Ik heb nu een aldon race verdeler zonder vervroeging. deze heb ik gekocht omdat ik een stage 4 kop heb met highlifters, een 286MD Kent nokkenas, 45 weber , etc.. men zei toen dat er zo'n verdeler op moest.

nu vertelde me iemand dat de orginele eletronische verdeler gewoon het beste werkt.
als je onsteking perfect is zijn dat goedkope PK's.

klopt dit van de orginele electronische onsteking?

Mvg,

Victor.

Ha Victor,

moeten doe je op het toilet....

Als ik jouw setup lees heb ik vrijwel hetzelfde hier in de garage staan.
Met de originele elektronische ontsteking liep de motor prima.
Maar nu heb ik een 123 ontsteking met 16 curves en een pertronix flamethrower bobine van 1,5 Ohm. Kan je meer mee experimenteren..

Vacuum vervroeging is iets dat alleen invloed heeft bi deellast en wanneer er dus wat onderdruk in het inlaattraject is. Dat is vrij weinig het geval bij een dikke Weber.

De Aldon, correct me if I'm wrong, is altijd als verbetering geboden ten opzichte van de conventionele ontsteking met contactpunten. De curve is anders en de contactpunten hebben een sterkere veer tegen zweven bij hogere toerentallen.
De reden dat Aldon ook de ontsteking zonder vacuum vervroeging verkoopt heeft met betrouwbaarheid te maken. Het kwam wel eens voor dat de ontstekingsplaat in de ontsteking in vervroegde stand bleef haken. Dan heeft deze, ook op momenten dat het niet gewenst is, overal extra vervroegd. Dan kon de motor gaan pingelen met dure schade als gevolg.

In mijn beleving kan je lekker met de originele ontsteking gaan rijden.
Beetje afhankelijk van hoe hoog de compressieverhouding is en welk octaan brandstof je gaat rijden stel je de maximale vervroeging in met losgenomen vacuum.
Meestal is het prima om bij 4500 rpm een 32 graden voorontsteking te hebben.

Kies ook wat koudere bougies dan standaard. Goed en goedkoop zijn de NGK bougies.
Meermassa elektrode bougies (BKUR7-ET) doen het erg prettig en geven vooral onderin als de motor off-cam draait toch nog net iets mooiere rondloop.
Tip: koop altijd een type met de kleine zeskant voor het vastdraaien. Daar kan je minder snel met de dop op scheefschieten bij losdraaien. Dat verkleint het risico op breken van de isolator.

veel plezier!
Bart

Bart, bedankt voor je mooie uitleg.

Als ik het goed begrijp is het geen must maar wel een 'must have' voor de freak zoals ik.
Hij zit er al op, dus kan ik hem met een gerust hart laten zitten.
De bougies ga ik vervangen, kleine moeite.
Ik heb vrij veel compressie. ik heb er eens zo'n meter ingedraaid bij een vriend, toen zat ie op alle cilinders zo rond de 13 bar als ik het me goed herinner.
Het hebben van een sterkere veer in de verdeler tegen het zweven bij hogere toerentallen lijkt mij ook geen overbodige luxe, het motortje wil namelijk wel aardig wat toeren maken (8000).
Doorgaans tank ik euro 98, maar als met uitzondering alleen 95 te verkrijgen is gaat dat erin. Verbazinwekkend heb ik geen last van gepingel etc. mischien omdat de motor erg goed gekoeld is dmv geen binnenspatborden, oliekoeler, triplecore allu rad, gaten in de motorkap, heatwrap , hitteschild, etc.. ???
De ontsteking ga ik opnieuw stellen op de waarden die je net neerscheef, hij is nu statisch gesteld, iemand had het gesteld met een timinggun maar de motor ging bij de 5000 toeren stotteren en had startproblemen.

Maar allereerst zal de mini opgelapt moeten worden. bij de clubrit in Ospel ben ik op de snelweg in de vangrail terecht gekomen door toedoen van een ander. erg vervelend, maar wel weer een mooi excuus om de motor eruit te takelen. Tijd voor een straight cut bak!

Grt, Victor

Nou, wordt vast een levendig blokje!
Zelf vind ik contactpunteneen stap terug als je electronisch kan gebruiken.
Gedonder met contactpunten die gesteld moeten worden, condensator die stuk kan gaan, veertjes die slapper worden, slijtage op de as door de zijwwaarste druk van de veer etc etc.

Startprobleem en stotteren bij 5000 rpm zou kunnen komen door verkeerde contacthoek van de punten, maar ook de soort bobine. De bobine die bij je elektronische verdeler zat kan je niet gebruiken bij de Aldon. Die heeft te weinig weerstand. Bij de Aldon moet je denken aan een bobine met zo'n 3 Ohm weerstand op de primaire wikkeling.
Ook belangrijk om uit te zoeken of je een ballast resistor hebt of niet. Dat bepaalt direct of je voor een 9 volt of 12 volt bobine moet gaan.

Pingelen zal wel een beetje met koeling beinvloed kunnen worden, maar het is voornamelijk mengsel, soort brandstof en timing.
Grof geschetst moet je al behoorlijk in de buurt komen van goed lopen als je bij 1000 rpm 10 graden doet, 2000 rpm 20 graden en bij 4500 een 32 graden.

Electronische ontsteking op m'n MK1 heb ik niet gehad, wel conventionele "race" Aldon zonder vacuum vervroeging. Nadat 2 cylinder koppen op m'n 1070S scheurden, me verder verdiept in de verdeler en ontdekte dat het totale mechanische vervroeging gaf van 33graden. Starten doet de motor het best op 5 graden voorontsteking, maar dan trok de motor bijzonder slecht tot 3000 rpm, dit ging beter vanaf 10 graden voorontsteking (en slechter starten) maar heb je totale vervroeging van minstens 43 graden, wat uiteindelijk de koppen kostte.

Heb nu jaar of 15 een verdeler van een 850, dus met vacuum vervroeging, en heb met wat vijlwerk een prima setup gekregen, waarbij en de motor goed start, en bij lage toeren er een enorme verbetering is, ik niet moet inboeten op totaal vermogen en m'n cylinder kop nog steeds heel houd. Van de Aldon o.a. de veertjes overgezet.

dat is een heftig portie inwendige vervroeging van die Aldon. Riekt niet echt naar de race systemen, aangezien deze juist vaak een beperkte centrifugaalvervroeging kennen. En dan bleven ze met die punten ontsteking ook nog eens aan de voorzichtige kant, dus zag je vrijwel nooit meer dan 28-32 graden voorontsteking bij hoge rpm. Met strakke elektronische ontsteking kan je vaak nog wel veilig een graadje erbij doen.