Binnenkort ben ik aan een nieuw setje schijven en blokjes toe, maar wat kan ik nou het beste nemen?

Bij de diverse internetshops zie je geventileerde schijven, gegroefde schijven en geboorde schijven. Kan dit allemaal in mijn standaard remklauw?

Jim

Geventileerde schijven zijn dikker, dus dat kan niet. Doorboorde of gegroefde schijven hoeven niet dikker te zijn, dus in principe kan dat. Maar voor de zekerheid zou ik het wel vragen aan de leverancier.

Meet ze ten eerste op, er zijn 2 std maten (7,5" en 8,4"). Geventileerde schijven zijn dikker dan standaard (zitten bijv op Metro turbo), deze passen dus niet op de std klauw; doorboorde en met groeven passen wel. Deze schijven voeren remstof beter af en zorgen bij heel hard remmen dat de expanderende lucht een uitweg heeft (faden heet het geloof ik)

daan

Ouch...

Faden wordt veroorzaakt door het koken van je remvloeistof. Hierdoor komt er lucht in je remleiding en kan je geen druk meer zetten op je rem (de lucht wordt gecompresseerd ipv dat je op de remschijf drukt), dus dan neemt je remvermogen af.

The theorie van geperforeerde en gegroefde schijven is dat je remblokjes meer 'grip' hebben op de schijf en daardoor verhoogd remvermogen geven. De oppervlakte is ook groter, dus maakt het mogelijk om sneller van warmte af te komen.

Geperforeerde schijven hebben een grotere kans op uitscheuren, want de geboorde gaten zorgen voor stresspunten in het staal. Dus als je hard remt, en dan door een plas rijd, is de kans aanwezig dat je schijf inscheurt door de versnelde verkoeling van het water op 1 punt (je glas kan ook kapot gaan als je het met koud water omspoeld net nadat er heet water in heeft gezeten, zelfde priciepe)

Gegroefde schijven zijn veel 'veiliger' in gebruik. Ze leveren merkbare voordelen in remgedrag (meer doseerbaar) en afkoeling. Heb gebruik van remblokjes met 'fast road' frictiemateriaal zal ook helpen met afremmen. (EBC Green Stuff oid)

De grootste verbetering in je remvermogen krijg je door het reguliere verversen van je remolie en door het zaakje god te ontluchten.

Let wel dat als je de remmerij aanpakt met 'performance' onderdelen, je ze vaken zult moeten controlleren, want ze vergen meer onderhoud dan de standaard items.

Just my 2 cents.

no offence maar dubbel ouch!

de ventilatie van schijven zorgt voor de koeling (het woord zegt het al) dit is de ruimte tussen de 'twee schijven' met de 'schoepen'dus. de groeven en gaten hebben daar bijna geen effect op. het oppervlak wordt echt niet meer dan enkele procenten groter. Deze ruimten zijn bedoeld voor afvoer van zand, remstof ed. ook gaan ze fading tegen wat wel degelijk wordt veroorzaakt door gassen tussen de blokken en schijven. check maar op google (zie ook mijn bronnen) ook schrapen ze iets meer van de remblokken af dan 'gladde'schijven wat een positieve invloed heeft op remkracht maar zorgt voor meer slijtage

"Warme vloeistof gaat koken, waardoor stoom vrijkomt. In stoom zit lucht, lucht perst makkelijk samen, resultaat een zompig pedaal. Dit is echter geen fading [knip] Fading wordt veroorzaakt door de vorming van gassen die vrijkomen bij over verhitting van de remblokken, hierdoor wordt het vermindert contactoppervlak tussen de remschijf en het remblok"
bron: http://www.decrxgarage.nl/index.htm?/Pa ... remmen.htm

"Een tweede veroorzaker van het zachte pedaal gevoel is fading. Of eigenlijk: hitte. Nou, eigenlijk werkt het als volgt: de remblokken produceren gassen als ze goed heet worden. Deze gassen vormen een grenslaag op de schijven"
bron: http://www.extreme-machines.nl/faq9_3.htm


Wat is Fading en waarom het gebruik van RVS remleiding?
Een veroorzaker van het zachte pedaal gevoel is fading. Of eigenlijk: hitte. Nou, eigenlijk werkt
het als volgt: de remblokken produceren gassen als ze goed heet worden. Deze gassen vormen een grenslaag op de schijven. Vervolgens maakt het niet meer uit hoe hard je de pedalen indrukt, de auto zal niet al te best meer remmen. Iedereen weet dat geperforeerde remschijven helpen tegen fading. Deze gaten voeren de gassen af.
bron: http://www.dbmengineering.nl/dbm/road/remmen/sport.htm


je hebt idd gelijk in het punt dat geboorde schijven wat zwakker zijn door spanningsconcentraties, en idd gaatjes zorgen voor meer grip doordat ze de blokken iets harden afslijten

groeten daan

hmm.. Geventileerde schijven waren al zo'n beetje afgevallen... maargoed..

Gaten en groeven hebben wel degelijk effect, het is maar een paar procent, maar dat kan vaak het verschil maken. Even voor de duidelijkheid heb ik het hier over massieve schijven..

De grootste oorzaak van fading is herhaald remmen, waardoor je luchtbellen krijgt in je remvloeistof. De hoeveelheid van gas die je uit de remblokken krijgt op ons niveau is verwaarloosbaar. We hebben het dan over auto's die veel meer wegen, en veel harder gaan dan een mini. Dus leuk in de theorie, maar in de praktijk moet ik het nog tegenkomen bij een 'normale' aut die niet gebruikt wordt om races te rijden.

Extreme machines is 1500 kilo hokken met 300pk.. Niet echt in dezelfde classe als het remmen op de mini, of het vermogen. Waar ligt hier de vergelijking? Ik zou ook niet alles geloven wat op extreme machines staat... Het zijn meer spoilerfanaten ;-)

In mijn ervaring (sleutel al zo'n 8 jaar aan auto's die vaker naar de Nurburgring gaan) is fading in 99% van de gevallen veroorzaakt door slechte remvloeistof. Remvloeistof is hydroscopisch, dus wateraantrekkend. Hierdoor komt er water in je remvloeistof, dat al veel eerder begint te koken dan je remvloeistof, en dus voor gasbellen zorgt. Veel auto's rijden rond met de remvloeistof van de fabriek, terwijl het autotje dan al 5 tot 10 jaar oud is. Komt echt vreselijke troep uit af en toe.

Effe nagezocht op een aantal race-sites (die het wat serieuser nemen dan extreme-machines) en kwam dit tegen:


Pad Fade
Pad fade occurs for several reasons. All friction material (brake pad stuff) has a coefficient of friction curve over temperature. Friction materials have an optimal working temperature where the coefficient of friction is the highest. Sometimes you can use the brakes so hard that you get the temperature over the point of maximum friction to where the coefficient of friction curve starts to decline.

The mechanics of this decline in the coefficient of friction are varied. At a certain temperature, certain elements of the pad can melt or smear causing a lubrication effect, this is the classic glazed pad. Usually the organic binder resin starts to go first, then even the metallic elements of the friction material can start to melt. At really high temperatures the friction material starts to vaporize and the pad can sort of hydroplane on a boundary layer of vaporized metal and friction material which acts like a lubricant. Pad fade is felt as a car that still has a decent, non mushy feeling brake pedal that won’t stop even if you are pushing as hard as you can. Usually it builds somewhat slowly giving you time to compensate for it ,but some friction materials have a sudden drop off of friction when the heat is put on them resulting in sudden dangerous fade.

Green Fade
This is perhaps the most dangerous type of fade that has injured more race car drivers than any other type of brake incident.

Green fade is a type of fade that manifests itself on brand new brake pads. Brake pads are usually made of different types of heat resistant materials bound together with a phenolic resin binder. These are thermosetting plastic resins with a high heat resistance. On a new brake pad, these resins will out-gas or cure when used hard on their first few heat cycles. The new pad can hydroplane on this layer of excreted gas. Green fade is dangerous because many people assume that new brakes are perfect and can be used hard right off the bat. Green fade typically will occur much earlier than normal fade so it can catch a driver that is used to a certain car’s characteristics unaware. Typically the onset of green fade is rather sudden, further increasing the danger factor. I was a victim of green fade once. The crew forgot to tell me that new brake pads were installed on the car and when I went out on the track, I was flying down the escape road at about the third corner! Some teams have a new pads warning sign that they place on the steering wheel to inform the drive to be careful on his first few laps.

Green fade can occur if you change the pads and drive on the street for a few hundred or even thousand miles, never braking hard, then suddenly start using the brakes hard. I think that this is the fade that many list member complain about on their own cars.

Green fade can be prevented by bedding the pads. This is a simple procedure to boil off the resins and break in the pads under controlled conditions which I will explain later.

Fluid fade
Fluid fade is caused by the boiling of the brake fluid in the calipers. This produces bubbles in the brake system. Since bubbles are compressible, this makes for a soft spongy pedal. In worse cases, the pedal can plunge to the floor with very little slowing! Fluid fade can be avoided by running a high grade racing type brake fluid and/or frequent changes of brake fluid. Also if you change the pads before they get super thin, the remaining friction material will help insulate the calipers from the heat. Some people have had some success with having swaintech spray thermal barrier coating on the backing plate of the pads to help isolate the heat but I have never tried this.





Kort samengevat zijn er dus 3 types brake-fade:
1. Pad fade: Dit komt omdat de eigenschappen van het frictiemateriaal veranderen door de temperatuur (hogere temperatuur, geen frictie meer).
2. Green fade: Veroorzaakt door slecht inremmen van de pads.
3. Fluid fade: Het verhaal wat ik al eerder toelichte.

Er staat wel in dat je frictiemateriaal ook kan vaporiseren, maar tot die tijd heb je als normaalrijder allang last van brake fade door kokende remvloeistof. Als je de remvloeistof dan vervangt, heb je meestal niet meer hetzelfde probleem.
Rob

Okay, okay ik geef toe... Van dezelfde site:

Drilled sport rotors
Rotors are drilled because the drilling lets vaporized pad material escape from under the pads, minimizing the hydroplaning effect under hard braking thus giving the pads better grip under these extreme conditions. Drilling also lets water escape in much the same manor in rainy weather. Test done by KVR show that drilled rotors can cool down up to 20 percent quicker than solid rotors. Drilling also helps deglaze the rotors or keeps them from glazing up due to a cheese grater effect.




Maar zoals ik al zei, in mijn ervaring is het altijd remvloeistof geweest.

Rob

P.S. lees net nog een klein stukje verder:

I myself think that drilled stock rotors or sport rotors may be somewhat questionable because since small stock brakes are run close to their thermal limit with high performance pads, the drilling can contribute to cracking. If you are buying drilled rotors check to see if the holes have be chamfered. Chamfering helps reduce the likelihood of cracking.
Better than drilling but perhaps lacking some of the racy pizzazz are slotted rotors. Slotting does the same thing as drilling but without the cracking problem. I don’t think slotted rotors cool any faster but they are a lot less likely to crack. If you are running stock sized rotors , I’d go for slotted for this reason.




Duidelijk, ik zou ook voor dezelfde keuze gaan. Mijn volgende schijven worden om deze reden ook Pagid geventileerd en slotted.

Nu heb ik wel een beetje idee van wat ik het beste kan kopen. Ga denk ik voor gegroevde schijven met EBC blokjes of als de schijven toch te duur zijn haal ik gewoon een setje standaard schijven met EBC blokjes.

Dank jullie wel!

Jim

The Green stuff rules in GBR ! Dat zijn groene blokjes / pads dit samen met gegroevde schijven zou een beter effect ( +/- 5 % ) moeten geven !

Kan je ook al vertellen dat Green Stuff op normale schijven ernorm helpt tegenover standaard. Je moet ze wel even warm remmen voor maximale effectiviteit. Maarja dat doe ik al in de eerste bocht richting mijn werk ;-)

Vergeet vooral je remmen niet in te remmen als ze nieuwe zijn:

link


Rob

Dat is helemaal waar, de verschillende blokken (kleuren) hebben allemaal een andere gebruikstemperatuur. Als je tijdens je normale rijgedrag niet in het optimale temperatuurgebied (afhankelijk van hoe vaak, hard je remt) van het betreffende remblok komt heb je er dus (bijna ) niets aan

Als ik me niet vergis:

Groen: Lichte auto's fast-road/race
Rood: Middelzware auto's fast road/race , lichte auto's endurance racing
Blauw: Zware auto's fast road/race, middelzwaar endurance remblok
Zwart: Zware auto's endurance racing. Hier moet je niet eens aan denken in een mini... Ze komen nooit op bedrijfstemperatuur.

Een vriend van mij gebruikt Green Stuff op zijn MR2 van ~1000kilo en 124Pk.. Werkt perfect, geen last van fade, goed progressief remgedrag.

Alleen nu nog zorgen dat de achterwielen niet meer blokkeren bij hard remmen. Dit gebeurt bij mij rechts-achter. De kant die het minst belast is. Misschien maar eens een beter bandje kopen.. Scheelt ook een hoop.

Rob

Ik zou persoonlijk wel oppassen met EBC green stuff V4. Ik heb het er ook onder zitten, maar dat is eigenlijk alleen leuk bij schijven die nog bijna niet gebruikt zijn. Dat waren de mijne dus wel en het resultaat was kromme remschijven. En dat heeft verder niks met plassen te maken want het is al sinds de zomer. Ook ben ik niet iemand die het pedaal vast blijft houden als ik voor een stoplicht sta, dus afkoelen doen ze ook echt wel. Dus mijn advies is. Als je andere remblokken gaat halen die meer performance georienteerd zijn, neem dan ook nieuwe schijven....

Heb je de remmen wel goed ingeremd?

Lees dit maar eens voor heel wat verheldering:
link

Ik weet niet of het waar is, maar het klinkt aannemelijk.

Rob.

Ja, gebeurde pas na km of 10.000km. Maar omdat het gebruikte schijven zijn zijn ze te dun geworden. EBC en andere remblokken worden warmen omdat de fricte hoger is. En daar begint het kromtrekken dus mee. En dat wordt bevorderd door kleine schijven omdat de krachten daar groter op zijn en dus ook de warmte....

Kevski Style schreef:
Ja, gebeurde pas na km of 10.000km. Maar omdat het gebruikte schijven zijn zijn ze te dun geworden. EBC en andere remblokken worden warmen omdat de fricte hoger is. En daar begint het kromtrekken dus mee. En dat wordt bevorderd door kleine schijven omdat de krachten daar groter op zijn en dus ook de warmte....



En omdat ze dunner zijn nog warmer worden en sneller krom trekken.... ik heb afgelopen vakantie een afdaling van 47 km gehad n de alpen, en geen rpoblemen gehad met het remmen of kromtrekken wel van fading te warme remklauwen en te hete remvloeistof !

Ook gepanserde remslangen geven je een harder gevoel in je rempedaal...

Persoonlijk zou ik voor 4-pot en geventileerde schijven gaan. Heb het er zelf ook op gezet. Setjes kosten niet veel omdat de metro's veelvuldig gesloopt zijn! Ze worden zelfs zeldzaam.... Je hebt alleen een setje remslangen nodig van rond de 60 euro, mits je blokken en schijven nog goed zijn.
Ik denk dat 4-pot veel remkracht scheelt.
Ook trekken gevent. schijven niet snel krom.

Jim,

Ik zie dat je al heel wat advies hebt gekregen, maar vraag even af bij je zelf wat je wil, als je een redelijk standaard straat mini hebt, en een beetje meer remvermogen wil hebben kun je heel goed uit de voeten met de standaard schijven zonder groeven of gaatjes en een setje Black Stuff van EBC, deze zijn de blokken voor straat gebruik. Als je wil verongelukken moet je Green Stuff gebruiken, die zijn voor het circuit bedoelt, op Zandvoort heb je bijna een rondje nodig ze echt op temperatuur te krijgen. Volgende stap is gegroevde schijven en daarna die met gaatjes. Er is natuurlijk altijd mooier en duurder, maar laat je niet gek maken.

hey mini minded, je draait de boel om, green stuff is voor straat gebruik en black stuff is voor race gebruik...

ik heb ook greenstuff en heel veel andere mini rijders ook.. er is niks mis mee..

link

lees maar

idd, ik had net ook het gevoel van omgekeerde wereld... Maar wat schijnt nou, EBC heeft geen black stuff meer. Kan het iig niet meer vinden op de website.

Maarja, Green stuff is gewoon goed voor een mini. Ik heb het er zelf ook op zitten met geventileerde schijven (Metro Turbo remklauwen). Ik krijg net niet de achterkant omhoog , ook als ze nog niet warm zijn. Ik heb ze denk ik nog nooit echt warm gereden... Vraag me af hoe ze remmen als ze warm zijn...

Rob

Lemon 8, als je op de EBC site kijkt dan zie je een paar zwarte blokken op de foto en dat is de jellow stuff en deze zijn inderdaad niet geschikt voor een Mini. Wij gebruiken vaker Black stuff en ik kan je toch wel met zekerheid vertellen dat een koud black stuff blokje direct goed remt. En je kan het verschil merken tussen een koud green stuff blokje en een warme. Tuurlijk is een green stuff blokje geen rotzooi (wij gebruiken hem ook op het circuit), maar de black is volgens mij beter geschikt voor de weg en kost toch wel weer wat minder. Volgens mij heeft EBC de naam inderdaad wel veranderd in Reg. 90. Bij het advies van EBC is men van een gemiddelde saloon car uit gegaan en de Mini is dan toch wel wat lichter, wat betekend dat je de blokken mindegr goed op temperatuur krijgt en houd.

daar zou je wel gelijk in kunnen hebben, maar je stelde het een beetje extreem.. ik denk dat black en green beide goed zijn voor mini's....... en je remt jezelf niet de dood in..met green stuff

Oke, sorry misschien een beetje te extreem gebracht.

Kevski Style schreef:
Ik heb het er ook onder zitten, maar dat is eigenlijk alleen leuk bij schijven die nog bijna niet gebruikt zijn. Dat waren de mijne dus wel en het resultaat was kromme remschijven. En dat heeft verder niks met plassen te maken want het is al sinds de zomer.



Dit probleem heb ik dus ook, Greenstuff eronder en na een tijdje trillende remmen. Mijn schijven waren dan wel niet veel te dun, maar er zaten nogal wat groeven in.
Binnenkort maar eens een remmen revisie doen!

Ik heb gelukkig zelf al de 4potsremklauwen en geventileerde Metro Turbo schijven klaarliggen. ga denk ik met een setup van Maxxis of Ferodo rondrijden. Maar voor de zekerheid nog even kijken of de Site van AP-racing, aangezien ze dara dacht van zijn (klauwen) deze kunnen nameijk psecifiek zeggen wat de beste blokken ervoor zijn....

wat ik mijn afvraag: passen 4 pots klauwen nu ook onder gewoon 12inch staal?????

ik wil het zaakje er in de lente onderschroeven maar in de winter rij ik op staal en dan moet het eigenlijk ook wel passen

Ik heb zelf 12 Lm maar zover ik weet wel. Zou gewoon moeten lukken dacht ik. Zij het maar net....

Jep, 12" lm/staal velgen passen er gewoon op....

Mini Power schreef:
Jep, 12" lm/staal velgen passen er gewoon op....



dan heb ik geen excuus meer om het niet te gaan doen

Ik had van de winter ( ja, ik ben zo gek die heel het jaar rijdt met zijn mini)last van een trillend stuur bij het afremmen.
Van de week alles gekontroleerd en vervangen; Fusekogels zit geen speling op, RVS rempistons erin gezet + nieuwe afdichtringen, Goodridge remleidingen en nieuwe remvloeistof.
Het probleem is dat het trillen blijft, dus dan zal het waarschijnlijk aan mijn remschijven liggen.
Wat zijn nou goede combinaties en wat kost het ongeveer?;
1- Standaard schijven + standaard blokken.
2- Standaard schijven + Green Stuff blokken.(groen)
3- Gegroefde schijven + Green Stuff blokken.
4- Gegroefde/geboorde schijven + Green Stuff blokken.
Ik ben geen coureur op de weg, maar ben ook geen bejaarde achter het stuur.
Wie heeft er ervarting met de bovenste combinaties?
Ik wil ook geen geventileerde schijven, aangezien ik daar momenteel het geld niet voor heb.

Gebruik zelf EBC green stuff met Geventileerde 4-pots Metro dingetjes.. Werkt super... Ik had hiervoor trommelremmen, ik wil nooit meer terug!

Jammer dat er alleen geen 10" meer onder kan

http://campr.demon.nl/gallery/Brakes

Rob

paneermeel schreef:
wat ik mijn afvraag: passen 4 pots klauwen nu ook onder gewoon 12inch staal?????


Nog even een kleine noot: voor stalen velgen moet je wel de kleine stalen lippen verwijderen die rond het midden van de flens zitten. Dit is goed te zien op deze foto van de site van campr. Bij aluminium velgen hoeft dit niet altijd maar met stalen velgen wel.

Succes,
Erik

Erik schreef:
Nog even een kleine noot: voor stalen velgen moet je wel de kleine stalen lippen verwijderen die rond het midden van de flens zitten.



gelukkig is dat bij mijn flensen al gedaan .
maar bedankt voor de tip