat ik het in het blok liet zakken. Alles moet nu werken.

Deze week de oliekoeler opbouwen en olie erin. De laatste keer dat ik de startmotor testte kreeg deze het blok niet rond. Zelfs zonder de bougies erin. Dit terwijl de accu goed was. Hopelijk krijgt ie 'm straks wel rond als de olie een beetje door het blok gepompt is. Het blok heeft nieuwe zuigers, lagers, boring etc. Het heeft 2 jaar op z'n beurt moeten wachten. Ff kijken hoe dat verloopt... Nog tips mbt stroef ronddraaiende nieuwe motoren?

Jelle

ga je blok eerst primen met olie.
Ik neem aan dat hij is opgebouwd met lube op alle lagers.
Als je olie gaat vullen: giet wat olie in het oliekanaal linksboven op het blok (waar anders die banjo op zit met oliebuis naar filter). Draai daarbij de motor tegen de klok in (poeliezijde gezien). Hierdoor weet je zeker dat de oliepomp nat is en dus zuigkracht heeft om de olie uit het blok te zuigen. Monteer ook het oliefilter afgevuld met olie en ook de oliekoeler. Hoe minder lucht hoe beter.
Voorts bougies eruit laten, bobine +12 volt los, brandstofpomp uitgeschakeld houden, kruisje slaan en starten maar totdat je oliedruklampje uitgaat. Moet vrij snel gaan.
Als de druk er is doe je de bougies erin, peutpomp aan, bobine aansluiten, camera aan en geniet van het eerste gereutel!

Het helpt ook om snel druk te krijgen als je eerst de koeler en de olieslangen naar de koeler toe vult. En dan inderdaad ook aan je blok kant zoals Streetscreamer omschreef. Dan heb je snel oliedruk. Maar dat je startmotor de boel niet rond krijgt zonder bougies erin is wel vreemd. Zonder bougies moet dat altijd wel gaan. Als je hem in zn versnelling zet en je geeft een duwtje? Of je draait aan een wiel oid? om de krukas te laten draaien?

Ik moet zeggen dat het blok bijna 2 jaar na het in elkaar zetten heeft stilgestaan. Af en toe een spuitje wd40 op de zuigers is alles. Toen ik de koppeling uit elkaar haalde om het carterdeel los te halen draaide de motor gewoon hoor. Ik zal eerst jullie tips uitvoeren mbt voorolieën en dan de olie eens rondpompen door met de hand het blok rond te draaien. Daarna nog eens met de startmotor proberen. Op een Engels forum las ik dat het vaker voorkomt dat verse bouwsels bij de eerste slagen wat stroef rond gaan. Ik wijt het voorlopig aan een gebrek aan olie tussen de lagers. Daar ga ik eerst wat aan doen. Het zijn overigens geen startpogingen hoor. Eerst wil ik er blok laten draaien om de olie op de juiste plekken te krijgen. Ik vond het alleen vreemd dat de startmotor het niet voor elkaar kreeg. Zal ook nog eens een andere accu proberen. De motor is gebouwd door smartperformance.co.uk. Ik ga ervanuit dat het goed in elkaar zit....

uh oh Jelle, ik hoop 1 ding: dat het niet een geklemd idler gear is. Want je schrijft dat bij losse motor draaide hij wel soepel. Bij het assembleren is het altijd belangrijk twee exact dezelfde pakkingen te nemen die tussen het blok/bak en het huis aan de zijkant komen. De eerste om droog de speling te kunnen meten van de idler gear en de tweede voor montage in het eggie..... zie ook http://www.youtube.com/watch?v=XayRUSn91Y8 Mocht dat het zijn, ga dan even buiten in de storm flink vloeken en haal daarna de boel weer helemaal uit elkaar.

1 troost: tweede keer gaat altijd sneller!

Nee, ik heb het blok zelf niet in elkaar gezet hoor. Dus ik weet niet hoe of wat van de assemblage. Ik heb het blok bij een jongen gekocht die er z'n bedrijf van gemaakt heeft. Zelf deed hij aan hill climb races. Mijn blok is genummerd in de 700 serie dus ik ga ervanuit dat hij weet hoe de boel in elkaar te zetten. Maar ik sta de komende 4 dagen vrolijk te klussen, dus mocht je in de buurt zijn :-)...

Filmpje nu wel afgekeken... Gaat dus om de kleur pakking. Degene die eraf kwam en degenen die ik ertussen gezet heb zijn beide rood. Volgens het filmpje zijn dat de dikste. Ik heb deze bij Spares gekocht, artikelnummer 22A2237B. Deze pakking zou dus niet het probleem mogen zijn. Ik weet alleen niet of die Engelse gast dat uitvullen van dat tandwiel zo nauwkeurig heeft gedaan.

Hmm kweenie of kleur zoveel zegt. Meeste risico sluit je uit als je gewoon twee tegelijk koopt uit een zelfde productiebatch.
Als de beste man, die jouw blok gebouwd heeft, wel dezelfde kleur pakking heeft gebruikt maar deze stiekum toch een andere was (en daarmee goed geshimd en dus goed draaiend), kan je bij assembleren problemen krijgen. Op dat moment heb je een nieuwe pakking nodig. Dus daarmee shims checken....
Met assembleren bedoel ik dus het klaargemaakt motorblok aan de bak en koppeingshuis bouwen.
Verdraaid jammer dat er geen snelle manier is om te checken of dit werkelijk de oorzaak is. Gaat niet door simpelweg een paar boutjes te lossen, omdat er ook nog een handvol achter het vliegwiel zitten etc etc

Ik kan je wel zeggen dat ik spanning op de startmotor heb gezet voordat ik besloot het koppelingshuis los te halen. Toen kreeg deze ook de motor niet rond zonder bougies. Ik zeg er wel bij dat er ook toen al twee jaar geen olie in het blok gezeten had. Slechts montagevet op de lagers gok ik. Ik vermoedde een defecte starter en heb deze toen gereviseerd gekocht. Er is dus niks veranderd tussen voor en na demontage van het koppelingshuis. Ik ga morgen de oliekoeler afbouwen, dan kan er olie in het blok en ga ik het olieplan uitvoeren. Wordt vervolgd. Ik hoop maar dat het goed zit want anders krijg ik er wel de schijt van.

streetscreamer schreef:
Hmm kweenie of kleur zoveel zegt.



In het filmpje laat hij duidelijk drie kleuren zien waarbij de rode het dikste is. Ik neem aan dat ze dat kleurensysteem niet voor niks hebben bedacht toch?

Net nog maar even de bougies eruit gehaald. Met de dop en ratel aan de radiatorkant kan ik het blok ronddraaien, maar het kost wel enige kracht. Het is niet dat ik 'm ff soepel rondgooi door met de hand aan de vliegwielpoelie te draaien. Maar nogmaals, hoeveel effect heeft het dat alles nieuw is? Ik zou er evt wel brandstofvergoeding voor over hebben voor een blik van een ervaren iemand. Dit voordat ik zelf ga stunten of de boel onnodig uit elkaar haal...

met het handje rondgooien zou ik knap vinden... er zit ook nog een nokkenas in de motor die weerstand ondervindt van de klepveren...

Toen de motor soepel ronddraaide was dat mogelijk zonder kop erop of de tuimelaars volledig ontspannen?

als ik kleppen stel draai ik de krukas altijd met de ratel en dat geeft idd wat weerstand. Mogelijk geen worries!

Ik lees even terug en kan niet vinden waar ik gezegd heb dat het blok ergens wel soepel ronddraaide. Ik heb de kop nooit van het blok af gehad. Was (nog) geen reden voor. Als ik terug denk aan het draaien van de motor van m'n maat (Pieter), dan beeld ik mij in dat de weerstand op zijn krukas niet veel minder was. Nogmaas, ik zal de olieprocedure uitvoeren en het opnieuw proberen, desnoods met een starterpack naast de huidige accu. Misschien even helpen met het eerste zetje dmv dop en ratel. Ik hou je op de hoogte van de voortgang. Je bent altijd welkom ;-)

wordt dan niet eerder dan donderdag vanuit werk

Die engelse snuiter heeft de boel heus wel goed in elkaar gezet hoor. En idd. met een dop op de krukaspoelie moet je hem gewoon rond kunnen draaien zonder bougies(met bougies ook wel, maar dan moet je wel een hefboompje maken. Zoals ik al zei: die startmotor of je accu zijn de boosdoener. Bouw gewoon alles op en vul het af met olie. Start tot de oliedruklamp uit gaat en klaar is kees.

Die speling op het idlegear is met een recht vertand tandwiel ook minder spannend overigens. Die genereert geen zijwaartse druk. Dat die te strak zou zitten door een dunnere pakking heb ik nog nooit mee gemaakt. En een beetje speling erop is echt geen ramp.

Dat die te strak zou zitten door een dunnere pakking heb ik nog nooit mee gemaakt



in het verleden is er hier eens iemand geweest die daar vloeibare pakking had gebruikt en die had het de tussentandwiel toch echt "vast" gezet.

FWIW,
Theo van den Bogaard

Er zit een echte pakking tussen hoor :-).

Ik heb nog even geshopt bij Spares. Er blijken twee soorten Ultra light vliegwielen te zijn. Een voor elke van de twee typen startmotor (pre-engaged en inertia). Ik heb GB voor de zekerheid maar even gevraagd welk type hij gebruikt heeft. Anders zou het idd snel verholpen kunnen worden door een ander type startmotor erin te hangen. We zijn er vanuit gegaan dat UL vliegwielen altijd pre-verto zijn. Dat is dus niet zo. Weer een stap in de richting van het oplossen van deze puzzel...

Jelle, ik durfde er al niet over te beginnen.
Als men een ultralicht vliegwiel wil etc wordt meestal gekozen voor pre verto omdat er meer keuze is en bovendien de plek van het lichtmaken bij een pre verto vliegwiel gunstiger is: lichter aan de buitenkant.
Ik heb een ex-Metro A+ blokje met origineel de verto koppeling eruit gegooid en ben geswitched naar pre verto. MAAR: bij bestelling wel een tandring op het vliegwiel laten zetten welke met de modernere startmotor past (relais op de startmotor zelf).

Oude type startmotor (inertia type) heeft een tandring met 107 tanden op het vliegwiel nodig

Nieuwe type startmotor (pre engaged) heeft een tandring met 129 tanden op het vliegwiel nodig (ongeacht of dat een verto of pre verto vliegwiel is)


verhaaltje drijft nu wel ver af van de 123 ontsteking.. moderatorschaar zal wel snel langskomen...

Tanden tellen wordt lastig nu alles erin zit. Hopelijk krijg ik het verlossende antwoord uit GB. Morgen anders even verder bomen in Santpoort?

ok

Je kunt met het blote oog ook prima zien of de starterkrans past of niet? Met koppelingdeksel eraf kijk je er zo tegenaan...

http://www.tdcperformance.ca/tuning_guide.htm
even een ouder topic bovengehaald.. ik ben mijn minitje af aan het stellen op de 123 ontsteking, gereviseerd mg metro blok en kop met kent 266, 1.5rockers, 10.5:1 compressieverhouding, hiff44 met minisport inlaat en maniflow stage 2 uitlaat. ik snap niet dat sommige hun opgevoerde mini met vergelijkbare compressieverhouding (of hoger) op curve b of a kunnen rondrijden? bij mij is het op b, a, 9 en 8 een pingelbal op 2000tr in lage versnelling.. op grafiek (link hierboven) staat duidelijk vermeld, de 32graden familie curves voor motoren kleiner dan 10:1 compressieverhouding. hij staat nu op curve 4 zoals de link hieboven op 10graden stationair voorschrijft bij alle curves met vacuum los.. hij rijd nu veel beter en heeft nog een lichte pingel in hoogste vernelling op 2500tr.. ik ben nu van plan om op 8graden ipv 10 op stationair af te stellen zodat alles nog eens 2graden zakt, en mischien op curve 8 voor dan toch nog de 30graden op 5000tr te krijgen, kijken hoe hij daar op reageerd en vermogentestbank op ermee waar ze pingelsensor op aansluiten ivm pingelingen die met blote oor mischien niet te horen zijn..

1) weet je zeker dat TDC ook echt TDC is...?
2) ouwe koolzooi in de motor?
3) tank ron98