ik ben bezig met een 1300 blokje met sw5-07 nokkenas,
en ik heb gehoord dat als je de optimale vermogen er van wil hebben
dat je hem dan niet op de normale merk tekens moet uitlijnen.
maar hoe of wat weet ik ook niet.
kan iemand me hierbij helpen??

Waar bestaan de "bezigheden" uit?
Mijn ervaring met bijv. enkele Piper en Kent nokkenassen is dat er een mooie grafiek wordt bijgeleverd. Ga je de timing controleren, dan blijkt dat de as doorgaans een verfijnde afstelling nodig heeft (afhankelijk van manier waarop de as geslepen is, niet een standaard proces blijkbaar, en dan heb je nog eens de keus uit diverse kwaliteiten, denk aan herslepen profiel (minst dure), billet en crossdrilled), dus voor optimale afstelling ben je haast gedwongen verstelbare distributie aan te schaffen.
Heeft iemand betere ervaring met de hogere kwaliteiten (dus prijsklasse)?

De afstelmogelijkheden zijn inderdaad uiterst beperkt met een niet-verstelbare distributieset. Enige mogelijkheid is dan om offset spietjes te gebruiken. Ik heb daar geen ervaring mee, maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat die constructie lang heel blijft.

Dus de vraag is eigenlijk: heb je een verstelbare distributieset ? :-)

ofset spies werken prima

Zeker als je niet van plan bent verschillende nokkenassen uit te proberen
Want dan pas heb je voor deel aan een verstebaar timing gear

maar voor TS lees vizard daar staat een heel uitgebreid hoofdstuk over nokkenas timing in

je hebt 2 speciale ding nodig
een meet klok
en een graden schijf

als je hem er dot to dot in gooid kan er zo veel als 20graden verschil in zitten!
als je dan bedenkt dat je bij 2-3graden al power verliest is dat niet wenselijk

Ik heb er wel een verstelbare distributie tandwiel op zitten,
maar het ging er mij om hoe moet ik hem afstellen met behulp van de meetklok en gradenschijf??

En bij de vizard kan ik er niet helemaal uitkomen wat ze bedoelen?!
misschien kan iemand het in het ned. wel goed uitleggen?
bij voorbaat dank

Je hebt zowel een meetklok als een gradenschijf nodig.
De meetklok om het exacte BPD en het punt van maximale lift te kunnen vaststellen en de gradenschijf om te bepalen op welk punt je die maximale lift wilt hebben.

Ik heb het DV boek niet zo 1 2 3 in de buurt, maar ik meen dat de beschrijving die daarin staat toch vrij duidelijk is? Of heb je een vertaling nodig ?

Het liefst een vertaling nodig want mijn engels is niet al te best

Soms zeggen plaatjes ook wat.

Ik heb ook nog steeds een niet verstelbare duplex ketting en had een set verstoken spieen besteld bij Minisport. Die bleven helaas heel erg lang in backorder. Uiteindelijk heb ik gecancelled, nadat ik bij meten zag dat de timing exact 106 graden is zoals geadviseerd. 1 a twee graden vroeger mag ook, schijnt wat te doen met vermogen maar alles schuift kwa toeren een beetje naar boven.

Ik had ooit een Kent MD286 nokkenas set gekocht inclusief volgers en gradenschijf.
Ik heb een groot gat gemaakt in de graden schijf zodat de dop op de krukas gezet kan worden. Van draadstaal heb ik een aanwijzer gemaakt. Deze is bevestigd aan een van de bouten waarmee de deksel van de distributie vast zit.
De meetklok heb ik eerst boven de eerste zuiger gepositioneerd.
OP een gegeven moment zie je bij het verdraaien van de krukas dat de zuiger in het Bovenste Dode Punt staat. Je zal zien dat de inkeping op de poelie van de krukas precies tegenoover het eerste stekeltje staat voor het afstellen van de ontsteking.
Plaats nu met dubbelzijdig tape de gradenschijf op de poelie waarbij de nul graden exact bij de punt van de aanwijzer staat.
Nu kan de meetklok boven de stoterstang van de inlaat 1e cilinder geplaatst worden.
Draai verder in de richting van de 106 graden op de schijf. Je zal zien dat de meetklok beweegt, tijdje stilstaat, en retour gaat. Bij die stilstand zet je de klok op nul.
Draai dan verder totdat de klok 0,20 mm verdraait en lees de gradenstand af. Dit is bijvoorbeeld 130 graden. Draai dnu de krukas tegen de klok in een flink stuk terug: door het dodpunt en in ieder geval voorbij een uitslag van 0,20mm. Daarna weer clockwise draaien totdat de 0,20mm uitslag wordt gehaald. Lees op de gradenschijf de hoek af. Deze is bijvoorbeeld 84 graden. Tel de twee hoeken bij elkaar op en deel door twee: 130 + 84 = 214 graden. Delen door twee geeft 107 graden. Dit beteket dat de timing van je nokkenas 107 graden is in dit voorbeeld.
Wetende dat voor de nokkenas bijvoorbeeld 106 graden ideaal is, kan voor een verstoken spie gekozen worden, waardoor met deze meet methode uiteindelijk de goede waarde wordt bereikt.
Succes!

kijk daar heb ik echt een hoop aan!!!
je wordt hartelijk bedankt!!!

Keith Calver heeft dit ook beschreven: http://www.calverst.com/articles/Cam_timing_intro.htm en http://www.calverst.com/articles/Cam_timing(DTI).htm en http://www.calverst.com/articles/Cam_timing(mechanical).htm.

Ik heb al diverse nokkenassen getimed, waarvan ook een met offset spieën. Dat werkt prima. Een verstelbare kettingset zet je meestal ook maar één keer goed om daarna nooit meer te verstellen.

In aanvulling op de uitleg van streetscreamer nog het volgende. Het bepalen van het bovenste dode punt van de zuiger moet ook exact, door aan weerszijden van het BDP de hoek en uitslag van de meetklok te meten. Aan alleen de uitslag van de meetklok kun je het BDP niet exact zien (omdat de uitslag over een aantal graden verdraaiing niet verandert). Waarschijnlijk zal het merkteken inderdaad bij het 0-graden merkteken staan, maar je kunt het maar beter even controleren (meten=weten).

CMC schreef:
In aanvulling op de uitleg van streetscreamer nog het volgende. Het bepalen van het bovenste dode punt van de zuiger moet ook exact, door aan weerszijden van het BDP de hoek en uitslag van de meetklok te meten. Aan alleen de uitslag van de meetklok kun je het BDP niet exact zien (omdat de uitslag over een aantal graden verdraaiing niet verandert). Waarschijnlijk zal het merkteken inderdaad bij het 0-graden merkteken staan, maar je kunt het maar beter even controleren (meten=weten).



Mee eens CMC!! Eerlijk gezegd ben ik nog niet tegengekomen dat de inkeping op de poelie iets anders aangaf dat tegenover het eerste puntje, wanneer is de krukas op BDP ging uitklokken. Gemakzucht mijnerzijds wellicht.

Ff Vraagje tussendoor, Waar is het extra wieltje van/voor streetscreamer?

geleidewieltje/spanwieltje volgens mij ... dit is zoals de Mpi's de dynamo hebben zitten (alleen hebben die een multiriem?) zodat er plaats is om de radiator achter de grille te hebben zitten ...

FWIW,
Theo van den Bogaard

Goed geraden Theo!

Dit is iets dat ik al in 1993 had uitgevogeld. Jaaaren later heeft Mini het idee van mij overgenomen en verbeterd met een multiriem

Frontkoeling, maar met conventionele ontsteking.

Mooie setup om te zien

Hoi, ook ik heb al ervaring met nokkenassen afstellen.
Ik vind het alleen vervelend(daarom moet ik ze niet)dat swiftune geen verdere spec geeft van hun nokkenassen.
Een nokkenas afstellen is zeer belangrijk zoals je nu inmiddels weet.Met de offset spieen heb ik ook gewerkt ,werkt goed maar niet als je zomaar een graad of 6 moet verstellen.Dan wordt de spie wel erg dun op het afsnijvlak.
Eerst het exakte bovenste dode punt zoeken;ook met meetklok!Ik draai 10 graden voor en 10 graden na het bdp tot je de wijzer binnen een graad nauwkeurig hebt.
Niks moeilijks aan gewoon er even voor gaan zitten en op gemak doen.
Daarna op de 2de stoter meten,de eerste is een uitlaat !Heb dit al zien doen,grappig!
Ik zet de nokkenas vrijwel altijd 2 graden eerder dan de fabrikant voorsteld.
Een die op 104 graden moet kun je op 102 inklokken.
Als je denkt dat het goed staat en je hebt je klepstoters gemonteerd ga je VOORZICHTIG met de hand draaien of de timing en de lifthoogte klopt.
Het kan zijn dat het zo verkeerd staat of gekozen is dat een klep raakt op een zuiger.Als je met de hand draait kun je dat voelen,en opnieuw beginnen met afstellen.Dan is er geen schade,alleen een kwartiertje verloren.
Heb je verder uitgerekend hoe de compressie gaat uitkomen?
Dit had je van te voren moeten doen ,maar ach het schijnt dat iedere mini eigenaar
+100 pk heeft tegenwoordig met een andere nokkenas en een stage 1 kit?
Groeten Johan
Binnenkort mijn website;www.bitaxcooper.nl

Waarom op 102 graden klokken als er 104 aangegeven staat? Dit uit interesse..

dat vind ik ook wel interresant

ik zou zeggen het ligt aan de verdere setup van de motor
bv bij roller rockers een paar graden (3 oid) vroeger is bekend dat het goed werkt
maar zo direct?

of is dit het opvangen van de rek van een nieuwe ketting?

nee. Even de bijbel van Vizard uit het hoofd leren.... staat het mooi uitgelegd.
Bij iets eerder timen dan aangegeven stijgt over het algemeen het vermoegn in midden en hoogtoerig gebied, welliswaar ten koste van flex in laagtoerig gebied.
Verwacht geen drastische effecten ten opzichte van het originele uitgangpunt.
Is meer het verschil tussen goed en beter...........
Zelf heb ik mn MD286 gewoon op advies timing staan, 106 graden. Het uiteindelijke resultaat moet ik nog merken.

Het 2 graden vroeger inklokken is inderdaad om de "rek" die er vrij snel uit is op te vangen.Alle onderdelen zijn tenslotte nieuw en moeten inlopen.
2 graden vroeger is bijna verwaarloos ten opzichte van 2 graden te laat.
Mijn ervaring is gewoon dat het werkt,en ik rijd al menig jaartje rally met een mini in Belgie.En de motoren die ik bouwde voor vrienden zijn allemaal nog steeds betrouwbaar en krachtig .

hoi.. (''terug van weg geweest'') de ketting die je in veel kits hebt is dusdanig rekbaar dat 2 graden je niet gaat redden.. de ketting wat ervaring laten opdoen voordat je timed.. of een betere ketting. tot nu toe blijken de meeste nieuwere nokkensassen vrij redelijk bij de normale markering uit te komen

Goed punt!... na tijdje draaien van een nieuwe ketting nogmaals controleren / justeren

Een tijdje draaien? Bedoel je dat dit snel gebeurt of moet je echt eerst honderden kilometers er mee rijden?

Ik zou er wel een paar uurtjes mee rijden ja.... dat de distributie lekker is ingewerkt