Hallo,

Ik ga een Austin Metro 1275 motor kopen.
Omdat de MG's bijna neit te krijgen zijn en deze in de buurt ligt.

En heb al gelezen dat je hem kunt ombouwen naar MG Metro.
Motor code is 12HE24 CR 9.4 : 1 1989-on 1.3 Saloon with manual transmission

Nou zijn de gegevens van het metro blok waar ik naartoe wil:
12H996 10.5:1 CR 1984-on
12G940 met grote kleppen
Whilst most of the engines do not really give a whole lot of difference in performance, the one outstanding version is the MG Metro engine. Where the majority of the variously similar power plants put out around 63-65bhp, the MG metro achieves a more spirited 70-74bhp. This is due to a higher compression ratio (10 -1), larger inlet valve (35.7mm instead of 33.3mm), and - mainly - a more sporty camshaft with half-decent induction and exhaust systems. The inlet manifold being a reasonably good flowing, water heated aluminium example. Rover finally got the hint having witnessed the prolific after-market fitment or such an item to Minis in epic proportions for years. The exhaust manifold is a cast iron 'LCB' style with a pair of exhaust downpipes instead of the more common single item and works very efficiently. A bonus of this over the more common after-market steel-tubed LCBs is that it is much quieter by dint of absorbing more exhaust 'noise'. Coupled to a pair of Maniflow tubular steel downpipes it is very nearly as efficient as a full tubular steel manifold. The cylinder head is more along the lines of the old Cooper S spec and in fact flows slightly more air than it's predecessor, the camshaft being the sportiest fitted to any production A-series engine. It uses the inlet profile and timing of the original 997 Cooper cam and the exhaust specification of the old Leyland Special Tuning '731' fast road cam.



Ik moet naar mijn idee dus alleen de kop vervangen.
Voor de 12G940 met grote kleppen (zeldzaam).
Maar als ik deze niet kan vinden.

Werkt het ook om dan een Swifttune SW5 erin te zetten.
Samen met mijn eigen LCB en de kop verder vlakken zodat ik toch CR van 10:3 oid krijg.

Zijn de resultaten dan bijna gelijk?

Want ik vind het zonde om er geld aan uit te geven als het niet veel oplevert.
En als het werkt,
Hoeveel moet ik de kop dan verder vlakken?
Wat moet ik nog meer aanpassen?
Is een duplex ketting perse nodig?

Heb al gezocht op forum en internet maar helemaal ombouwen is nog niet echt gepost.

Met leuk tunen kun je makkelijk een leuker blok krijgen dan een MG metro blok.

Ga vol een leuke milde nokkenas (sw5 minispares evo1 266/276)
Koop /laat maken een goede kop (med, swiftune, Peter Burgess, KC) met de hoogste compressie die jouw nokkenas en benzine (octaan getal) combo aan kunnen(ligt ook aan boring zuiger combo).
En neem een Hiff 44 en een goede maniflow LCB met RC40 uitlaat.

Boven de 80 pk met een leuke hoeveelheid koppel onderin is dan zeker haalbaar.

Er zijn hier genoeg topics over het tunen met diverse tips.
Bijna allemaal beginnen ze met LEES VIZARD!!!!!!

Inderdaad, aftermarket is er een hoop leuk spul te krijgen dus je hoeft niet per-se een standaard MG metro-kop proberen te zoeken.
De meeste mini-bedrijven kunnen wel een geflowde kop leveren met grotere kleppen dan standaard, in verschillende uitvoeringen (verschillend in klep-afmetingen, mate van "werk" aan de in/uitlaatpoorten en prijs)
Een andere nokkenas kan daarbij zeker ook helpen.

Voor meer informatie, kijk bijvoorbeeld eens in dit topic: viewtopic.php?p=217217#p217217
of deze:
viewtopic.php?p=205846#p205846

aangezien over algemene tuning van de 1275 al veel langsgekomen is op het forum, zou ik willen vragen alleen verder in dit topic te posten over het (na)bouwen van een MG Metro 1275 mocht je dat toch willen gaan doen...

Andere vragen over 1275 tunen aub in een van de bestaand topics (bijvoorbeeld de gelinkte)

Zo heb het blokje inmiddels.
En ook uit elkaar (zo gekregen)

Wie weet hoeveel ik de kop moet afvlakken om de CR van de MG te krijgen?
Dus van 9.4 naar 10.5.
Of hoe kan ik dit berekenen?

En dan met de standaard 12G940 kop zonder grotere kleppen.

Verder kan ik de poorten flowen, heeft dit zin zonder dat ik andere kleppen monteer? Of kan ik het dan beter gewoon laten?

LCB bigbore en openluchtfilter, ander inlaatspruitstuk heb ik al.
Past spruitstuk van een HS4 trouwens op een Hiff44? Anders moet ik nog eentje gaan uithalen.

Verder komt er een Swiftune SW10 in. Is deze vergelijkbaar met de CAM van een MG metro of hele andere eigenschappen? Iemand ervaring?

En moet ik met de swifttune ook andere rockers erin zetten of niet?

zoals al eerder gezegd:

LEES VIZARD!!!!!!

http://www.comp.glam.ac.uk/pages/staff/ ... univiz.htm
(of een nieuwere editie ..)

en als je daarmee klaar bent, en je het gesnapt hebt, zijn er al een aantal van je vragen beantwoord ..

berekenen van cr:
http://www.infomininl.org/readarticle.php?article_id=17

succes,
Theo van den Bogaard

Grotere kleppen heeft alleen zin als de de poorten ook vergroot worden. Veel werk maar wel aantrekkelijk om te doen als je met een SW10 wil rijden.

Swiftune SW10 is een veel wildere nokkenas, vergelijkbaar met de race/rally 544. Maar dan wel iets beter rijdbaar.
Rockers zijn in eerste instantie niet nodig wel nieuwe nokvolgers.

Zo'n spec zou wel eens naar 100pk kunnen gaan (mits goed uitgevoerd).
Maar daarover hebben we wel een 1300/1380 tuning draadje over.

Zo Vizzard is onderweg.

En heb gisteravond even aan mijn blokje kunnen kijken.

Nu blijkt hier al een kop op te zitten met de 35,4mm kleppen
Dat is op de grootste plaats van de kleppen, dan klopt het toch?

Maar nu heb ik de nokkenas eruit gehaald en hier staat niks op wat ik zo gauw zag.
Hoe kan ik herkennen of er een MG of Austin nokkenas inzit?

Of toch gewoon de SW10 kopen en die erin gooien?

Moet een 1275 carb motor eigenlijk een elektrische benzine pomp? Of is de pomp van mijn 1000 ook goed genoeg?
Ik heb nog niet kunnen kijken of er eentje bij zit in de dozen met onderdelen.

Voor de gewone vragen wbt het ombouwen van 1000cc naar 1275cc hebben we (bijvoorbeeld) dit topic: viewtopic.php?p=41954#p41954

Kleppendiameters en volgens mij ook aanduidingen op de nokkenassen staan in je nieuwe boek, dus nog ff geduld!

ik vind het nogal een rommelig verhaal, klinkt als dat er een hoop onderdelen te koop zijn en je alles wilt kopen zonder dat je de details van ieder onderdeel weet...

wat voor blok wil je?? veel pk? stoplichtsprinter? hoge topsnelheid? wil je een nerveus ding dat je met je gaspedaal aan de gang moet houden, wielspin bij optrekken, of een rustige cruiser met belachelijke trekkracht?

moet het ding nog aan bepaalde uitlaat-eisen voldoen gezien apk, iets met CO bijvoorbeeld...

het lijkt nu erop dat je van alles wilt, maar geen idee hebt wat je precies wil en dus maar een verzameling onderdelen bij elkaar schroeft tot het een compleet blok is. en begrijp me niet verkeerd, dat is zonde van je geld. maak een plan...

kies wat je wilt, kies dan weloverwogen welke onderdelen goed bij elkaar passen, wat matcht met elkaar voor de prestaties die je wilt, voor het karakter dat je zoekt...

just a thought...

Nu eerst vizard lezen voor je spullen koopt!

Een snel blok bouwen is meer dan alleen een snelle nokkenas kopen en er in rammen.
Zeker als hij heel moet blijven!

Ik ben nu bezig een A-series blok te bouwen wat over de 90PK (hopelijk in de 3 cijfers) moet gaan en er is geen onderdeeltje wat niet aangepast word.
Alleen al aan onderdelen zit ik tegen de €1800,- aan dan komt het machine werk nog.
Dit zorgt er voor dat ik eindig met een blok met veel vermogen en wat ook nog heel blijft.

Gewoon een snelle nokkenas en een kopje er op geeft ook wel meer power maar niet zo veel als mogelijk en het gaat snel kapot!

Ik zal het ff verduidelijken dan.

Het moet een daily driver worden die redelijk wat snelweg kilometers gaat maken.
Met mijn huidige 1000 gaat dit perfect maar vind ik toerental te hoog op de snelweg.

Er zal dus een ander diff in komen.
En ik hoop met de sterkere motor toch nog dezelfde optrek snelheid te behalen.

Ik rij graag hoogtoerig dus voor dat is een SW10 ideaal omdat deze daar het koppel heeft liggen. En op de snelweg zit ik nu op 4500rpm constant. Ook het koppelgebied.

Ik heb inmiddels zo een Austin Metro 1275 Blok met motorcode 12HE24.
Daarop zit een kop van een MG Metro, dat is zo gekocht (bleek pas achteraf)
Maar omdat die andere kop erop zat dacht ik misschien hebben ze ook de nokken as wel al uitgewisseld. Vandaar de vraag waaraan ik dat kan zien.

Maar omdat de MG kop er al opzit hoef ik deze alleen nog maar te vlakken en niet nog verder vlakken om CR te krijgen.

De basis is nu dus goed.
En wat ik ervan weet is het zo dat als ik nu een andere nokkenas erbij zet ik een MG blok heb nagebouwd. Op uit/inlaat na maar dit heb ik allemaal al.
Cam volgers komen er ook nieuw op.

Of mis ik dan dingen? Bv. andere rockers,stoterstangen,
Er zitten geen dubbele klepveren op, was dit standaard bij MG of niet?
En is het aan te raden?
En is het de moeite waard om er nog dingen bij te zetten?

De basis is goed.....

Dat is het gevaarlijkste statement wat je kan maken bij een blok wat je 2de hands hebt gekocht!

Het moet je daily worden en betrouwbaarheid is dus het belangrijkst.
Je hebt nu een 998 en dat gaat maar je wilt een beetje meer power.
Je koopt een 1275 en wilt dit omgaan bouwen tot een erg snel blok?!!?

Sorry ik ben dan even de weg kwijt.

Als je gewoon een langer diff wil en een beetje meer power zorg er dan voor dat je een 3.1 of 3.2 diff(of een 2.95) vind en maak je 1275 standaard maar goed in orde.
Klaar al je wensen zijn vervult!

een 1275 heeft 1.5X het vermogen van een 998 en is dus al een behoorlijke verbetering.

Als je als nog wat meer power wil neem dan een milde nokkenas zo als een 266,276 of een sw5 (heel veel keus)
Dan hou je het leuk en met een max rpm van 6000 to 6500 dan blijft al het std spul ook nog redelijk heel.

Als je echt een hoog toerig blok wil (max 7500 of hoger) ga dan voor een 286, sw10 of een van de andere leuke profielen.
Dit kost alleen veel meer om betrouwbaar te krijgen en zal meestal sneller slijten dan een "braver" blokje

Maar nog een keer LEES VIZARD!!!!

Zo, na lange tijd is er weer vooruit gang.

Vizard is gelezen (voor 3/4 dan )

Even de stand van zaken.

Kop is gereviseerd. Nieuwe klep geleiders, afgeperst, verharde zittingen erin.

Bak is niks aan gedaan,

Onderblok is nu uit elkaar.
Nieuwe nokkenas lagers zijn erin geperst door een bedrijf.
Er komt een SW5 in.

Nu heb ik al nieuwe lagers besteld, mains en big-ends.

Maar er is 1 zuigerring kapot volgens het revisie bedrijf.
Nu heb ik de keuze.

1 Zuigerring kopen
4 Zuigerringen kopen
4 New Oldstock zuigers met ringen erom kopen die bijna even duur zijn als 4 ringen.
Linkje

Wat raden jullie aan? Heeft nieuwe zuigers zin?
Moet ik als ik de veren vervang ook het blok laten honen of hoeft dit niet?

Alvast weer bedankt.

Nu het blok toch nog bij het revisiebedrijf ligt even vragen of ze de boringen op willen meten. Dan weet je direct of het zin heeft standaard zuigers te monteren. Aan de andere kant is 48 pond voor een set geen geld en kun je het risico daarvoor wel nemen.

Dennis

Zo het blokje maar even terug gebracht naar het revisie bedrijf.
Had hem daar al opgehaald,

Ze hebben hem nagemeten en er is al 0.15 overmaat nodig.
Dus dat wordt opboren naar 0.20.

Kan ik dat goedkope setje zuigers wel vergeten.

Wel vreemd dat hij eerst zei, ik kan je wel zuigerveren bestellen om erin te zetten.
En nu heeft hij ineens overmaat nodig.

Ik heb de volgende op het oog:
http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 484&title=

Staan ergens op Ebay.
Zijn dit goede zuigers? Iemand ervaring?
Of kan ik beter de P21253-20 nemen?
http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 864&title=
Of de TAM2050-50
http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 860&title=

Nu zitten er 21962 zuigers in.
Deze worden niet meer gemaakt in +0.20 dus dat wordt erg moeilijk.

Wat is verstandig?

Zo,

Op ebay een setje Hepolite C-AJJ3378-20 gewonnen.
Spiksplinter nieuw.

Lig nu bij het revisie bedrijf om op te boren en te honen.

Volgende week meer

Zo er is weer vooruitgang naar lange tijd.

Mis steeds kleine onderdelen die veel tijd kosten.
Maar het komt er wel.

Nu is mij 1 ding opgevallen.
Als ik de bougies erin doe en dus druk opbouw in de cilinders.
Alles is gemonteerd wat met compressie te maken heeft (kleppen gesteld enz)

Dat de druk wegloop via de cilinder wand.
Komt dit omdat er nog gene olie inzit? Alleen een beetje wat ik tegen de cilinder wand heb aangesmeerd.

Of is er meer mis?

En heeft een Metro een dubbele of enkele ketting?
En de krukas poullie, met of zonder gewicht of maakt het niks uit?

Net toevallig gelezen over de poelie, zie:
viewtopic.php?t=5476

Je moet dus de zware gebruiken omdat daar een trillingsdemper inzit

Dankjewel,

Helaas het verkeerde gekocht dus,
Zonde, zeker omdat ik vandaag nog de goede had kunnen kopen.

Iemand antwoord op mijn compressie vraag?

druk die een beetje daalt da's normaal. Compressie meet je [u:2dqw98ul]warm[/u:2dqw98ul], alle bougies er uit behalve de te meten cylinder, ontsteking uit en [u:2dqw98ul]plankgas[/u:2dqw98ul]

wat heb je met de kleppen en zittingen gedaan? Zonder back cut op de klep werkt het niet.
[url]
http://aseriesmodifications.wordpress.c ... sometimes/
[/url]

zuigers:
P21253-20
of
C-AJJ3378-20

De kop is opnieuw afgevlakt met een revisie.

Nieuwe veren en schotels,
Nieuwe kleppen en klepzittingen verharde voor LPG.

Door een gerenommeerd bedrijf dus zal wel goed zijn ingeslepen neem ik aan.

Het zijn de Hepolite CAJJ zuigers geworden.

Die andere zaten er origineel in maar waren geen zuigerveren meer voor te krijgen.

Door een gerenommeerd bedrijf dus zal wel goed zijn ingeslepen neem ik aan.



Het zal echt prima werken, dus geen stress. Maar:

Ik ken niet veel revisie bedrijven waar ze daadwerkelijk kaas hebben gegeten van hoe een klep zitting er uit moet zien voor goede flow. Heel veel verhalen over: we hebben een Serdi en zelf ontwikkeld race profiel.. Maar je kan met een Serdi ook slecht werk afleveren (en goed). Die dingen zijn overigens wel heel goed voor inserts ergens inzetten.

Ik zeg maar zo. Zonder een klein randje (back cut) van je klep verlies je ~ 5% flow in een gebied wat er toe doet bij een mini kop. Dat kost niet heel veel en is niet bijster kritisch. Bijna alle andere dingen zijn wel vrij kritisch. Een MG blok is al behoorlijk door de pocket die er in zit, maar die kleppen zou ik zeker bijwerken.Is maximaal bang for the buck.

ik heb net weer verder geploeterd aan een kop waar al 15 uur werk inzat ( maar het was vroeg werk dus er viel nog wat te halen) en verrassend veel gewonnen over de hele linie, en als er 2 gram materiaal afgekomen is het veel.

Overigens : besef dat je door +20, plus de kop vlakken de compressie een stukje hebt opgekrikt en aangezien een MG metro een CR/compressie verhouding van 10,5 zou moeten hebben nieuw uit de doos (gelukkig heb je de legendarische betrouwbaarheid van BL/Rover als het gaat om serie consistentie.. ofwel..kan zijn. kan ook iets heeel anders zijn ) . Niemand weet hoeveel er van de kop is gevlakt door de jaren heen.

Een SW5 is heel efficiënt in het ademen in lage en midden toeren ( vandaar het turbo koppel) en heeft daardoor een heel hoge dynamische CR. Als je pech hebt is het nu iets te enthousiast en pingelt de boel je om de oren als je laag in de versnelling plankgas geeft. Dus lees vizard en probeer op zijn minst een redelijke schatting te maken wat je compressie is. pagina 222. en let op er zit een fout in figuur 9.42 de minnen moeten + zijn.

veel succes.
JM

Ik heb de vizard inderdaad gelezen.

Heeft ook met budget te maken natuurlijk allemaal

Mijn Maniflow Freeflow is in 2delen geroest op het Y stuk.
Geen idee of dat al was of van het uit elkaar halen, misschien liep het blokje daarom slecht.

Nu maar een echte LCB big bore gehaald en aangesloten op de rest van me systeem. Wat al bigbore was.



Nu zit ik nog met een probleem, de koeling slangen.
Er zijn zoveel verschillende manieren van aansluiten en soorten slangen.

Ik heb nu in mijn kop geen bypass meer aan de onderkant, mijn waterpomp heeft deze wel nog.
Ik heb wel op de kop de bijpas nu met zo een extra flange.
Het makkelijkste is om die gewoon weer op de waterpomp aan te sluiten en dan kan verder alles exact het zelfde blijven.

Maar de dikte van de slang klopt niet op beide aansluitpunten.
Daar moet dus een vernouwer tussen, is dit erg?

Of moet ik het anders aansluiten?

Hi.

1) Grofweg zit het als volgt.. je weet niet wat je CR is. . Heb je een fototje van de onderkant? Meestal zal het wel meevallen en heb je geen 12,5, maar er kan een denker een 3mm van de kop hebben afgefreest. Je spreekt van kosten, maar 1x detonatie = motor dood, gaten in zuigers ... echt kosten dus.

wat was de compressie die je had gemeten ( alle cylinders, correct gemeten)?


2) Van een beetje roest op een uitlaat gaat een blok niet slecht lopen.

3) Wat betreft de bypass.. ik zou de pomp afdichten.(met RVS of alu)of er een kopen waar de bypass dicht is. Die slangen zijn een enorm hoofdpijn ding een rotten er om de haverklap uit (onafhankelijk van het type). Een paar (3) 3MM gaatjes in de rand van de thermostaat volstaan.

cheers

Nah dat blok was al op met lekke koppakking maar bleef rijden.

Maar het LCB was echt in 2en geroest, gewoon uit elkaar.

Nu heb ik het volgende nog:

Ik heb een maniflow spruitstuk.
En een Hif44 carb.

Maar de inlaat op het spruitstuk is maar 35mm.

Er zit een echte trap in.
Kan ik deze afvijlen/dremelen tot ik ongeveer 44mm heb?

Nu komt de lucht ineens tegen dat platte stuk aan.

Heb met de search wel gevonden maar geen echt antwoord.

Het zit zo: *= Vernouwing en begin Spruitstuk
[code:h6httnys]
--------------__------

Hif44 Spacer *Spruitstuk
______________--_______
[/code:h6httnys]

zat er geen MG spruitstuk op? die is ook okee en heeft erg weinig ruimte nodig.

Het is vaak de bedoeling dat het pas gemaakt wordt. Overigens zou het mij niet verbazen dat als de stap groot genoeg is dat het flow verlies erg laag is. Ik heb net een test gedaan tussen een stap en een radius intake op een kop voor het testen en het doet [i:3b9xe9ai]exact[/i:3b9xe9ai] hetzelfde. De lucht maakt als het ware zijn eigen radius.


Is het een soort van plaat met een kleiner gat ? of is de runner ook kleiner dan zou ik helemaal niets doen.

Ik heb het inmiddels eruit geslepen.
Het gat is nu van 37mm naar 44mm gegaan en de flens eraf kwam precies uit met de rest van spruitstuk.

Het is een Aluminium maniflow spruitstuk.

Ik heb in de vorige post mijn plaatje ff gefixed, hij ging fout door het forum.
Hij zit er al op en het zal allicht iets schelen, anders had ik er ook een hif38 op kunnen zetten.

Bypass heb ik toch maar afgedopt omdat dit niet paste en een paar gaatjes in de thermostaat.

Plaatje van de radiateur speciaal voor 1275 past ook niet, moet even me oude zoeken, kijken of die wel past.

Potoje voor ontluchting op het vliegwielhuis past niet (ik had een rechtopstaande) maar ben bang dat een platte ook niet past ivm de motorsteun, iemand hier een foto van?

Alleen nog de carburateur erop, olie erin en water en dan kan ik proberen te starten.
Nog ff een handleiding zoeken met betrekking tot inlopen en dergelijke.

link (geen geldige afbeelding)

Die zit er normaal op om de rembekrachtiger te ontwijken

luccie_007 schreef:

Alleen nog de carburateur erop, olie erin en water en dan kan ik proberen te starten.
Nog ff een handleiding zoeken met betrekking tot inlopen en dergelijke.




een paar [u:387yp0i7]super belangrijke[/u:387yp0i7] checks.

eerst zorgen dat je olie druk hebt ( heb je de pomp afgevuld met olie/cam lube voor het monteren ??)

Ik neem aan dat je bij de nieuwe nokkenas ook nieuwe lifters geïnstalleerd hebt !!?? Goed veel nokkenas vet er op. Als minder alternatief kan je de olie er kort voor het opstarten langs alle stoterstangen er in gieten.

http://www.calverst.com/c_corner.htm

Keith heeft een procedure beschreven.

Zo de olie zit er grotendeels in.

Nog niet alles zodat ik zodra ik hem ga proberen te starten volgende week nog ff alles nat kan maken.

Ik had de oliepomp gevuld maar die staat al 2 weken rechtop in het blok, is deze dan al leeg?

Er zat cam vet aan, niet veel. Heb maar olie in het kleppen deksel gegoten totdat deze bijna overliep. Dan loopt het ook via de cam followers erin

Zitten wel nieuwe followers op uiteraard.

In de guide van hem staat dat je zonder koelwater moet starten de eerste keer, lijkt mij vreemd? Ik heb het er al in, maakt dit uit? Ik kan het wel zo aflaten, zit maar water in.

Hij gaat ervanuit dat de carb al goed is, ik heb een voor instelling hopen dat het daarmee lukt om hem te starten.


Zo nu eert op intro bij de Tu/e
tot Zaterdags

het vet op de nokkenas als je hem krijgt is geen cam lube, da's tegen roest. dat andere is een soort van gelei. vooral niet te langzaam stationair laten lopen (1500-2000 toeren) voor de eerste 10-20 minuten.


Dat opwarmen, tjah. ik zou het gewoon met water er in doen, maar ik zou er vooral snel minimaal 50% antivries/50% water in gooien vanwege de anti roest werking.


wat betreft de pomp.. gaat denk ik wel. normaal prime je de pomp tenslotte ook niet als je ergens twee weken geparkeerd staat. wel wachten todat je oliedruk hebt zonder ontsteking evt met een of twee bougies er uit dan loopt hij wat makkelijker rond helemaal zonder duurt het een eeuw voordat je druk hebt de overdruk in het carter helpt om de olie omhoog te krijgen de eerste keer..

het mengsel is 100% zeker niet correct om te gaan blazen, het enige wat helpt is een dyno sessie. maar je moet toch eerst een beetje rustig aan doen. voor starten is het niet heel relevant.. mini's starten bij vrijwel elk mengsel.. vooral lekker rijk

als hij niet wil vooral de ontsteking double checken.. cylinder 1 is aan de fan kant. de distributeur draait tegen de klok in. onstekings volgorde 1342. dus de motor moet op de compressie slag op cylinder 1 staan als de rotor bij het draadje van 1 is. Kleppendeksel er af, en in de versnelling een beetje duwen totdat de zuiger boven is, de tuimerlaars van beide kleppen zijn als het goed is beide [u:zhweo4o7]los[/u:zhweo4o7].. zo niet dan moet je 360 graden verder totdat de zuiger weer omhoog komt

enfin.. iemand heeft het al opgeschreven
http://home.mindspring.com/~purlawson/f ... Timing.pdf

Ik zou alle bougies eruit halen: draaid de motor nog sneller rond op de startmotor.

Spuitje olie in de bougiegaten en zonder bougies starten tot je oliedruk hebt.

Zeker ook koelvloeistof erin! Anders loopt de waterpomp droog.
Ook heb je kans, dat wanneer de motor daadwerkelijk gestart wordt, teperaturen plaatselijk al flink kunnen oplopen. Zelfs bij korte tijd draaien.

Ik heb zelf, voor de eerste keer starten, een goeie liter olie door de oliedruksensor aansluiting het blok ingepompt.

En inderdaad de motor direct rond de 2000 laten draaien om de olie flink te laten rondpompen.

Zo, na een dag klooien heb ik olie druk.
Door in het gat van de olie opvoerpijp olie te gieten en in zijn 4 de auto achteruit te duwen zoog de pomp zich vol.

Erna starten was nog niet genoeg.
De truc was om met mijn vinger in het gat druk te laten opbouwen en erna spoot het eruit. Banjobout weer erin en klaar is de olie druk.

Nu doet mijn ontsteking het weer niet. Volgende probleem.
8 graden voor BDC kan wel redelijk kloppen of niet?

Nu nog dat lumenition ding aan de gang krijgen. Heeft het altijd gedaan. Maar de waardes die ik nu heb kloppen echt niet.

Beetje vervelend dat de nieuwe zekerings box er nu ook opzit aangezien die ook nog niet perfect goed zit. Meer zekeringen dus meer aftakkingen. Maar volgensmij werkt er daardoor ook iets niet.

Maar eens even uitzoeken van de week.

Ontsteking: 8 graden BDC moet de motor wel op lopen. Mag geen probleem zijn.
Krijgt ie het wel op de goede cilinder? Niet dat het 180 graden verder is ofzo.
Anders de motor starten en tegelijkertijd de verdeler laten verdraaien totdat er leven komt. Zodra de motor danloopt kan je met een stroboscoop verder afstellen. Eerst bij 1000 rpm zonder vacuumslang netjes zetten. Daarna ter controle met losse vacuumslang naar ong 4000-5000 rpm om te controleren wat de maximale vervroeging is. Deze zal dan op de waarde van de afstelgegevens gezet moeten worden. Meestal ergens tussen 28 en 34 graden, maar zou in jouw geval niet verder gaan dan 32 graden. Meeste opgepepte mini blokjes hebben niet meer nodig. Als daarna bij controle blijkt dat de timing bij 1000 rpm veel hoger is geworden dan de eerste instelling, dan is het vervroegingsmechanisme versleten of zijn de veren verslapt.

Maar: krijg je wel een vonk dan? Misschien moet je op dat vlak wat uitzoeken.

Zo, 8 BDP, ontsteking gecheckt.

Slechte aarde naar mijn powermodule.
En een nieuwe accu en BAM.

2x 10 minuten ingelopen.

2e run de carb al beetje afgesteld en liep hij met de choke dicht al redelijk goed.

Denk wel dat mijn vacuum vervroeging niet goed meer is. Moest bij 2000 toeren de ontsteking anders zetten als bij 3000 anders ging hij bloppen, kreeg hem niet zo dat hij bij beide goed was.

Kan ik dat potje eraf schroeven en een andere erop zetten?

hey luc,

kan je die ontsteking ook niet nakijken met een strobolamp?
wel goed dat die loopt nu,

binnenkort nog eens langskomen,

greets seffens

Ja ik had wat weinig tijd,

Heb hem alleen laten lopen vooral.

Ik heb een strobo maar wel een slechte met een rode lamp erin
Dat zie je dus bijna niet. En ik kan wel wat instellen maar ik weet niet wat optimaal is. Het is allemaal niet meer standaard.

Gisteren weer tijd gehad.

Even alle lampjes op het dashboard gefixed, alleen olie druk werkte, nu alles weer.
Behalve de toerenteller, deze deed het de eerste 30 seconden en toen viel hij uit.
Kreeg hem niet meer aan de gang.
Hoop dat het in de aarde van de tellers zit anders heb ik geen idee.

Maar het blok liep ook niet echt lekker, veel rook uit carter overdruk,l maar dit zou normaal zijn als ie lang stilstaat en de olie vochtig wordt.
En ook rook uit de vuldop van het kleppen deksel.

Helaas sprong mijn kachel lek en was het einde oefening.

Wie kan mij een keer helpen de ontsteking op tijd te zetten en mee te kijken hoe het blok loopt?

Zo na een 65DM4 en een nieuwe kachel radiateur gekocht in ingebouwt te hebben kon ik weer starten.

hij loopt beter en ik heb zelfs al de CO en ontsteking enigszins kunnen afstellen.

1 probleem, het volgende filmpje:
link
De kleur is meer grijs/wit en niet zo blauw als in het filmpje.
Er zit ook geen koelvloeistof in maar gewoon water.

Is dit omdat hij nieuw is? Vocht uit de uitlaat of ergens een lek?

Ik heb de kopbouten nog gechecked en die klopten nog precies.
Kleppen gecontroleerd en klopte ook nog, ze rammelen ook niet.

Wie o wie weet het?
Kan ik hier wel mee rijden en APK erop krijgen? Heb nog 2 weken dus moet wel zeer binnenkort gaan.

heb je geen bubbels in je koelwater of rare olie,goede olie druk, dan zou ik het even negeren. Je mengsel is 100% zeker niet goed en de timing ook nog niet. De zuiger veren moeten nog goed afsluiten e.d. dus hij moet ingereden worden.. niets exotisch , niet te veel toeren, vlot rijden, vlot schakelen

Zet gewoon de ontsteking met een lamp in de goede richting. Dan het mengsel de lifter methode (als je er een hebt) volgens Haynes grof instellen. Voor de apk mag hij helemaal pet lopen als de waarden maar goed zijn. Dan even kijken of je er een paar honderd km mee kan rijden zonder al te gekke toeren en dan af laten stellen op een dyno..enige andere versie is zelf gaan klooien met een wideband AF sensor maar die kost evenveel en dan moet je het zelf gaan doen.

wat voor naald zit er in? heb je olie in de dashpot? hoe zien de bougies er uit?

Oke dat scheelt,

Nee er zitten geen bubbels in de koelvloeistof.
Alleen wat bruin maar dat is meer roest uit de slangen van het oude.

Hij dieselde wel flink na nadat ik een stuk gereden had met de choke dicht.
Dit betekent wss ontsteking te laat en te rijk.

Maar de ontsteking eerder zetten is rechtsom draaien maar mijn vacuüm vervroeging zit als tegen de olie-opvoer-pijp aan.

Optie is om de dizzy een kwartslag te draaien en alles om te prikken. Maar dan komt de vervroeging tegen de olie sensor aan.

Moet ik dan de dizzy in het blok 1 tand verzetten zodat hij in het midden uitkomt?

Wat is de lifter methode?
Ik had nu een toerenteller op de bobine aangesloten, 2000rpm en draaien aan de mengsel schroef totdat ik maximum toeren had en toen terug gedraaid (armer) zodat hij net niet zakte in toeren.

Naald, geen idee, hoe kan die eruit bij een hiff44?
Olie zat erin en heb ik nog bijgevuld (na de rit pas)
Bougies zijn lichter aan het worden, waren pikzwart.

Gekke is dat met de 2x 10 minuten inlopen de witte rook er eigenlijk niet was.

Verder maakt de koppeling een krakend geluid bij laten opkomen en ontkoppelen.
Kun je dit afstellen?

voor de koppeling zou ik eens goed ontluchten en nieuwe vloeistof erin zetten,

Zo, even beter gekeken en het geluid was niet de koppeling maar mijn radiator.
De top bracket zat er niet in en bij koppelen beweegt de motor en duwt de fan tegen de radiator aan.

Alles is gelukkig heel.

Heeft er nog iemand zo een bracket liggen? Voor een 1275/1300?

Dadelijk APK, ik ben benieuwd

APK

Met kapotte km-teller kabel

Dus heeft iemand die nog liggen? 3 kloks teller uit 1989 en blokje uit een metro.

Ik kon daar co afstellen maar toen ik hem armer zette om betere waardes te krijgen viel hij uit terwijl ik er nog niet was.
Dus ontsteking is nog niet goed.

Heeft iemand een foto van hoe zijn ontsteking erin zit? Een elektronische dan wel?
Of omschrijving, ik heb nog steeds het probleem dat hij de olie pijp raakt maar de dizzy in de binnenkant zit goed volgens haynes.

Waar zit de line fuse van de alarmlichten/interieur lampje?
Ik moest hem 30 minuten voor de apk bruggen omdat hij het begaf.
Dus naar het relais van de alarmlichten een constante +12.
Werkte gelukkig Uiteraard de andere kabel afgekoppeld.

De witte rook was nu bijna weg, zeker toen ik hem armer zette dus dat is een goed teken. Wel veel ploffen in de uitlaat, mja ontsteking he.

Ik zoek dus nog een:
Radiator top bracket voor 1300
KM-teller kabel

Zo na lange tijd weer een update.

Dyno is geweest.





Dat zijn de resultaten,
Het eerste uur hebben we alleen maar mijn HIFF44 lopen reviseren.
Vanalels klopte er niet aan. Naald zat moet vast, dat ringetje onder de naald sloot niet af en hebben we zelf eentje voor moeten maken.

Ook het vacuum werkte allemaal niet zoals het hoort.
Dus hebben hem afgesteld met afgedopte vacuum en daar rij ik nu nog mee rond.

Nu nog een naald kopen die bovenin iets rijker is. Althans dat was het advies.

Maar nu heb ik heb volgende probleem.
KM-teller werkte niet meer. Maar als ik heb hem nu los en als ik aan de kabel trek komt deze er niet uit dus hij is ook niet gebroken.
En als ik aan de kabel draai dan loopt me afstands teller langzaam omhoog.
Oftewel de kabel is nog goed.

Is nu me systeem in de bak kapot? Kan dit vervangen worden?
Met het blok nog in de auto en dan radiateur en distributiedeksel eraf?

distributie hoeft er (misschien) niet af .. hopelijk heb je kleine handjes :)" title="Evil" />





plaatjes uit beschrijving:
http://www.theminiforum.co.uk/forums/to ... ge__st__30

ik zou eerst uitvinden of de teller/kabel/aandrijving sowieso wel draait ..

succes,
Theo van den Bogaard

Zo het is gemaakt,

Ik had ff vet geluk.

Nieuwe kabel erop die het 30 meter deed.

Toch maar olie aflaten, en dat ding eruit halen.
Passen 9 en 10mm niet fatsoenlijk.
Van de buurman ff 3/8 geleend.

Ding zo los, toch maar voor sinterklaas setje Engelse maten vragen.

Bleek het volgende:
Links originele uit oude blokje,rechts de gene uit metro blokje.



Zoals je ziet, ding is niet vierkant dus kabel zakt er niet in.
Dat wat ie deed pakte die toevallig mee.

Dus ff recht gemaakt, gevijld zodat kabel er goed ingaat en het werkt weer.
vloeibare pakking erop en klaar.
Scheelt weer onderdelen bestellen en klustijd.

Heb kleine en flexibele handen maar het blijft een rot plek
Zag direct dat uitlaat lek was op een naad, nog even wat gumgum erop en minder lawaai.

Moet je je kop natrekken naar een aantal km?