Ik heb vandaag een probleem gehad met mijn licht de schakelaar had het begeven,nu kreeg ik via de mailinglist van iemand te horen dat er standaard eigenlijk te veel stroom door de schakelaar gaat.
Als ik het goed begrijp is de stroomkring van het licht ook niet gezekerd.
Nu is mijn vraag hoe kan ik mijn stads/dim/grootlicht via een relais aansluiten?
En als je mistlampen aangesloten hebt (met relais) met als stuurdraad die blauw/witte van het grootlicht kun je dan evengoed een relais tussen het "gewone"licht zetten. :)" title="Evil" />
Ik hoop dat iemand mij een schematje ofzo kan verzorgen want ik ben niet zo super electrotechnisch.
alvast bedankt

jahoor, dat kan prima maar met de gewone schakelaar moet het ook gaan. Voordeel met een relais is wel dat je wat meer spanning op je verlichting hebt, die dus wat feller branden.

In principe kan je gewoon hetzelfde schema nemen zoals je gebruikt voor je mistlichten. De stuurdraad komt dan alleen vanaf je schakelaar.

cmc heeft een schema op zijn site staan:
www.mech.demon.nl =>technical info => how to wire up fog lights.



Cheers,
Wouter

Ik heb dat bericht op de mailinglist ook gezien en ik had er al direct mijn bedenkingen bij. Je moet niet extra verlichting via de standaard bedrading gaan schakelen (dus verstralers niet parallel aan het grootlicht schakelen, maar via een relais)), maar de standaard verlichting zou toch geen problemen moeten geven.

Wel moet ik toegeven dat ik ook al eens de verlichtingsschakelaar heb moeten vervangen, maar dat was toen de auto een jaar of tien oud was, dus dan mag het van mij. Misschien had dat voorkomen kunnen worden als het via een relais was geschakeld.

MiniWizard schreef:
kreeg ik via de mailinglist van iemand te horen dat er standaard eigenlijk te veel stroom door de schakelaar gaat.



Eelke":2pj73u6t] maar de standaard verlichting zou toch geen problemen moeten geven.
[/quote:2pj73u6t]

De standaard verlichting zal niet direct een probleem geven. Maar doordat mensen andere lampjes gaan plaatsen (halogeen) gaat er een hogere stroom lopen.

Zelf heb ik ook gemerkt dat de standaard schakelaar die ik eerst had behoorlijk warm werd.

De connector van de schakelaar wordt dan een kacheltje.

Frans

Ook normale halogeen verlichting moet gewoon via de standaard draden kunnen.
Dat de schakelaar een kachel wordt, komt omdat het binnenwerk oxideert, en dus een weerstand wordt. De stroom wordt dan omgezet in warmte.

Er zijn ook verschillende typen schakelaars. Een jaar geleden weigerde mijn schakelaar ook dienst. Ik heb hem toen open gemaakt en de glijders opgeschuurd. Sindsdien doet hij het weer prima en heb ik meer licht.

Wouter

MiniWizzard via PM schreef:
Hoi Eelke,
Hoe bedoel je paralel?
Als ik als stuurdraad voor het relais van de mistlampen de blauw/witte draad (Grootlicht) van de mini pak is het toch goed of niet?
Zo staat het overal op het forum beschreven??
Groetjes Franco en nog bedankt voor je reactie!


Ik reageer hier even op via het forum zodat iederen er wat aan heeft.

Inderdaad dat is goed (de kleur van de draden neem ik even van je aan, die weet ik niet uit mijn hoofd). Parallel wil zeggen de gebruikers met hun plus- en min-aansluitingen op dezelfde geleider. KLinkt ingewikkeld, maar is het niet, dat is gewoon de normale manier van stroomverbruikers aansluiten in een auto. Alleen moet er rekening gehouden met de bedrading en of die het dan gevraagde vermogen aan kan. En ik zeg dus dat je daar in geval van extra verlichting niet op moet rekenen en het dus via een relais moet doen, zodat de extra belasting voor de aanwezige bedrading maar heel gering is (de stuurstroom van het relais) en je de eigenlijke belasting via een eigen circuit kunt leiden. Dat komt dus op hetzelfde neer als die schema's van Wouter.

Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik ben erachter aan t komen dat er niks van de stroom klopt in mn mini...
Weet iemand precies hoe de kabels aangesloten horen te zitten op het zekeringekastje met 4 zekeringen.
Volgens mij zit het daar niet helemaal goed.
Heeft iemand een overzichtje hoe de kleuren kabels op welk contactlipje deze moeten zitten?
alvast erg bedankt.

Ik denk dat je die info wel op het forum bij elkaar moet kunnen sprokkelen, er is minstens 1 topic waar de draadkleuren in staan en ook wel 1 waar de volgorde van de zekeringen in staan.

Nou van het ene probleem rol ik in het andere.
De kabels van de radio klopte ook niks van dus die ook maar gelijk veranderen,ik las op het forum dat je de radio aan kunt sluiten via het zekeringenkastje,nu had ik dat gedaan en kreeg ik van allerlei rare storingen o.a: toerenteller deed t niet,of geen achterlicht/voorlicht heel raar allemaal
Maar je hebt bij t zekeringekastje 2 kanten één is als je er voor staat links dat is naar mijn mening de ongezekerde kant en rechts is de gezekerde kant.
Maar als ik t rechts aansluit (1 draad voor continu plus) en 1 draad voor geschakelde plus dan krijg ik dus die rare storingen allemaal nu heb ik net 1 kabel geschakelde plus links op t onderste lipje aangesloten en de continu plus rechts op het 2e lipje van boven en nu werkt t wel....aleen ben ik nu bang dat het niet gezekerd is.

Ik ben niet zo electrotechnisch merken jullie misschien wel,ik hoop dat iemand mij kan helpen?

Ik wil niet afbranden das toch zonde.

Alvast bedankt

Ik heb de lichtschakelaars in mijn Mini's al minstens 1 keer moeten vervangen. In m'n Studio 2 pas geleden ook de stekker, nadat de draden daaraan waren gesmolten en de stekker steeds erg heet werd.
Ik heb er nu een nieuw type (Lucas)schakelaar op die een stuk degelijker aanvoelt dan de standaardschakelaars.

Overigens, een plaatje van de zekeringenkast incl. aansluitingen/draadkleuren staat op:
www.mech.demon.nl/temp/haynes-fusebox.jpg

Heeft iemand een overzichtje hoe de kleuren kabels op welk contactlipje deze moeten zitten?
alvast erg bedankt.



Ik heb wel een dergelijk schema gemaakt, maar die ligt ergens onderin een (verhuis) doos. Ik zal kijken of ik deze boven water kan krijgen, dan post ik hem hier wel.
Het is een schema welke kleuren draden aan welke zekering moeten komen, en aan welke kant van de kast.

groeten,
Wouter

Jongens en meisjes/dames natuurlijk...

Het is gelukt!

De radio speelt nu perfect ook met alle stroomvreters tegelijk erbij aan enz...
Allemaal hartstikke bedankt voor de goede en snelle hulp!!!

Toch wel makkelijk zo'n forum!!

miniGroetjes Franco en een Prettig Weekend allemaal!!

Ik ga hier ff reageren, want ik zit met een dergelijk probleem. Maar vind dat dit topic nog niet echt oplossing bied.

Ik heb in de afgelopen 1,5 jaar al 2 schakelaars en een wit blokje waar de schakelaar inzit naar de haaien geholpen.

Echter steeds smelt een van de pinnetjes in het kunststoffen huis zo ver weg, dat hij geen contact meer maakt.
Deze hitte is afkomstig uit die witte blok en wordt echt zo heet dat je er zelf niet meer aan kunt komen.
Ik heb niks geks op de schakelaar verder aangesloten, alleen de verlichting dus, er zit ook geen gekke wattages in de lampen...

Dus nu wil ik dit oplossen met een relais voor de schakelaar te zetten.Maar ik zit met een aantal vragen.

Heb je hier een speciaal type relais voor nodig? En heeft iemand een aansluitschema'tje om dit aan te sluiten?

Ik heb dit op het duitse forum gevonden, kan iemand zeggen dat dit het goede schema is?



Het relais is, gevonden op de site van Conrad (kan helaas niks linken):

AUTO VERMOGENSRELAIS
Bestnr.: 840629 - 89

Lijkt me toch dat er teveel stroom door die stroomkring loopt, er zijn ontelbaar veel mini's waarbij het wel goed werkt. Zo'n relais is m.i. een lapmiddel

Schema is niet helemaal correct.

mis je stuur schakelaar

Ben al bezig in paint
maar wil straks geen commentaar er op

Ik heb niks geks aangesloten op de schakelaar. De eerste witte stekker heb ik vorig jaar vervangen, die was gewoon op (roest/smelt). En die heb ik vervangen voor een 2e handse, misschien was die ook al niet goed meer.
En nu wil ik eigenlijk een zelfde geval vermijden!

Aanschouw hier mijn tekening in paint:D

Ok de accu simpool heb ik gepikt.
en de draadkleuren weet ik niet

Maar zo werkt het ook met eventueel grootlicht van je schakelaar afhalen en via relais te doen





Mochten er nog vragen zijn kan altijd

Kun je niet beter je stekker loshalen en meten hoeveel stroom (A) erdoor gaat als het licht aanstaat?
Met de standaard formules (P=V*I^2 en V=I*R) moet je toch kunnen zien of er niet teveel stroom doorheen gaat? Ook kun je evt meten of je geen sluiting hebt naar massa.

Ben het overgens wel met Crispy eens.
wat je aan het doen bent lijkt echt op symtoombestrijding.
Standaard zou je schakelaar dit gewoon aan moeten kunnen.

Amp meter over je schakelaar heen en kijken wat het trekt.

Denk dat dit bij jouw absurd hoog is en daarom je altijd problemen hebt met je stuurschakelaar.

met voor en achterlichten gaat er zomaar zo'n 10A of meer door de draden. Dat is redelijk veel, maar kunnen ze makkelijk hebben.

Wanneer de boel gaat smelten is dat vaak een gevolg van een slecht contact. Hierbij creeer je een weerstand. Deze 'weerstand' veroorzaakt warmte ontwikkeling.

Tenzij je ergens een lek-stroom hebt in het circuit, en er dus een stroom door je verlichtingsschakelaar gaat, is dit wel een vaker voorkomend probleem. Met een relais neem je dit wel weg.

Overigens, als je een relais gebruikt, vergeet dan niet een zekering in het stuur-circuit te plaatsen, 5A moet genoeg zijn.

groeten,
Wouter

Evilcomputing schreef:

Amp meter over je schakelaar heen en kijken wat het trekt.




Amperes meten wordt meestal in serie gedaan, dus vandaar dat ik zei stekker loshalen en een amp meter ertussen.

klopt maar als je niet schakeld en je hangt hem over het contact van je stuurschakelaar heen
hangt hij in serie
geen stekkers los te halen.
alleen als je licht dan gaat schakelen meet je weer niks

Dus schakelaar op uit en meter op de 2 contacten van je stuurschakelaar.

(had het mishcien wat duidelijker moeten uitleggen )

Wacht ff, over welke stuurschakelaar hebben we het hier??? Die trapezium blok in mijn schetsje is de schakelaar in de schakelaarbar onder het dashbord

Wouter schreef:

Wanneer de boel gaat smelten is dat vaak een gevolg van een slecht contact. Hierbij creeer je een weerstand. Deze 'weerstand' veroorzaakt warmte ontwikkeling.


Ik vermoed dus dat dit bij mijn eerste keer dus het probleem was. En omdat ik een 2e handse blok heb gehaald (maar wel nieuwe schakelaar), is dit probleem niet opgelost, maar een tijdje later teruggekomen.
Omdat deze witte blok niet nieuw te koop is, blijf je dit risico dus houden, en dat wil ik vermijden door een relais.

Ik heb even een paar uurtjes naar dat schema wat ik postte gekeken, en volgens mij klopt het wel.

Bruin is constant 12V
Rood is achter- en stadslicht
Blauw is dimlicht

Als ik de schakelaar “uit” heb, staat dus op alleen de bruine draad en op punt 30 12V
Als ik de schakelaar op stadslicht zet, is het relais nog niet in werking en staat op de bruine en rode draad 12V en de stads- en achterlichten branden.
Maar als ik de schakelaar dus op “aan” zet, schakelt hij rood en blauw in. Echter de blauw eindigt in het relais, op punt 86. De spoel tussen 86 en 85 schakelt 30 en 87 met elkaar, waardoor direct 12V gaat lopen tussen bruin en blauw via punt 30 en 87.

Ik heb van dit soort elektronica geen kaas gegeten, maar met mijn werktuigbouwkundig inzicht lijkt me dit een juiste redenering, kan iemand mij volgen en mij verhaal beamen?

Peter schreef:
Omdat deze witte blok niet nieuw te koop is, blijf je dit risico dus houden, en dat wil ik vermijden door een relais.



Het slechte contact zit waarschijnlijk niet in het witte blok hoor, maar in een van de andere verbindingen richting je lampen. Je vermijdt dat slechte contact dus niet.

Eerste vraga hoe is deze relais opgebouwd
spoel tussen 87 & 85
maak contact tussen 86 en 30 ?

Je wou toch spanning direct van je accu af hebben ?
Dat komt niet in deze schakeling naar voren.
Ook mis je stuurschakelaar in deze tekening.

Maar stel je gaat van jouw gegevens uit:

Bruin is constant 12V
Rood is achter- en stadslicht
Blauw is dimlicht

schakelaar “uit”,bruin +12V
stadslicht bruine en rode +12V
schakelaar “aan” rood en blauw +12V

(dan hebben alle draden een +12V)

Als de spoel tussen poot 87 & 85 zit schakeld de relais poot 30 en 86

Op poot 30 zit immers -12V

Dan haalt hij spanning af van je bruine draad en rost die zo op de rode draad die richting lamp gaat.
Echter er vanuit gaan dat alle 3 draden uit je stuurschakelaar komen, ben je terug bij af.

Zaols al eerder gezegt.
er missen gegevens als waar is je stuurschakelaar.

En begrijp uit je verhaal dat je het zo wilt oplossen en niet wil gaan kijken waarom een relais werkelijk noodzakelijk is ?

ik zal nogmaals Wouter quoten
Wouter schreef:

Wanneer de boel gaat smelten is dat vaak een gevolg van een slecht contact. Hierbij creeer je een weerstand. Deze 'weerstand' veroorzaakt warmte ontwikkeling.



in mijn geval kan ik 2 tyraps om de blok en schakelaar trekken en is er niks aan de hand. Alleen wordt die blok erg heet

dit is voor mij duidelijk dat er dus in die blok een slecht contact zit, wat dus ook warmte opwekt.
deze warmte zorgt ervoor dat ik die blok niet meer aan kan raken.

Als er ergens anders een slecht contact zit, betekend toch niet dat er dan extra Amperes door die draad begint te lopen, dat die blok (en niet de bedrading) zo heet wordt?

Ik wil niet eigenwijs klinken, maar mij lijkt een slecht contact ergens in de kabel, niet de oorzaak dat die witte blok super heet wordt.

Peter schreef:
Ik wil niet eigenwijs klinken, maar mij lijkt een slecht contact ergens in de kabel, niet de oorzaak dat die witte blok super heet wordt.



Nou ... Geintje


Maaruh
je vergeet een ding,
Als er bv ergens anders een slecht contact/kortsluiting is.
kan het daar warm worden, waarom: omdat daar mischien de kleinste weerstand is.

Zelfde idee als zekeringen in je huis
die roken er in de meterkast uit en niet de kabel naar het apparaat toe.

Maar om iedereen te plezieren
hang er eens een ampere meter tussen.

Dan weet je of de stroom absurt hoog is.
dan weet je of je stuurschakelaar de boosdoener is.
en dan weet je dat je met een relais moet gaan werken
(ohja scheeld ons tiepen )

Evilcomputing schreef:
Eerste vraga hoe is deze relais opgebouwd
spoel tussen 87 & 85
maak contact tussen 86 en 30 ?


nee spoel tussen 85 en 86 en maakcontact tussen 87 en 30

Je wou toch spanning direct van je accu af hebben ?


die bruine draad is toch de constante 12V van de accu?

Ook mis je stuurschakelaar in deze tekening.


Welke stuurschakelaar? zoals reeds gezegt is de trapeziumvormige blok, rechts in mijn schets, de schakelaar in mijn schakelaarsbar onder het dash.

Maar stel je gaat van jouw gegevens uit:

Bruin is constant 12V
Rood is achter- en stadslicht
Blauw is dimlicht

schakelaar “uit”,bruin +12V
stadslicht bruine en rode +12V
schakelaar “aan” rood en blauw +12V

(dan hebben alle draden een +12V)


Dat is bij elke mini zo, imho

Als de spoel tussen poot 87 & 85 zit schakeld de relais poot 30 en 86

Op poot 30 zit immers -12V

Dan haalt hij spanning af van je bruine draad en rost die zo op de rode draad die richting lamp gaat.
Echter er vanuit gaan dat alle 3 draden uit je stuurschakelaar komen, ben je terug bij af.


nee de rode en blauwe draden gaan naar de lampen toe en de rode draad komt van de accu af (de blok aan de rechter zijnde is de schakelaar)



En begrijp uit je verhaal dat je het zo wilt oplossen en niet wil gaan kijken waarom een relais werkelijk noodzakelijk is ?



relais is noodzakelijk om niet al die amperes door je schakelaar te jagen, toch?

Maaruh
je vergeet een ding,
Als er bv ergens anders een slecht contact/kortsluiting is.
kan het daar warm worden, waarom: omdat daar mischien de kleinste weerstand is.



imo zit dit slechte contact dus in die witte blok. En deze wordt dus ook niet warm, maar heet! En mt een paar tyraps trek je dit zo bij elkaar dat de lampen het dus weer doen...
Deze is nu dus weer zo ver heen dat ik deze moet vervangen. Als iemand mij er eentje kan brengen waarvan ik zeker weet dat deze wél goed kontact maakt, heb ik idd geen relais nodig.

Maar om iedereen te plezieren
hang er eens een ampere meter tussen.


Nu even niet, ben aant werk

Nu even niet, ben aant werk



jij ook al?

Dus dat blok rechts is je stuurschakelaar,
Bruin gaat naar +12v accu
rood stadslicht en blauw dimlicht,
(grootlicht gaat niet via deze stekker?)

Als dan poot 86 en 65 spoel is
poot 30 en 87 maak contact is zou dat moeten werken jah.

(meestal tekenen ze van links naar rechts )


Even over punt slecht contact enzo.
het is raar dat je al 2 stuurschakelaars/blokken stuk hebt gemaakt.
Dat lijkt echt op te veel stroom verbruik.
Hij wordt het warmst op plekken waar weerstand is.
Contactpunten hebben altijd wat weerstand
De draden hoeven bij kortsluiting/oid niet door te branden maar je blok (stuurschakelaar) kan daarom warm worden.

Daarom geven we ook steeds aan, hang er nou een amp meter tussen

Ohja zal ook zelf weer wat voor de baas gaan doen.

Evilcomputing schreef:
Nu even niet, ben aant werk



jij ook al?

Dus dat blok rechts is je stuurschakelaar,
Bruin gaat naar +12v accu
rood stadslicht en blauw dimlicht,
(grootlicht gaat niet via deze stekker?)

Als dan poot 86 en 65 spoel is
poot 30 en 87 maak contact is zou dat moeten werken jah



gelukkig, schema klopt dus, en ik ben niet helemaal achterlijk

p.s. nee, grootlicht gaat via een schakelaar aan je stuurkolom, maar zal vast ergens een relais zitten waardoor groot licht alleen aan kan als je stads- en/of dimlicht aan hebt

(meestal tekenen ze van links naar rechts )


Schema's vast wel, maar ik teken wat ik in praktijk zie en dat is ook vaak de reden dat ik electra schema's nooit snap
en ik had wel gedacht dat iemand wel eens die witte blok bekeken had die ziet er namelijk zo uit

Even over punt slecht contact enzo.
het is raar dat je al 2 stuurschakelaars/blokken stuk hebt gemaakt.
Dat lijkt echt op te veel stroom verbruik.



Zou goed toeval kunnen zijn, eerste blok was al 14 jaar oud, en de 2 misschien wel ouder, was namelijk een 2e handsje
En omdat je er dus geen meer nieuw kunt kopen (en dus de kans op wéér een slecht contact) en dus weer aangewezen bent op een 2e handse, wil ik dat relais er tussen zetten

Maargoed, wat kan een eventueel hoger stroomverbruik veroorzaken? er hangt niks anders aan dan de velichting...

Ik zal er vanavond eens de multimeter bij pakken.. na aandachtig de handleiding gelezen te hebben... want amperes meten lukt me daar nog niet mee

Peter schreef:
p.s. nee, grootlicht gaat via een schakelaar aan je stuurkolom, maar zal vast ergens een relais zitten waardoor groot licht alleen aan kan als je stads- en/of dimlicht aan hebt



Kabelboom schema":37m33jl0]Zwart = aarde/massa
Geel = lichten (stadslicht, kenteken n achterlichten)
Bruin= hoofdstroomkabels (accu-dynamo-startmotor)
Rood= zie geel. Of remlicht
Blauw= kabel van verlichtingsschakelaar in dash naar grootlichtschakelaar aan stuur [/quote:37m33jl0]

Vanuit je lichtschakelaar gaat het signaal naar je stuurkolom schakelaar. Daar wordt groot en dimlicht bepaald.

Waarom zou een extra relais slecht zijn? Je ontziet daarmee de standaard schakelaar. Dat Rover het zonder relais inbouwde, betekent niet dat dat de perfecte oplossing was.

Bij mij moet de verlichting ook nog eens via een relais gaan komen.
Mijn stroompje achter het contact voor bijvoorbeeld de radio wordt bij ondergetekende ook via een relais geschakeld.

Evilcomputing schreef:


Daarom geven we ook steeds aan, hang er nou een amp meter tussen




3A over de dimlichten
en 0.5 A over de stads- en achterlichten.

Maar ik vraag me af of dat klopt.
Stads- en achterlichten zijn 4x5W is 20W, dat zou dus 1,5A moeten zijn.
En dimlichten zijn 2x40W, dus dat zou 6,5A moeten zijn.

Doe ik iets verkeerd? accu is gewoon 12,4V

Peter schreef:
.
Ik heb niks geks op de schakelaar verder aangesloten, alleen de verlichting dus, er zit ook geen gekke wattages in de lampen...




## tel alle watt-getallen van de lampjes die via die schakelaar geschakeld worden bij elkaar op.
(als zowel grootlicht als dimlicht erbij zitten, dan alleen grootlicht meetellen).
deel de uitkomst door 12
het getal wat je nu krijgt is het aantal amperes wat door de schakelaar moet lopen bij functionerend licht.
koop een 'zwevende zekeringhouder', monteer die in de + draad net voor de schakelaar en doe er een zekering in die zo dicht mogelijk bij het gevonden getal (gelijk of minimaal groter) ligt.
als de stroom groter wordt dan de fabriek bedoeld heeft brandt de zekering door en niet je schakelaar.
als de schakelaar toch doorsmoort is:
die van inferieure kwaliteit,
of:
bedoeld om in combinatie met een relais geinstalleerd te worden.

EDIT: ik heb een hele reut follow-up gemist, dus leg dit bericht maar even koel (bij de bruine flesjes) weg.

Zo, net volgens eerder gepost "schema" de verlichting aangesloten.
Alles werkt, en na 5 minuten de lampen aan wordt er niks warm.

Morgen de grote test, door 2 uur met de verlichting aan te rijden.
Zal men ANWB-pasje meenemen

Ook een brand blusser?



Maargoed, blij dat alles is opgelost (hoewel ik dus in de war was met het blokje)
Heb ook een mpi daar zit alles op stuur