Hi,
Mijn Mini Van 1000 (998cc) uit 1979 start moeilijk. Ik rijd niet dagelijks en als de Mini enkele weken heeft stil gestaan draait de startmotor een tijdje voordat de motor enige sjoege geeft. Na een paar keer starten lukt tot nog toe uiteindelijk om de boel aan de praat te krijgen, maar makkelijk gaat het allemaal niet. Als ik even met de auto gereden heb is het; draaien en lopen. De benzinepomp, contactpunten, condensator en rotor en verdeelkap en bougies zijn allemaal net vervangen en dus hagel nieuw. Ook is luchtfilter gereinigd, nieuw oliefilter en benzine slangen gemonteerd en verder is de tank twee keer gespoeld. Met winter zal de auto nauwelijks rijden en ben bang dat ik daarna niet meer aan de praat krijg. Wat kan ik doen om probleem te verhelpen/voorkomen? Hoor graag jullie tips.
Groet, J

Hoe is de toestand van de accu? Als deze wat slechter is, dan zal hij ook wat moeilijker starten. Als de accu tijdens het rijden weer bijgeladen wordt, dan zal hij makkelijker starten.

(b)engeltje schreef:
Hoe is de toestand van de accu? Als deze wat slechter is, dan zal hij ook wat moeilijker starten. Als de accu tijdens het rijden weer bijgeladen wordt, dan zal hij makkelijker starten.




Ook de accu is nieuw dus daar kan het niet aan liggen. Andere ideeën?

ps: hoe plaats ik een foto?

Hoe vrij van speling is je carburateur? Als die teveel speling heeft, dan kan dat ook zorgen dat hij wat moeilijker start.

Om foto's te plaatsen moet je ervoor zorgen dat ze ergens op het internet staan. Dit kan op een deel van je eigen webspace, maar ook via site's als flickr.
Dan via de IMG-knop bovenin kun je de foto's toevoegen aan je post.

(b)engeltje schreef:
Hoe vrij van speling is je carburateur? Als die teveel speling heeft, dan kan dat ook zorgen dat hij wat moeilijker start.

Om foto's te plaatsen moet je ervoor zorgen dat ze ergens op het internet staan. Dit kan op een deel van je eigen webspace, maar ook via site's als flickr.
Dan via de IMG-knop bovenin kun je de foto's toevoegen aan je post.




Kun je toelichten "Hoe vrij van speling is je carburateur"?

Er kan speling ontstaan op de as en op de klep. Daarnaast kunnen de onderdelen in de vlotterkamer ook slijten, waardoor deze ook een slechtere werking kan hebben.

Ik heb dit met onze minis ook. Volgens mij is het geen defect. De vlotterkamer van de mini zit een overloop op, daardoor vervliegt de brandstof in de vlotterkamer over tijd en duurt het vervolgens weer even voordat hij volgepompt is.

Ja, als ik dit verhaal lees, dan denk ik ook dat het alleen maar een kwestie is dat het even duurt tot de benzinepomp genoeg toeren gemaakt heeft om de vlotterkamer weer te vullen. Als de vloeistofspiegel in de vlotterkamer maar ietsje zakt, drukt de vlotter niet langer de naald stevig in de zitting en kan er daar lucht toetreden. Dan is het een kwestie, van hoe goed nog de terugslagklep in de benzinepomp afsluit. Als die niet goed meer afsluit? Dan loopt de leiding zover leeg totdat het niveau in de leiding het niveau in de tank bereikt heeft. Wanneer je de auto dus wegzet met zoveel mogelijk benzine erin, hoef je maar korter te starten.
Een ander punt is; hoe 'strak' is het spiraalveertje nog in je benzinepomp. Het is dit veertje wat de kracht moet leveren voor het 'opvoeren' van de benzine naar de ingang van de vlotterkamer. En dan weer, als de terugslagklep van de pomp niet goed afsluit, loopt er benzine terug het pomphuis in wanneer de pomp de zuigslag maakt. De pomp geeft niet langer de volledige inhoud van het pomphuis door.
Probeer dus eens een ander pompje.
Let wel op! Want er zijn 'fabrieksnieuwe' pompjes uit verweggiestan op de markt waar een spiraalveertje in zit wat veel te sterk is. De vlotter is niet in staat die druk te weerstaan, waardoor de vlotterkamer overstroomt en er steeds benzine opwelt in de mond van de sproeier. De motor 'verzuipt'. Je moet dan een drukregelaar in de leiding opnemen vóór de vlotterkamer. En zo'n regelaar is drie keer zo duur als ee nieuw pompje. (ervaringsfeit)

LimitedSjoerd schreef:
Ik heb dit met onze minis ook. Volgens mij is het geen defect. De vlotterkamer van de mini zit een overloop op, daardoor vervliegt de brandstof in de vlotterkamer over tijd en duurt het vervolgens weer even voordat hij volgepompt is.



Dank Sjoerd. Goed te horen dat ik niet de enige ben en dat het waarschijnlijk geen defect is. Als het ergens de komende tijd buiten droog is ga ik het weer eens proberen. Hopelijk krijg ik 'm dan weer aan de praat...

Hi Wim, Dank voor de uitgebreide uitleg. Ik zet de Mini steeds weg met een volle tank, dus dat kan het euvel niet echt zijn. Pomp is nieuw en origineel, dus spiraalveer zou nog strak moeten zijn. De auto staat steeds enkele (2-6) weken stil en misschien is het dan normaal dat ie moeite heeft om weer te starten? Ik ga binnenkort wanneer het weer het toelaat weer eens proberen.

link

wim fournier schreef:
Ja, als ik dit verhaal lees, dan denk ik ook dat het alleen maar een kwestie is dat het even duurt tot de benzinepomp genoeg toeren gemaakt heeft om de vlotterkamer weer te vullen. Als de vloeistofspiegel in de vlotterkamer maar ietsje zakt, drukt de vlotter niet langer de naald stevig in de zitting en kan er daar lucht toetreden. Dan is het een kwestie, van hoe goed nog de terugslagklep in de benzinepomp afsluit. Als die niet goed meer afsluit? Dan loopt de leiding zover leeg totdat het niveau in de leiding het niveau in de tank bereikt heeft. Wanneer je de auto dus wegzet met zoveel mogelijk benzine erin, hoef je maar korter te starten.
Een ander punt is; hoe 'strak' is het spiraalveertje nog in je benzinepomp. Het is dit veertje wat de kracht moet leveren voor het 'opvoeren' van de benzine naar de ingang van de vlotterkamer. En dan weer, als de terugslagklep van de pomp niet goed afsluit, loopt er benzine terug het pomphuis in wanneer de pomp de zuigslag maakt. De pomp geeft niet langer de volledige inhoud van het pomphuis door.
Probeer dus eens een ander pompje.
Let wel op! Want er zijn 'fabrieksnieuwe' pompjes uit verweggiestan op de markt waar een spiraalveertje in zit wat veel te sterk is. De vlotter is niet in staat die druk te weerstaan, waardoor de vlotterkamer overstroomt en er steeds benzine opwelt in de mond van de sproeier. De motor 'verzuipt'. Je moet dan een drukregelaar in de leiding opnemen vóór de vlotterkamer. En zo'n regelaar is drie keer zo duur als ee nieuw pompje. (ervaringsfeit)

Dan is toch de 'terugslagklep' in de benzinepomp de verdachte. Deze klep voorkomt dat bij het vullen van de pompkamer er benzine terugstroomt uit de leiding die naar de vlotterkamer gaat. Wanneer deze klep niet goed afdicht, dan is de netto opbrengst van elke 'slag' zoveel minder als dat er aan benzine 'teruggelopen' is. Effect is, dat je langer moet starten om toch de vlotterkamer weer te vullen.
Je hebt een 'nieuwe' pomp. De 'oude' bewaard? Zet die oude er dan eens op om te ervaren of je daarmee ook zo lang moet starten als de auto lang stilgestaan heeft. Een 'nieuw' onderdeel, dat wil niet zeggen dat het 'goed' (in orde) is, helaas.

Klinkt logisch. Als de motor eenmaal gelopen heeft dan is het "starten en lopen", past dat bij slecht werkende 'terugslagklep'? Helaas heb ik de oude pomp niet meer om te vergelijken. Kan ik er behalve weer een nieuwe pomp op een andere manier iets aan doen?

link


wim fournier schreef:
Dan is toch de 'terugslagklep' in de benzinepomp de verdachte. Deze klep voorkomt dat bij het vullen van de pompkamer er benzine terugstroomt uit de leiding die naar de vlotterkamer gaat. Wanneer deze klep niet goed afdicht, dan is de netto opbrengst van elke 'slag' zoveel minder als dat er aan benzine 'teruggelopen' is. Effect is, dat je langer moet starten om toch de vlotterkamer weer te vullen.
Je hebt een 'nieuwe' pomp. De 'oude' bewaard? Zet die oude er dan eens op om te ervaren of je daarmee ook zo lang moet starten als de auto lang stilgestaan heeft. Een 'nieuw' onderdeel, dat wil niet zeggen dat het 'goed' (in orde) is, helaas.

Jawel, dan moet je even 'blazen'. Je doet het slangetje los op het deksel van de vlotterkamer en steekt het in je mond. En nu 'blazen'. Met de luchtdruk uit je longen druk je de benzine 'terug' naar de tank. Als je het lukt om benzine terug te duwen, lekt de terugslagklep in de pomp. OF. Of het slangetje zit niet luchtdicht op de uitgang van de pomp. Dan heb je daar een lek. Maar dat zou je dan moeten ruiken, want daar treedt dan benzine naar buiten. Dus als er een benzinelucht om je auto hangt, heb je daar een kwaal.
Als de terugslagklep lekt, dan lekt ook de terugslagklep aan de ingang van de pomp. Die staat 'dezelfde kan' op. Houdt ook tegen dat er benzine terugstroomt.
Maar, onderhand komt de volgende vraag aan de orde: Als je harder dan normaal rijdt, houdt de motor dan in?
Probleem met onze Mini's is, dat ze niet van de moderne benzine houden. De 'toevoeging' aan de benzine is hygroscopisch. In de raffinaderij 'doen ze daar iets tegen', maar na enige tijd doet dat het niet meer.
Nu is het zo, dat je, als je een tank leegrijdt je de ruimte die de verbruikte benzine innam gevuld krijgt met buitenlucht. Je rijdt meest 'overdag' en dan is het warmer dan 's nachts. De luchtvochtigheid is overdag hoger. In de 'buitenlucht' zit dus best wat waterdamp.Als het 's nachts frisser wordt, kan de buitenlucht in de tank de waterdamp niet meer zo goed vasthouden. Een deel van de damp condenseert tegen de binnenland van de tank. Water is zwaarder dan benzine en zakt naar de bodem. Daar zit de uitgang van de tank. Vormer zat er in benzinetanks op het laagste punt een schroefje in de bodem van de tank, maar later heeft men dat weggelaten uit kostenbesparingsoverwegingen. Bijna niemand nam ooit de moeite om het water uit de benzinetank te laten, toch?
Nou, van dat water komt in de leiding van de tank naar de pomp. Waar de leiding onder de bodem doorloopt is het 'laagste punt', Daar heeft zich in de loop van tientallen jaren dus al heel wat water opgehoopt. De leiding is van 'conifer'. Zou dus 'roestvrij' zijn. Maar hij is dat niet 100%. Met het water heeft zich toch wel roest gevormd in de leiding.
Tweede factor is, dat er in de lucht ook micro-organismen zitten. Die belanden dus ook in je tank. Met water vormen die 'organisch leven' in de leiding. Dat nestelt zich waar er een roestpukkeltje in de leiding zit.
En nu komt het. De toevoeging in benzine is hygroscopisch. Neemt dus -vrij agressief- water op. Het condenswater in de leiding wordt opgenomen. Én de toevoeging aan de benzine is van plantaardige oorsprong. Een prima voedingsbodem voor de micro-organismen. De benzineleiding groeit dicht. Je gelooft het niet? Ik heb de mijne onder de auto vandaan gehaald en in stukjes van twintig cm gezaagd en dan met een saté stokje (puntje afgebroken) doorgestoken. Er komt gewoon groentesoep uit.
En dan nog iets. De nieuwe benzine is nogal agressief. Nu had BMC een periode de benzine tanks aan de binnenzijde gecoat, tegen de roest. Deze coating wordt week van de moderne benzine en zakt langzamerhand naar beneden. En in de uiterste hoe, op het laagste punt zit er een zeefje over het uiteinde van de leiding waar met een flexibel slangetje de leiding onder de auto aan zit.
Of het zeefje verstopt zit kan je controleren. Als je de tank -zo goed als- leeg gereden hebt, maak je het slangetje aan de uitgaande leiding van de tank los. Bovenop de tank zit ook een klein pijpje, voor de ontluchting van de tank en om buitenlucht toe te laten in de tank voor elke liter benzine die je verbruikt. Op de uitmonding van dat pijpje kan je een vinger leggen, zodat het geen lucht doorlaat. Nu de tankdop van de vulopening af en druk je mond in de vulopening zodat je wangen en de buitenkant van je lippen de opening luchtdicht afsluiten. Nu blaas je drie longinhouden adem in de tank. Je voelt de druk oplopen als je dat vlug doet. Je kunt nu wel een schatting maken of de lucht wel snel genoeg uit het uitlaatpijpje van de tank komt. Ik had een nieuwe tank nodig. Want ook de meest agressieve tank reiniger die ik kon kopen deed de coating op het zeefje niet smelten.

Ben benieuwd naar je ervaringen.

Dank voor je uitgebreide uitleg! Ik zal binnenkort eens gaan 'blazen'. Op je vraag of de auto inhoud als ik harder dan normaal rijd? Nee volgens mij niet. 'Normaal' is echter beetje lastig begrip: Mini heeft 24 jaar (binnen) stilgestaan en pas sinds november 2019 weer op de weg. De tank is nu steeds vol, maar dat is tijdens winterslaap vast niet het geval geweest.
Lees wel wat zaken in je verhaal die bekend klinken: Toen ik auto ophaalde bij garage, hield motor al na paar honderd meter in en sloeg af. Garage heeft toen tank voor 2e maal gespoeld en een nieuw benzine filter geplaatst. Toen ik paar weken daarna auto wilde starten, lukte dat niet. Wegenwacht constateerde, naast een plas benzine, dat de branstofslang los was geschoten (zat geen klem op!). Ook ruik ik benzine lucht tijdens het rijden. Ik kan me niet meer goed herinneren of dat vroeger ook al was of dat het erger is dan voorheen. Verandert dit nog iets aan je advies?

wim fournier schreef:
Jawel, dan moet je even 'blazen'. Je doet het slangetje los op het deksel van de vlotterkamer en steekt het in je mond. En nu 'blazen'. Met de luchtdruk uit je longen druk je de benzine 'terug' naar de tank. Als je het lukt om benzine terug te duwen, lekt de terugslagklep in de pomp. OF. Of het slangetje zit niet luchtdicht op de uitgang van de pomp. Dan heb je daar een lek. Maar dat zou je dan moeten ruiken, want daar treedt dan benzine naar buiten. Dus als er een benzinelucht om je auto hangt, heb je daar een kwaal.
Als de terugslagklep lekt, dan lekt ook de terugslagklep aan de ingang van de pomp. Die staat 'dezelfde kan' op. Houdt ook tegen dat er benzine terugstroomt.
Maar, onderhand komt de volgende vraag aan de orde: Als je harder dan normaal rijdt, houdt de motor dan in?
Probleem met onze Mini's is, dat ze niet van de moderne benzine houden. De 'toevoeging' aan de benzine is hygroscopisch. In de raffinaderij 'doen ze daar iets tegen', maar na enige tijd doet dat het niet meer.
Nu is het zo, dat je, als je een tank leegrijdt je de ruimte die de verbruikte benzine innam gevuld krijgt met buitenlucht. Je rijdt meest 'overdag' en dan is het warmer dan 's nachts. De luchtvochtigheid is overdag hoger. In de 'buitenlucht' zit dus best wat waterdamp.Als het 's nachts frisser wordt, kan de buitenlucht in de tank de waterdamp niet meer zo goed vasthouden. Een deel van de damp condenseert tegen de binnenland van de tank. Water is zwaarder dan benzine en zakt naar de bodem. Daar zit de uitgang van de tank. Vormer zat er in benzinetanks op het laagste punt een schroefje in de bodem van de tank, maar later heeft men dat weggelaten uit kostenbesparingsoverwegingen. Bijna niemand nam ooit de moeite om het water uit de benzinetank te laten, toch?
Nou, van dat water komt in de leiding van de tank naar de pomp. Waar de leiding onder de bodem doorloopt is het 'laagste punt', Daar heeft zich in de loop van tientallen jaren dus al heel wat water opgehoopt. De leiding is van 'conifer'. Zou dus 'roestvrij' zijn. Maar hij is dat niet 100%. Met het water heeft zich toch wel roest gevormd in de leiding.
Tweede factor is, dat er in de lucht ook micro-organismen zitten. Die belanden dus ook in je tank. Met water vormen die 'organisch leven' in de leiding. Dat nestelt zich waar er een roestpukkeltje in de leiding zit.
En nu komt het. De toevoeging in benzine is hygroscopisch. Neemt dus -vrij agressief- water op. Het condenswater in de leiding wordt opgenomen. Én de toevoeging aan de benzine is van plantaardige oorsprong. Een prima voedingsbodem voor de micro-organismen. De benzineleiding groeit dicht. Je gelooft het niet? Ik heb de mijne onder de auto vandaan gehaald en in stukjes van twintig cm gezaagd en dan met een saté stokje (puntje afgebroken) doorgestoken. Er komt gewoon groentesoep uit.
En dan nog iets. De nieuwe benzine is nogal agressief. Nu had BMC een periode de benzine tanks aan de binnenzijde gecoat, tegen de roest. Deze coating wordt week van de moderne benzine en zakt langzamerhand naar beneden. En in de uiterste hoe, op het laagste punt zit er een zeefje over het uiteinde van de leiding waar met een flexibel slangetje de leiding onder de auto aan zit.
Of het zeefje verstopt zit kan je controleren. Als je de tank -zo goed als- leeg gereden hebt, maak je het slangetje aan de uitgaande leiding van de tank los. Bovenop de tank zit ook een klein pijpje, voor de ontluchting van de tank en om buitenlucht toe te laten in de tank voor elke liter benzine die je verbruikt. Op de uitmonding van dat pijpje kan je een vinger leggen, zodat het geen lucht doorlaat. Nu de tankdop van de vulopening af en druk je mond in de vulopening zodat je wangen en de buitenkant van je lippen de opening luchtdicht afsluiten. Nu blaas je drie longinhouden adem in de tank. Je voelt de druk oplopen als je dat vlug doet. Je kunt nu wel een schatting maken of de lucht wel snel genoeg uit het uitlaatpijpje van de tank komt. Ik had een nieuwe tank nodig. Want ook de meest agressieve tank reiniger die ik kon kopen deed de coating op het zeefje niet smelten.

Ben benieuwd naar je ervaringen.

Uit mijn jarenlange ervaring met auto's weet ik dat er vaak meer dingen tegelijk spelen. Dus; stap voor stap de mogelijkheden nalopen. Je doet er goed aan ook te controleren wat er aan benzine uit het slangetje wat aan de vlotterkamer zit komt als je de startmotor laat draaien. Dus, klemmetje even los, slangetje van het pijpje trekken startmotor laten draaien. Je moet dan echt schrikken van de gulp benzine die uit het slangetje springt. Vinger op het uiteinde van het slangetje drukken. Dan moet er toch nog benzine langs je vingertop naar buiten spiesen. Komt er weinig uit, en als je je vinger op het uiteinde houdt eigenlijk niks meer, dan is het spiraalveertje in je nieuwe pomp waardeloos slecht of je hebt algengroei in de leiding of een gezakte coating in de tank of alledrie.
Komt er wel vlot benzine, dan moet je het dekseltje van de vlotterkamer afhalen en kijken of de vlotter niet aanloopt tegen de binnenwand van de kamer, waardoor de vlotternaald niet goed uit de zitting komt en daar de toestroom van benzine wordt opgehouden.Er zijn tientallen factoren die uitmaken of een auto het goed doet en die factoren moeten in samenhang met elkaar 'op tijd' hun functie vervullen in de goede volgorden en een correcte onderlinge timing. Dus, zeg het maar, wat mankeert eraan??
Storing zoeken, heet dat. Er zijn mensen die daar hun liefhebberij van maken.

Heb nog geen onderzoek gedaan, maar ben wel even rondje gaan rijden. Starten duurt even en als de motor draait slaat ie nog enkele keren af, maar daarna draait ie als een zonnetje.
J

wim fournier schreef:
Uit mijn jarenlange ervaring met auto's weet ik dat er vaak meer dingen tegelijk spelen. Dus; stap voor stap de mogelijkheden nalopen. Je doet er goed aan ook te controleren wat er aan benzine uit het slangetje wat aan de vlotterkamer zit komt als je de startmotor laat draaien. Dus, klemmetje even los, slangetje van het pijpje trekken startmotor laten draaien. Je moet dan echt schrikken van de gulp benzine die uit het slangetje springt. Vinger op het uiteinde van het slangetje drukken. Dan moet er toch nog benzine langs je vingertop naar buiten spiesen. Komt er weinig uit, en als je je vinger op het uiteinde houdt eigenlijk niks meer, dan is het spiraalveertje in je nieuwe pomp waardeloos slecht of je hebt algengroei in de leiding of een gezakte coating in de tank of alledrie.
Komt er wel vlot benzine, dan moet je het dekseltje van de vlotterkamer afhalen en kijken of de vlotter niet aanloopt tegen de binnenwand van de kamer, waardoor de vlotternaald niet goed uit de zitting komt en daar de toestroom van benzine wordt opgehouden.Er zijn tientallen factoren die uitmaken of een auto het goed doet en die factoren moeten in samenhang met elkaar 'op tijd' hun functie vervullen in de goede volgorden en een correcte onderlinge timing. Dus, zeg het maar, wat mankeert eraan??
Storing zoeken, heet dat. Er zijn mensen die daar hun liefhebberij van maken.

Hi Wim, Nog even een toevoeging; als de motor uiteindelijk begint te lopen dan blijft IGN lampje branden. Als ik dan maar een klein beetje gas geef, slaat de motor direct weer af. Geeft dit nog een indicatie naar de herkomst van het probleem? Groet, J

link

wim fournier schreef:
Uit mijn jarenlange ervaring met auto's weet ik dat er vaak meer dingen tegelijk spelen. Dus; stap voor stap de mogelijkheden nalopen. Je doet er goed aan ook te controleren wat er aan benzine uit het slangetje wat aan de vlotterkamer zit komt als je de startmotor laat draaien. Dus, klemmetje even los, slangetje van het pijpje trekken startmotor laten draaien. Je moet dan echt schrikken van de gulp benzine die uit het slangetje springt. Vinger op het uiteinde van het slangetje drukken. Dan moet er toch nog benzine langs je vingertop naar buiten spiesen. Komt er weinig uit, en als je je vinger op het uiteinde houdt eigenlijk niks meer, dan is het spiraalveertje in je nieuwe pomp waardeloos slecht of je hebt algengroei in de leiding of een gezakte coating in de tank of alledrie.
Komt er wel vlot benzine, dan moet je het dekseltje van de vlotterkamer afhalen en kijken of de vlotter niet aanloopt tegen de binnenwand van de kamer, waardoor de vlotternaald niet goed uit de zitting komt en daar de toestroom van benzine wordt opgehouden.Er zijn tientallen factoren die uitmaken of een auto het goed doet en die factoren moeten in samenhang met elkaar 'op tijd' hun functie vervullen in de goede volgorden en een correcte onderlinge timing. Dus, zeg het maar, wat mankeert eraan??
Storing zoeken, heet dat. Er zijn mensen die daar hun liefhebberij van maken.

Ja, hiermee belanden we duidelijk bij een ander hoofdstuk. Het voorgaande heeft hier niets mee vandoen.
Als dit lampje blijft branden zijn er twee mogelijke oorzaken.
1 Er komt geen oliedruk.
2 Er staat geen 'stroom' op de veldwinding van de dynamo.
1. Als de krukas toeren gaat maken, draait de oliepomp en wordt er druk in het smeersysteem opgebouwd. Er zit ergens een 'voeler' waarin een contact wordt verbroken door de druk die ontstaat, zodat het lampje geen stroom meer krijgt. Dat de oliepomp het ineens niet meer doet, is onwaarschijnlijk. Dus -als het hier aan ligt- is de 'voeler' niet (meer) in orde.
Maar het is waarschijnlijker dat het in de oorzaak 2 ligt.
2. De dynamo werkt met behulp van magnetisme. Daarvoor zit er een elektromagneet ingebouwd. Die magneet 'doet het' als die stroom krijgt. Dat 'stroom krijgen' moet gebeuren als je je contact aanzet. Wanneer dan het anker in de dynamo gaat draaien levert de dynamo stroom. Dat geeft 'spanning' op het laadcircuit, waardoor het IGN lampje op het dashboard uitgaat.
Bij jou blijft 'ie branden. Dus ga maar kijken of er spanning op een dun draadje wat naar je dynamo gaat staat als je het contact hebt aangezet. Dat draadje gaat niet rechtstreeks van je contact naar je dynamo, maar loopt via het startrelais en de spanningsregelaar. Ga maar zoeken.

Weet niet of ik helemaal duidelijk ben geweest in vorige post. Wanneer de motor uiteindelijk draait gaat het lampje na enige tijd namelijk wel uit.

Gisteren ben ik weer gaan rijden en het kost me dan 4 minuten om de motor aan de praat te krijgen. Om zelf te weten wat er nu precies gebeurd heb ik het maar opgenomen.
Eerst draait lange tijd alleen startmotor en brandt naast IGN (rood) ook oranje lampje, het oranje lampje gaat na circa 20 a 30 seconden uit maar rood blijft branden (als contact aanstaat). Wanneer de motor dan eindelijk neigt aan te slaan, slaat deze direct weer af.
Weer iets later draait de motor even en slaat weer af.
Na circa 3 minuten draait de motor eindelijk maar slaat af bij licht aanraken gas. Ook zonder gasgeven dreigt ie nog meermalen af te slaan. IGN (rood) gaat dan na circa een minuut eindelijk uit.

Daarna heb ik een ritje gemaakt en werkt alles prima. Als ik onderweg stop en weer start draait de motor in 2 seconden.

Moet ik me zorgen maken?

link



wim fournier schreef:
Ja, hiermee belanden we duidelijk bij een ander hoofdstuk. Het voorgaande heeft hier niets mee vandoen.
Als dit lampje blijft branden zijn er twee mogelijke oorzaken.
1 Er komt geen oliedruk.
2 Er staat geen 'stroom' op de veldwinding van de dynamo.
1. Als de krukas toeren gaat maken, draait de oliepomp en wordt er druk in het smeersysteem opgebouwd. Er zit ergens een 'voeler' waarin een contact wordt verbroken door de druk die ontstaat, zodat het lampje geen stroom meer krijgt. Dat de oliepomp het ineens niet meer doet, is onwaarschijnlijk. Dus -als het hier aan ligt- is de 'voeler' niet (meer) in orde.
Maar het is waarschijnlijker dat het in de oorzaak 2 ligt.
2. De dynamo werkt met behulp van magnetisme. Daarvoor zit er een elektromagneet ingebouwd. Die magneet 'doet het' als die stroom krijgt. Dat 'stroom krijgen' moet gebeuren als je je contact aanzet. Wanneer dan het anker in de dynamo gaat draaien levert de dynamo stroom. Dat geeft 'spanning' op het laadcircuit, waardoor het IGN lampje op het dashboard uitgaat.
Bij jou blijft 'ie branden. Dus ga maar kijken of er spanning op een dun draadje wat naar je dynamo gaat staat als je het contact hebt aangezet. Dat draadje gaat niet rechtstreeks van je contact naar je dynamo, maar loopt via het startrelais en de spanningsregelaar. Ga maar zoeken.

Ja, dit is toch wel het moeilijke van (lange) afstandsbediening. Wanneer je erbij staat word je meer gewaar dan jij in je beschrijvingen kunt overbrengen. Vraag dus; waar woon je?
Nog eens je hele verhaal gelezen en de gedachte komt op dat de demper in de beker op de carburateur niet vlot omhoog gaat als de motor aanslaat. Zodra de motor uit zichzelf begint te draaien neemt het toerental flink toe en moet er dus direct veel meer lucht door de carb toestromen. Daarvoor moet de demper (ook wel zuiger genoemd) die in de (omgekeerde) beker bovenop de carb staat omhoog schieten (gezogen worden). Dat moet 'beheerst' gaan, daarom zit het zwarte knopje bovenop het uitsteeksel van de beker. Als je die losdraait kan je het knopje optillen. Je voelt daarbij weerstand want onder het knopje zit een stangetje met een zuigertje aan het eind en die steekt in de holte bovenop de demper en daar hoort wat motoroblie in te zitten die de vertraging geeft in de beweging omhoog. Als je het knopje met enige kracht / vaart optilt na het losgeschroefd te hebben dan voel je de weerstand van het zuigertje in de olie en als je goed oplet, merk je dat je daarmee de demper mee omhoog trekt. Zodra het zuigertje uit de olie komt valt de demper weer naar beneden en moet je een tik horen als die op de sproeiermond valt.
Vraag 1; zit er olie in het kuiltje waar het zuigertje in steekt. Vraag 2; hoor je de tik als de demper terugvalt.
Als je geen tik hoort, haal dan het luchtfilter eraf en steek je wijsvinger in de mond van de carburateur. Je moet daar binnen de onderrand van de demper voelen. Krom je vinger onder de rand zodat de demper omhoog gaat. Dit moet soepel gaan, met enige weerstand (van het zuigertje in de olie). Laat de demper los, dan moet die met een tik op de bodem vallen.
Laat me weten wat je gewaar wordt en waar je woont.

Als ik het zo lees, denk ik dat er (alles) opnieuw afgesteld moet worden..
Ik heb ook een tijd een 998 gehad (thirty) die ook weinig werd gebruikt, wat moeilijker starten kan na een langere periode van stilstaan wel voorkomen, maar drie tot vier minuten voor aanslaan is gewoon niet goed.
Check dus ook de contacten in de verdelerkap en de electrode afstand van de bougies.

Overigens, als je dynamo (ign) lampje bij stationair blijft brandenis dat niet goed, of je loopt wel heel langzaam stationair .. bij 900 toeren of meer moet ie toch echt uit zijn, 600 rpm stationar is te weinig :)" title="Evil" />

FWIW,
Theo van den Bogaard

Op basis van jullie uitleg denk ik dat het of de dynamo is ofwel de algehele afstelling. Het probleem doet zich alleen voor bij een koude start, daarna start en loopt ie als een zonnetje. Ik woon in 020.


wim fournier schreef:
Ja, dit is toch wel het moeilijke van (lange) afstandsbediening. Wanneer je erbij staat word je meer gewaar dan jij in je beschrijvingen kunt overbrengen. Vraag dus; waar woon je?
Nog eens je hele verhaal gelezen en de gedachte komt op dat de demper in de beker op de carburateur niet vlot omhoog gaat als de motor aanslaat. Zodra de motor uit zichzelf begint te draaien neemt het toerental flink toe en moet er dus direct veel meer lucht door de carb toestromen. Daarvoor moet de demper (ook wel zuiger genoemd) die in de (omgekeerde) beker bovenop de carb staat omhoog schieten (gezogen worden). Dat moet 'beheerst' gaan, daarom zit het zwarte knopje bovenop het uitsteeksel van de beker. Als je die losdraait kan je het knopje optillen. Je voelt daarbij weerstand want onder het knopje zit een stangetje met een zuigertje aan het eind en die steekt in de holte bovenop de demper en daar hoort wat motoroblie in te zitten die de vertraging geeft in de beweging omhoog. Als je het knopje met enige kracht / vaart optilt na het losgeschroefd te hebben dan voel je de weerstand van het zuigertje in de olie en als je goed oplet, merk je dat je daarmee de demper mee omhoog trekt. Zodra het zuigertje uit de olie komt valt de demper weer naar beneden en moet je een tik horen als die op de sproeiermond valt.
Vraag 1; zit er olie in het kuiltje waar het zuigertje in steekt. Vraag 2; hoor je de tik als de demper terugvalt.
Als je geen tik hoort, haal dan het luchtfilter eraf en steek je wijsvinger in de mond van de carburateur. Je moet daar binnen de onderrand van de demper voelen. Krom je vinger onder de rand zodat de demper omhoog gaat. Dit moet soepel gaan, met enige weerstand (van het zuigertje in de olie). Laat de demper los, dan moet die met een tik op de bodem vallen.
Laat me weten wat je gewaar wordt en waar je woont.

Heb je geprobeerd hoe de motor reageert met choke verder of minder ver uit?
Choke helemaal uit verzuipt ie snel, te weinig choke start ie lastig.

Met choke half uit is het helemaal kansloos. Met choke volledig uit is het een drama, maar is het me tot vooralsnog gelukt 'm aan de praat te krijgen. Denk toch afstelling...

Willy1 schreef:
Heb je geprobeerd hoe de motor reageert met choke verder of minder ver uit?
Choke helemaal uit verzuipt ie snel, te weinig choke start ie lastig.

redelijk makkelijke check is: hoe zien de bougies er uit als ie niet start?
(na een minuut proberen ofzo)
- nat of droog
- wit, zwart of kofie met melkkleur

hoe sterk is de vonk bij de koude start ..

groetjes,
Theo van den Bogaard

Hi Theo,

Ga ik tijdens eerstvolgende droge weekend (Mini komt alleen naar buiten bij mooi weer) even checken. Wordt vervolgd...

Theo van den Bogaard schreef:
redelijk makkelijke check is: hoe zien de bougies er uit als ie niet start?
(na een minuut proberen ofzo)
- nat of droog
- wit, zwart of kofie met melkkleur

hoe sterk is de vonk bij de koude start ..

groetjes,
Theo van den Bogaard

Even tussenstand:
Heb bougies nog niet kunnen bekijken, weer is deze week te slecht. Vorige week wel op stap geweest en probleem is echt alleen bij koude start. Had op zaterdag 'lange' rit gemaakt en zondag had ik mega moeite om 'm weer aan de praat te krijgen.

JvS schreef:
Hi Theo,

Ga ik tijdens eerstvolgende droge weekend (Mini komt alleen naar buiten bij mooi weer) even checken. Wordt vervolgd...

Theo van den Bogaard":2jhdwnmc]redelijk makkelijke check is: hoe zien de bougies er uit als ie niet start?
(na een minuut proberen ofzo)
- nat of droog
- wit, zwart of kofie met melkkleur

hoe sterk is de vonk bij de koude start ..

groetjes,
Theo van den Bogaard

[/quote:2jhdwnmc]

ik denk dan toch aan afstelling; mogelijk is bij de laatste keuring het mengsel erg arm gezet (dat gebeurt vaker om de uitstoot omlaag te krijgen) en is dat niet weer omhoog gedraaid?? is dat na te vragen?!!
Als ie erg arm staat zouden de bougies er wit moeten uitzien ...

groetjes,
Theo van den Bogaard

Wellicht een slecht contact ergens. Stekkertjes gecontroleerd op de bobine? Of contactpuntjes vervuild? Bougiekabels ook vernieuwd?

Denk dat het idd de afstelling is. Anders zou ik dit probleem toch niet uitsluitend bij een koude start hebben?


[code][/code]Willy1 schreef:
Wellicht een slecht contact ergens. Stekkertjes gecontroleerd op de bobine? Of contactpuntjes vervuild? Bougiekabels ook vernieuwd?

Voor goed draaien zijn twee dingen belangrijk: goede vonk en goed mengsel.
Bij koude motor is mengsel niet optimaal, dat is een.
Zou je een zwakke vonk hebben, dan wordt het dus nog moeilijker om te starten.
Wat betreft de afstelling, deze zal nauwelijks verlopen eenmaal goed afgesteld. Er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat het aan de afstelling ligt mits daar aan gedraaid is.
Zou misschien wel fractioneel valse lucht kunnen zijn, dat dit verdwijnt bij opwarmen van de motor wanneer zaken uitzetten door warmte.
Lijkt mij belangrijk om de vonk te testen bij slecht starten.

Volgens mij is de vonk prima. Condensator, contactpunten, rotor, verdeelkap, benzinepomp, slangen en bougies zijn allemaal hagel nieuw. Afstelling zou het eigenlijk ook niet moeten zijn, want is na installatie van alle nieuwe onderdelen uiteraard ook gedaan. Misschien werkt de choke niet goed? Zou het daar aan kunnen liggen?



Willy1 schreef:
Voor goed draaien zijn twee dingen belangrijk: goede vonk en goed mengsel.
Bij koude motor is mengsel niet optimaal, dat is een.
Zou je een zwakke vonk hebben, dan wordt het dus nog moeilijker om te starten.
Wat betreft de afstelling, deze zal nauwelijks verlopen eenmaal goed afgesteld. Er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat het aan de afstelling ligt mits daar aan gedraaid is.
Zou misschien wel fractioneel valse lucht kunnen zijn, dat dit verdwijnt bij opwarmen van de motor wanneer zaken uitzetten door warmte.
Lijkt mij belangrijk om de vonk te testen bij slecht starten.




link

Dan toch maar doen wat Theo al aangaf 20 januari: bij koude start bougies controleren + vonk.
Je kunt er trouwens niet van uitgaan dat alles goed is wat nieuw is...

Is ook het plan, alleen moet even wachten op beter weer...

Willy1 schreef:
Dan toch maar doen wat Theo al aangaf 20 januari: bij koude start bougies controleren + vonk.
Je kunt er trouwens niet van uitgaan dat alles goed is wat nieuw is...

Vandaag ondanks matige weer toch maar weer eens gaan proberen. Starten was drama. Het is definitief niet de ontsteking, deze is prima. Het lijkt er op dat er iets is met benzine toevoer en/of mengsel. Met 'starter spray' de auto aan de gang gekregen, maar dat is natuurlijk geen permanente oplossing. Nadat de motor eindelijk draaide heb ik nog minuten met gas moeten 'spelen' om motor niet te laten afslaan. Denk dat ik de carburateur maar moet laat schoonmaken. Of iemand nog andere ideeën?

JvS schreef:
Is ook het plan, alleen moet even wachten op beter weer...

Willy1":vz2tq15w]Dan toch maar doen wat Theo al aangaf 20 januari: bij koude start bougies controleren + vonk.
Je kunt er trouwens niet van uitgaan dat alles goed is wat nieuw is...

[/quote:vz2tq15w]

Misschien dat je nu toch eerst eens de aanbevelingen die ik je gedaan heb kunt opvolgen.
Het is zo ontmoedigend wanneer je de carburateur laat reviseren voor € X00,- en dan daarna toch moet toegeven dat dit niet geholpen heeft, omdat de benzineleiding onder de auto door verstopt zit.
Inmiddels nog weer een nieuwe vraag: Hoe oud is de benzine die nu in de tank zit?
Het is bekend dat de benzine van tegenwoordig na drie maanden zover in kwaliteit is achteruit gegaan, dat een motor die niet 100% optimaal is daarop niet start. Laat de tank leeglopen. maak daarvoor het flexibele slangetje los wat vanaf de leiding onder de auto door naar het pijpje aan de uithoek van de tank loopt. Doe dan ook het flexibele langetje vanaf de leiding onder de auto door naar de pomp los. En stop het slangetje in je mond en blaas uit alle kracht die je in je longen hebt. Je zou dan GEEN of NAUWELIJKS weerstand moeten voelen. Leg een schone krant onder het andere uiteinde van d leiding zodat je kunt zien wat voor troep je uit de leiding blaast. Als dat groen is heb je een bacteriewoekering in de leiding.

Wat ook een manier is: zet er een glazen brandstoffilter tussen. Kun je meteen zien hoe de benzine wordt opgepompt.

Hi,

Uiteindelijk heb ik mijn Mini maar naar de garage gebracht waar hij vorig jaar na 20 jaar stalling weer in rijdbare staat is gebracht. Ze hebben de carburateur schoongemaakt (was erg vies oa met roest dat nog in leidingen zat), de bobine vervangen (werd heet) en choke beter afgesteld.

Koude startproblemen zijn echter nog niet verdwenen 🙁 Volgens de monteur zit er onder in de carburateur een onderdeeltje met een waselement dat defect zou zijn? Dat zou het startprobleem veroorzaken. 

Heeft iemand een idee om welk onderdeel dit gaat? Hij had geïnformeerd en het zou €700 kosten om vervangend onderdeel te bestellen. Dat heb ik maar even niet gedaan. 

Groet,

J

Gaat om de waxstat, deze dient ervoor het mengsel iets armer te maken wanneer de motor op temperatuur is.

Zal zeker geen € 700,00 kosten, tenzij hij er een gouden in wil zetten.

Vor die 700 Euro's heb je 2 nieuwe carburettors incl. wax stat. bij Minispares...

Zó! Vanaf het moment dat je te kennen gaf dat je 'het' opgegeven had (naar een garage bent gegaan) heb ik niet meer op je berichten gereageerd. Wat ik allemaal schreef heeft je alleen maar ontmoedigd en je deed toch niet wat ik je aanbevolen had. (Voor de kat z'n viool' noemen ze dat.)
Maar nu even over de 'Waxstat'. Die werkt met een kleine hoeveelheid 'was' (zoals boenwas, bijenwas). Die was is bij kamertemperatuur (buitenlucht temperatuur) 'vast' en als de motor op bedrijfstemperatuur komt, smelt deze was en in vloeibare toestand neemt die dan meer ruimte in. Het effect is; dat zolang de was nog 'vast is', de sproeiermond wat dieper in de carburateur steekt, waardoor het vloeistof oppervlak wat bloot staat aan de voorbij komende inlaatlucht wat groter is. Dat wil zeggen, het aangezogen mengsel wat rijker is (aan benzine). Wanneer de was onder de oplopende temperatuur (doordat de motor op bedrijfstemperatuur komt) smelt, wordt de sproeiermond wat omhoog geduwd, waardoor de naald wat dieper in de sproeiermond steekt = het vloeistofoppervlak wat bloot staat aan de voorbij komende inlaatlucht wat kleiner wordt. Het mengsel wordt zo wat schraler. Het enige wat 'stuk' kan gaan aan een Waxstat is dat die lekt. De smeltende was duwt niet de sproeiermond omhoog, maar loopt weg. Koelt de motor af en wordt de was weer vast, dan wordt de sproeiermond niet teruggetrokken. De carburateur is dan 'alsof er geen Waxstat meer aanwezig is'. Bij de garage is de auto 'in orde' gemaakt voordat die aan jou geleverd is, hebben we gelezen; dus de carburateur is toen afgesteld alsof het een gewone carb is, zonder Waxstat (want die werkte immers niet meer alszodanig). Als je nu geld uitgeeft voor een vervangend Waxstat element moet je niet verwachten dat je aanvankelijke probleem over is, want, daar ligt het niet aan. Wanneer je de waslijst aan aanbevelingen die je gedaan zijn had afgewerkt, dan hadden we intussen een heel aantal oorzaken kunnen uitsluiten. Of je had 'de fout' gevonden en kunnen oplossen. Maar, stel nu, dat je wel alles gedaan zou hebben en we hadden de oorzaak nog niet, dan zou nu het volgende zijn: "Valse lucht".
Bij valse lucht zit er in het traject van het inlaatsysteem een luchtlek, 'voorbij' de sproeier. De inlaatlucht die over de sproeier loopt zuigt daar benzine op. De lucht die in het inlaat traject toetreedt 'voorbij' de sproeier neemt geen benzine op en maakt het aangezogen luchtmengsel dus schraler. Nu is het zo, dat tijdens het starten met de startmotor de krukas maar zo'n 600 toeren per minuut maakt. De hoeveelheid lucht die wordt aangezogen is in liters per minuut maar beperkt (in vergelijking tot hoeveel liters per minuut 'er door' gaan wanneer je 'tachtig' rijdt met 3600 rpm). Je zult begrijpen dat zo'n lucht lek waardoor valse lucht toetreedt het grootste storende effect heeft tijdens het starten, want 'op toeren' gaat er zoveel lucht doorheen dat zo'n luchtlek verhoudingsgewijs veel minder storend is. Het feit dat je schrijft dat je de choke voluit moet open trekken, wil de motor überhaupt ooit starten wijst toch in de richting van een tamelijk (groot) luchtlek. Dus; ga maar eens op zoek of jouw probleem 'valse lucht' is.

Hai Wim,

Jammer om te lezen dat je ervaart dat je adviezen 'voor de kat z'n viool' waren, dat was zeker niet de bedoeling. Ik heb ze allemaal gelezen en probeer ze te begrijpen. Helaas zijn mijn technische capaciteiten enigszins beperkt en kan en mag ik niet aan mijn Mini werken op de plek waar deze gestald staat. Omdat het start zich alleen bij een koude motor voordoen, kan ik helaas ook niet elders je adviezen opvolgen.

Omdat het probleem zich nu al geruime tijd voordoet en de garage geen oplossing lijkt te kunnen bieden, probeer ik te snappen waar het probleem mogelijk in kan zitten. Jouw inzichten helpen daar zeker bij. Zo vraag ik me op basis van je laatste post af of het element wel echt defect is. Als ik het zo lees lijkt me de Waxstat niet iets wat door lang stilstaan defect gaat. Het feit dat de monteur het heeft over een onderdeel van €700 maakt me nog meer aan het twijfelen (@Willy1 en @Peter: dank voor jullie feedback!).

Je opmerkingen over 'valse lucht' klinken op zich logisch, maar zou ik dan niet continue bij stationair problemen moeten hebben? De problemen doen zich alleen voor bij koude start en eerste paar honderd meter rijden. Daarna loopt motor mooi en zonder enige problemen. Als de motor na een koude start eenmaal loopt dan moet ik heel voorzichtig met het gas omgaan, bij een lichte aanraking houd motor in en slaat af. Ook dat is na een paar honderd meter rijden helemaal weg. Als ik na een kwartiertje rijden de motor uitzet en opnieuw start, zijn er geen problemen en start deze direct en in één keer. Past dat allemaal in het patroon van 'valse lucht'?

Groet,

Jaron

Zoals Theo eerder al schreef, kan je het slachtoffer zijn van de maatregel die garages wel nemen om een auto 'door de keuring' te krijgen wat betreft uitlaat emissies. Ze draaien dan de sproeier zover omhoog, dat er nog nauwelijks benzine voorbij de naald kan komen. Met als gevolg dat de auto daarna afschuwelijk rijdt. Je zou dus kunnen proberen om de carburateur wat rijker af te stellen.
Als je tussen duim en wijsvinger langs het slangetje voelt wat vanuit de bodem van de vlotterkamer naar de sproeier loopt en je gaat dan omhoog met je duim en vinger kom je bij een zeskante moer. Daarmee kan je de sproeier omhoog en omlaag bewegen. Als je de moer 'met de klok mee' draait wordt het mengsel armer. Tegen de klok in, rijker. Probeer eens de moer 'twee kantjes' linksom te draaien.

Kan ik de handeling die je beschrijft om de carburateur af te stellen met de hand doen of heb ik daar gereedschap voor nodig? 

Hoe kan ik de 'valse lucht' checken? En past het beeld dat ik beschrijf ook bij 'valse lucht'. Zou het probleem zich dan niet consequent bij stationair draaien moeten voordoen, los van of motor warm of koud is?

Een elementair aspect bij starten, is, dat de krukas dan minder toeren maakt dan bij stationair draaien.
Hoe minder liters lucht per minuut aangezogen worden, des te groter is het aandeel 'valse' lucht. Naar mate het vacuüm dieper wordt neemt de luchtsnelheid per minuut toe. En je zult begrijpen dat dan de grootte van het luchtlek in verhouding tot de doorsnee van de carburateur een rol speelt.
De moer onderaan de carburateur kan je tussen duim en wijsvinger ronddraaien. Als jij niet zo sterk bent in je vingers, dan kan je bij de specialisten een speciaal sleuteltje van de fabrikant van de carb kopen wat zo'n kort 'steeltje' heeft dat je er in die beperkte ruimte echt mee kunt 'sleutelen'.
De methode om een valse lucht lek te vinden is met een spuitbus remmenreiniger of WD olie. Terwijl demotor stationair loopt spuit je op de plekken waar een luchtlek zou kunnen zitten. Als je dan hoort dat de motor even sneller gaat lopen, dan spuit je dus kennelijk op een valse lucht lek-punt.
Een typisch lekpunt is; het gat in de zijwand van de carburateur waar het tasje in gelagerd zit waar de smoorklep op vastzit. Aan twee kanten steekt het asje uit de zijwand. De verbinding tussen carb en inlaatspruitstuk. Daar zit ook een dikke pakking tussen om de warmteoverdracht tussen beide te beperken. De verbinding tussen spruitstuk en kop. Hier doet het zich nog weleens voor dat de pakking 'verteerd' is. Je moet hier van bovenaf en van onderaf spuiten.
Nu we toch allerlei details voorbij laten komen, kan je ook het volgende punt nog controleren. In de 'omgekeerde' beker die bovenop de carburateur staat, zit een 'zuiger'. Deze wordt omhoog gezogen door het vacuüm wat de smoorklep vanuit het inlaatspruitstuk toelaat in het lichaam van de carburateur. Hoe dieper het vacuüm wat meegedeeld wordt des te hoger wordt deze zuiger opgezogen. Onderaan de zuiger zit de 'naald' die in de sproeiermond steekt. Die naald is naar het uiteinde toe steeds wat dunner. Dus; hoe hoger de naald uit de sproeiermond wordt getild, des te groter wordt het oppervlak van de benzine in de sproeiermond. Welnu; om te voorkomen dat die zuiger 'als een wilde' reageert op elke verandering in de zuigkracht van het vacuüm, steekt er een dempertje in de hals van de zuiger. In die hals moet motorolie zitten, waardoor dat dempertje 'geremd' op en neer kan gaan in de hals van de zuiger. Dat dempertje zit onder het zwarte knopje bovenop de hals die op de omgekeerde beker zit. Als je die tegen de klok in draait schroeft die los en kan je hem optillen. Onder het knopje zit een stangetje met daar onderaan het dempertje wat in de olie steekt. Als je het knopje nu een beetje vlot omhoog trekt -en er zit olie in de hals van de zuiger- dan gaat dat 'zwaar'. Door de weerstand van het dempertje in de olie in de hals van de zuiger trek je de zuiger mee omhoog totdat het dempertje uit de olie komt. Als het goed is, hoor je dan een klik doordat de zuiger op de bodem van de carburateur valt. Welnu; vraag, heb je olie in de hals van de zuiger, zodat de op en neer beweging van de zuiger 'gedempt' is? Als je in het gaatje van de hals kijk, mag je dat met motorolie vullen tot je het aan de rand ziet komen. Wat er teveel in terecht gekomen mocht zijn, loopt weer over de rand als je het dempertje erin steekt. Dat wil niet zeggen dat je daar maar raak kunt kliederen met olie, want dan plakt de zuiger met die olie weer aan de binnenkant van de beker.

Intressante info. Wat is wijsheid eerst valse lucht checken of draaien aan de carburateur? Lijkt in ieder geval dingen die ik zelf kan ondernemen. Wat betreft de waxstat moet ik HS2 of HS4 hebben?

Rijst bij mij de vraag: is de choke goed afgesteld, werkt deze überhaupt? De trekt het bewuste onderdeeltje omlaag, als hij het goed doet.

Choke is opnieuw afgesteld. Als motor eenmaal loopt merk ik direct een verschil als ik choke weer uitzet. Denk dat deze dus wel ok werkt. 

Hoe het nu zit met die 'defecte' Waxstat is mij ook niet duidelijk. Volgens mijn monteur zou dit €700 kosten, ik zie bij Minspares (dank voor tip @Peter Postma) een complete rebuildkit voor £52.73. Is nogal een verschil.

Bij welke 'garage' is jouw Mini aanvankelijk 'in orde gemaakt' en vertellen ze jou dat het aan de Waxstat ligt die voor vervanging € 700,- zou moeten kosten?

@Wim: de naam van garage laat ik maar even achterwege, anders wordt het 'naming & shaming'. Ga eerst maar eens kijken hoe we dit nu gaan oplossen.