Haha. Tis wegwerp gereedschap voor het ziekenhuis, denk dat ik er in de schuur wel een paar jaar mee vooruit kan...

Het zou idd afentoe wel handig zijn om een afbeelding te hebben. ik kan me bij sommige tools geen beeld vormen.

Ik heb nog wel een oplossing voor het verwijderen van tectyl van subframes, werkt prima, en je hoeft zelf weinig te doen.

Men nemen een lege oliedrum, 200 liter vat, men maken daarvan een vuurton, even vervolgens hangt men het subframe in het vuur.

Door de hitte, droogt de tectyl op, en dan is het gemakkelijk afkrabben, of soms is de tectyl al eraf gesmolten




Met als resultaat

...vuurton...



Ghehe, hendig en nog leuk ook

Verzwakt dat niet je subframe enorm , ik bedoel het metaal zal wel een paar honderd graden worden in die ton

Ik zou eerder vrezen voor kromtrekken dan zwakker worden.

Oh ja... ik las al over een fles met schenktuit voor het vullen van de rem- & koppelingsreservoirs. Ik vind dat het zelfs met zo'n fles nog klooien is en er ng steeds groot risico op morsen is. Remvloeistof op de lak, hoe snel je het ook weghaalt, spoelt met spiritus etc het blijft altijd een risico op lakschade.

Daarom vul ik de potjes met een grote spuit van de apotheek met daaraan een stukje slang. INvestering van nog geen euro.

Heeft iemand een voorbeeld van een zelfgemaakte klepveertang van een lijmklem en dan met name het bek gedeelte?

Ook zoek ik een goede manier om zelf een vliegwieltrekker te maken voor een verto koppeling, eventuele foto's en benodigdheden zouden me erg helpen.

Beumert schreef:
Ook zoek ik een goede manier om zelf een vliegwieltrekker te maken voor een verto koppeling, eventuele foto's en benodigdheden zouden me erg helpen.



Daar komt zoveel kracht op te staan dat het handiger is om er gewoon 1 te kopen of te lenen.

Beumert schreef:
Heeft iemand een voorbeeld van een zelfgemaakte klepveertang van een lijmklem en dan met name het bek gedeelte?





Weliswaar geen lijmklem , maar kwa kosten net zo goedkoop:

Stuk verwarmingsbuis, stuk alu strip, oude bougie / pijp sleutel en twee boutjes.
De bougiesleutel heb ik aan zijkant voorzien van een venster waardoor de spietjes bereikbaar zijn. De bovenkant van de sleutel is afgekort en in U vorm geslepen.. Het betere hak en breek werk zeg maar. De verwarmingsbuis van 40 cm is aan het beging platgedrukt zodat deze in de U vorm past, waar ook een boring zit om middel een bout beiden te verbinden. Als reactie element wordt de kop zelf gebruikt door een alu strip ook in U vorm te buigen en van gaten te voorzien. Bevestig deze op een bout waarmee de tuimelaaras vast zit.

Dan de cilinderkop plat op de werkbank leggen met een M8 moer onder de klep (tegen indrukken). Hou de kop op z'n plek door een lijmklem .. INdrukken met de hefboom, spietjes verwijderen etc etc.

Overigens is dit systeem ook te gebruiken zonder het verwijderen van de cilinderkop van de motor! Verwijder dan alleen de tuimelaar as en doe door het bougie gat van dat dikke oranje touw. Duw de zuiger tegen z'n compressie, dan zal de klep niet naar beneden gaan terwijl je de spietjes verwijdert.. Handig bij alleen vervangen van de klepseals. (Skoda had zo'n tool als officieel werkplaatsgereedschap)

Niemand een plaatje en/of bouwbeschrijving voor een vliegwieltrekker? Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om er een te maken zonder dat je een stalen plaat van 2 cm dik nodig hebt en gebruik maakt van wat profielen die bij de bouwmarkt te koop zijn.

asje

Dit is inderdaad een plaatje van de trekkers die te koop zijn. Voor het zelf maken zal ik de volgende dingen nodig hebben:

- 3 treksterke bouten: welke maat?
- Middelste bout: welke maat?
- Dikke stalen plaat: zijn hier ook andere oplossingen voor want plaat van 20mm dik heb ik hier niet liggen
- Moer om op dikke plaat te lassen

voor een 30 euro heb je een goeie die werkten niet buigt, waarom zelf maken?

Omdat ik op het engelse forum een aantal voorbeelden tegen kwam van gebroken exemplaren, de zelfgemaakte trekkers met een hele dikke plaat bleven echter wel heel.

Voor de 3 bouten:
ER zijn 2 maten bouten voor je koppelingsplaat..
1 maat is dezelfde draad als je kopbouten/draadeinden..
De draad maat weet ik ff niet uit het hoofd.. = fijne "engelse" draad.
De andere maat is M10.
Staat allebei in haynes ergens..

De maat voor de dikke bout in het midden is m20 of zoiets
liefste fijndraad natuurlijk ivm kracht zetten..
Hou wel ff rekening met dikke M-maat is grote sleutel nodig..
En bijpassende moer..

Dikke plaat is bij +12mm al ruim voldoende..
Meer is niet erg,koppeling kan af en toe smerig vast zitten..dus wel kracht erop..
Heb er zelf 3 sleuven ingezaagd
En gebruik ook nog 3 losse ijzeren plaatjes of dikke carosserie ringen voor de bouten..
Werkt al 10 jaar goed.en goedkoop
Mede forummers zijn al ook al mee gebaat.

Kijk daar kan ik al wat mee, weet je ook hoe lang de moeten moeten zijn? Ik heb een verto koppeling dus met M10 moet het gaan. De bouten vinden lukt wel.
Alleen waar vind ik zulk dik staal en hoe krijg ik daar het middelste gat in geboord. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken met een klopboormachine.

- dit topic blijft trouwens geweldig, de meeste hulpmiddelen zijn inderdaad prima zelf te maken -

Zoiezo het grote gat ALTIJD voorboren met een kleine maat.

Voorboren of niet, met een klopboor blijft het lastig.

Groet ron

Tja ik ga uit dat iemand wel begrijpt dat een klopboor niet geschikt is voor hout/metaal.
Afgezien daarvan kan je ook met een klopboor ook zonder te kloppen boren....

Dus; binnen zonder kloppen

Groet ron

De 3 bouten: cm of 7 a 8 zijn ze lang zat..
12 a 15 MM in het gat draaien pas op je koppelingsplaat

Dikke bout wat je wil..minimale maat is:
stukje tegen/in je as + stukje loze ruimte <3mm> + dikte dikke ijzeren plaat + dikte moer op plaat gelast + extra te gebruiken schroefdraad...
15 cm is redelijk..
Zelf hebben we hier een extra moer boven op de boutkop gelast,zodat je een extra grote/lange bout kop krijgt..makkelijker met kracht zetten met dop of sleutel/baco..

probeer eens oud ijzer..boer of staalbedrijf..

idd even naar een staal constructie bedrijf, hebben ze vast wel wat in de oud-ijzerbak, zo heb ik ook een trekker gemaakt, en inderdaad 10x sterker als één uit de winkel...

Hou er wel rekening mee dat als je een boor M20 moet kopen je al zo 25 euro kwijt bent... reken daar wat boutjes/moertjes en m10 boren bij en je kunt een kant en klare kopen.
verder met grote gaten boren idd eerst voorboren, en vooral de machine langzaam laten draaien, anders verbrand je dure boor...

Weet iemand wat de steek is van de 3 bouten voor de koppelingsplaat?

Mijn koppeling is aan zijn einde en daarom heb ik ook een vliegwieltrekker nodig.
Misschien is het wat veel gevraagt, maar zou iemand misschien een tekening kunnen maken met de afmetingen tussen de gaten? Of zou ik misschien een vliegwieltrekker kunnen lenen van iemand uit de omgeving Utrecht of op de weg naar Gorinchem?

Een andere eenvoudige oplossing is gebruik maken van een oude drukgroep. Vevolgens lange draadeinde gebruiken. In het middel leg je de rng die normaal achter de koppelingplaat bout zit. Vervolgens een lang M8/10 bout met moeren. Vervolg draai je de moet uit de bout en drukt de oude drukgroep het vleigwiel los.

aangezien het hier zo over de vliegwieltrekker gaat...

de 3 bouten voor een pre-verto zijn naar de eeuweige trekker-velden. Ik heb dus 3 nieuwe hiervoor nodig.

wie kan me vertellen welke maat het is, dan kan ik nieuwe bestellen...

Pezentrekker kwijt, maar een kleine ringsleutel werkt ook prima