Weet iemand of het makkelijk is om je remschijven te vervangen? En zo ja, hoe doe je dat? Ik heb al in m'n werkplaatshandboek gekeken, maar ben er nog niet helemaal uit.

Alvast bedankt.

he Drommond,

Je schijven vervangen is neit zoveel werk, met het juiste gereedschap.

Als eerste moet je aandrijfasmoer los. Deze zie je zitte als je wieldop eraf is. Deze heeft dopmaat 33. Zit dus neit in een doppendoos. Sommigen lukt het met een baco; ik heb maar gewoon de dop gekocht. past ook op je voorsubframemoeren, en op de moer van je stuur. Altijd handig dus.

Dan je wiel eraf.
Klauw losmaken. Zitten twee boutjes aan de achterkant. Pas wel op voor het slangetje.
Dan haal je je schijf eraf.
Om je flens eraf te hale, heb ik mn schijf in de werkbank gezet, en toen losgehaald. Schijf gebruik je immers toch niet meer (toch?).

En dan weer montere (andersom dus van bovenstaande).
Zet wel alles moment vast (kijk in Haynes desnoods) voor de veiligheid.
En ik zou gelijk je remblokke vervange als je toch bezig bent.

Succes

Erik

Ha, bedankt Erik!

Volgende week = schijfremmentime!

Over schijfremmen gesproken. Heeft iemand nog tips over welke het beste aan te schaffen bij vervanging ervan. Ik houd wel van een pittige stop aangezien dat bij mij ook wel eens nodig is, maar wat zijn een beetje kwalitatief goede schijven en blokken daarvoor? Ik heb al geen rembekrachtiger dus een beetje medewerking van het stopmateriaal kan ik wel gebruiken. Mijn stuurpen en bodem lijken namelijk steeds dichter richting mij te komen. Niet van die exotische koolstofstoppers natuurlijk, het moet wel betaalbaar blijven.

Ik heb al verschillende schijven gezien, geventileerde, met van die mooie koelgroeven erin, maar ik vind gebruikerservaring belangrijker dan dat ze er geil uitzien. Iemand tips!?

Even over de rembekrachtiger: deze zorgt ervoor dat de remblok eerder op de schijf komt, en vooral NIET dat je harder ga remmen!!!!!

Voor de schijven: koeling (dus gaatjes en groeven) op je schijven kan zeker in je voordeel werken. je schijven en blokken worden minder snel warm waardoor je remkwaliteit minder snel afneemt. Welk merk goed is? Geen idee.
Ik heb nog in een remblokken fabriek gewerkt (helaas maakte geen Mini remblokken, vandaar dat ik er weg ben!) en daar had je het merk PAGID. Schijnt goed te zijn.

Groetjes Erik

Kijk eens op de site van Minispares en dan in Calvers Corner, daar staat een heel artikel over de ins and outs van schijfremmen, blokken ed. Zeer informatief. Zijn conclusie: standaard schijven met een set goed remblokken (EBC Black Stuff of Green Stuff). Voor dat beetje extra remvermogen eventueel de schijven geboord en gegroefd.

Dennis

Geboorde en gegroefde schijven en Green Stuff equipped

Erik van der Maat schreef:
Even over de rembekrachtiger: deze zorgt ervoor dat de remblok eerder op de schijf komt, en vooral NIET dat je harder ga remmen!!!!!



Pardon? Een rembekrachtiger zorgt er wel degelijk voor dat je harder kunt remmen met minder spierkracht in de beentjes. Eerder op de schijf is niet waar, de afstand tussen blok en schijf met en zonder rembekrachtiger is gelijk. Een rembekrachtiger zorgt door het vacuüm van de motor (oud principe) dat deze jou meehelpt met het opbouwen van remdruk, niet om de remblok wat naar voren te drukken voordat jij remt. Dit kan een trillende voet voorkomen door zwaar werk bij intensief remmen.

Maar dit was eigenlijk ook niet mijn vraag. Ik ken het principe van remsystemen goed, zo heb ik al menig snelle motor voorzien van stalen remleidingen en hightech schijven en blokken, maar voor de mini ben ik niet zo goed op de hoogte van wat nu goede schijven en blokken zijn. Vooral wat de kenmerken zijn van verschillende merken wil nogal eens sterk verschillen. Ik ben ook benieuwd wat ik kwijt ben voor een setje voor 12” wieltjes. Ik zag dat er al schijven te koop zijn van €55 voor een setje. Is dit al wat of heb je dan meuk en rijd je ze binnen de kortste keren krom en remt het voor geen meter? Heeft iemand misschien nog een prima setje liggen toevallig? (ik weet het hoort op een ander forum maar gaat nu in een moeite door)

Dank je Dennis. Exact de info die ik zocht!

Schamp schreef:
Ik heb al verschillende schijven gezien, geventileerde, met van die mooie koelgroeven erin...



Kijk dat zijn dus geen koelgroeven maar om het oppervlak van je remblok schoon te vegen. Heb ik eigenlijk nooit direct bij stilgestaan!

Ik heb ook wel eens een complete set schijven + remblokken zien liggen in engeland... Merk Ferodo. De schijven schijnen van goede kwaliteit te zijn, maar de blokken kun je beter laten voor wat ze zijn. Ze zijn wel beter dan de standaardblokkies, maar EBC is beter.

Maakt Brembo niet iets voor de mini?

Met EBC heb ik ook goede ervaringen maar danwel op motorgebied. De gouden regel in remblokkend motorland is om altijd originele remblokken te nemen maar ik heb, ook op mijn eigen motor, goede ervaringen met EBC qua slijtage en remvermogen. Das dus al 1, nu alleen de schijfies nog.

Originele schijven lijkt me toch vreemd, maar als de expert het zegt... Ik ben persoonlijk niet zo dol op engels staal. Zoals iemand het ergens in deze topic al eerder beschreef: "Dat Engelse staal lijkt wel op ijzervijlsel gebonden met boter.", zo voel ik dat ook.

Oi mensen,
effe ter attentie: mijn aandrijfasmoer heeft maat 34 en geen 33 zoals Erik zei. Dat scheelt, dopmaat 33 moest besteld worden; maar heb ze nu allebei

Misschien handig om te weten!
(In ieder geval, Bedankt Erik )

ter info,
ik heb net geventileerde en gegroefde/geboorde metroturbo schijven op mijn mini mpi gezet en de wielmoeren zijn inderdaad maat 34 en moeilijk te krijgen(laat staan dat je ze normaal los krijgt )
ik heb de remkracht nog niet uitgetest maar ik hoop dat het wat opleverd na al die veranderingen.
strinnie

Om precies te zijn... dat is 1 5/16

Ik haal maar weer eens een oude topic op.

Mijn probleem met mijn mini 1300i 1995 is dat ik vorig jaar terug kwam uit Schotland nieuwe rem schijven moest en nu kom ik terug uit Italie en moet ik weer nieuwe rem schijven.

Ik rem goed hou niet mijn voet op de rem als ik stil sta. Ik heb het gevoel dat het niet mijn schijf is hij trilt wel heel erg als ik rem.

Nou is mijn vraag aan jullie is dit normaal en hebben jullie een idee wat het is. Ik wordt hier gek van
Groeten Brenda

Ik had er zelf ook last van. Toen ik met mijn Mini terug was uit Engeland een paar jaar geleden zijn er nieuwe schijven onder gegaan, en binnen een paar maanden trilde hij weer. Sindsdien zijn de schijven afgedraaid, dat is effectief (dus dat de Mini werd bereden) een maand of drie geleden, tot nu toe nog geen problemen. Maar je hoort het vaker, dus het lijkt wel een zwak punt te zijn.

Nee dit is niet echt normaal. Maar heb je/zijn er de laatste keer originele schijven op gezet? Een advies dan: nooit meer doen, die dingen zijn echt ruk! Ik heb nu een maand een setje schijven van Bremsa met blokken van Raicam. Ben er tot nu toe zeer tevreden over, maar heb wel gemerkt dat het inremmen van de schijven en blokken erg belangrijk is.

Ik vind persoonlijk dat de schijven wel erg heet worden. Dat schijven warm worden is natuurlijk normaal, maar bij normaal rustig remmen, gaan ze echt dik over de honderd graden heen. Dat is normaal in racerijland maar niet gunstig voor de levensduur. Ze zijn zelfs lichtjes blauw aan het worden en ik ben ze nog steeds eigenlijk aan het inremmen. Dus ik denk ook dat dit toch een zwak puntje is (ook al!?) van een mini.

Gewoon garantie vragen op de schijven heb ik ook gedaan en mij werd verteld dat ik altijd terug kan komen als ze gaan trillen doordat ze krom zijn geworden en zij mij dan een nieuw setje zouden geven.

het probleem is dat ze koud gevlakt worden. de kwaliteit van zo'n beetje alle remschijven is onder prijsdruk nogal matig geworden en er zit dus vaak spanning in..een keer goed heet en krom..

als je ze dus dan afdraait gaat het meestal wel lang goed omdat de spanning er uit is.

kan je overigens gewoon bij een bandenboer laten doen (althans die van mij doet dat) gaat zelfs aan de auto!

Bedankt ik ga dat even doen nu nog een garage die dat kan.

Wat kost dat afdraaien?

Groeten Brenda

Zou het je graag vertellen, maar kan de rekening niet meer vinden. Maar het kan nooit meer dan een paar tientjes zijn.

Als je echt geen kromme schijven meer wilt moet je de geventileerde set-up van een Metro monteren. Door de extra dikte trekken ze niet of nauwelijks krom, is mijn ervaring. En ik gebruik echte carbon-metallics van Hawk (de blauwe, voor de kenners), dus reken maar dat daar wat hitte vrij komt. Voor het remvermogen heb je die geventileerde echter niet nodig op straat. Ze zijn alleen stijver. En het is weer een leuke opmerking: "ik rijd natuurlijk met geventileerde schijven." Let wel, voor deze set-up heb je minimaal 12" wielen nodig, anders zijn er dure aanpassingen nodig.
Over de eerder genoemde groeven: groeven buitenop de schijf (waar ze de blokken raken) zijn voor het afvoeren van de gassen die vrijkomen bij het afslijten van de blokken. Als je heel hard remt zouden deze gassen het contactoppervlak tussen blok en schijf kunnen verminderen.
De koelgroeven zitten inwendig in de schijf, het zijn feitelijk 2 schijven met lamellen aan elkaar verbonden. Vandaar ook de stijfheid. Ze koelen doordat de lucht aan de binnenkant van de schijf, in die lamellen, naar buiten geslingerd wordt door het draaien van de schijf. Die lucht wordt weer aangevult met verse lucht van bij de fusee en voila; koeling. Maar voor een mini van tussen de 550 en 700 kg niet echt nodig.
Hugo

ALs je nieuwe schijven hebt, moet je die eerst inremmen. Bij het in een keer intrappen (zeg maar noodstop) wordt je schijf zo warm dat hij krom kan trekken. Door ej schijf eerst in te remmen, voorkom je kromtrekken. Beter is om geventileerde schijven te nemen (ik heb aangenomen dat je gewoon standaard schijven hebt). Die hebben een betere warmte geleiding.

Erik

Maar wat is inremmen en hoe lang moet dat? Niet te hard trappen, heb ik begrepen. En dan een maand ofzo? Bepaald kilometrage?

"Sorry, agent. Ik zag hem wel, maar ja, ik kon niet zo hard remmen want ik ben mijn schijven nog aan het inremmen "

Ja hoelang? Weet ik zelf ook niet. Ik denk als je elke dag rijdt, dat je dan na een week ofzo wel de remmen in heb gereden. Maar dan natuurlijk een week lang van de ene kant van het dorp naar de andere kant hè! Wel een beetje kilometers maken.

Een paar jaar geleden had mn pa zijn remblokken vervangen van zn passat. Toen we in Noorwegen een stukkiie naar beneden hadden gereden (tig of wat haarspeldbochten) begonnen ze blokken ook te roken (lees er kwamen van die warmte golven af, ook wat je altijd zie bij de start van een F1 race). Na een week was dat ook weer weg.

Dus ik denk dat het inremmen een week duurt.

Erik

Erik van der Maat schreef:
Door je schijf eerst in te remmen, voorkom je kromtrekken. Beter is om geventileerde schijven te nemen. Die hebben een betere warmte geleiding.



Je remt je schijven niet echt in, maar voornamelijk je blokken. Als je nieuwe blokken hebt raken ze nog niet met de volle oppervlakte de schijf, waardoor de temperatuur op verschillende diameters behoorlijk kan verschillen. Verschillen in temperatuur brengt spanningen met zich mee die een schijf kunnen kromtrekken. Door rustig in te remmen slijten je blokken op je schijf in waardoor wel het gehele oppervlak wordt gebruikt, zonder dat er hoge (en dus grote verschillen) in temperatuur ontstaan. Een vuistregel hiervoor is 500 kilometer.

Geventileerde schijven hebben geen betere warmtegeleiding (in tegendeel) maar een verbeterde warmte afvoer. Voor zwaardere voertuigen of wanneer veel en continu geremd moet worden is dat interresant doordat de optimale gebruikstemperatuur van normale remblokken niet zo hoog ligt. Echter de temp. spanningen in dergelijke schijven is veel hoger dan bij volle schijven. De binnenkant wordt gekoelt door de rijwind terwijl de buitenkant sterk opgewarmt wordt. Geventileerde schijven worden gebruikt om het stinken en walmen van de remmen tegen te gaan.

Wil je geventileerde gebruiken moet je flinke wielen hebben, zeker 12 inch. Niet alleen voor de dure aanpassingen zoals Hugo schreef maar ook omdat er anders simpelweg geen flow van koele lucht door je wielen kan en deze schijven dan juist niet of slecht gekoeld worden.

Zomaar wat schijven en een stel blokken erop gooien kan dus heel veel verschil uitmaken. De beste schijven en de beste blokken kunnen samen voor een hoop rotzooi zorgen. Het draait bij remmen om de goede combinatie ervan. Daarbij kun je ook nog eens gaan letten op bijvoorbeeld stof- en geluidsproductie en niet alleen slijtage en remvermogen.

Geventileerde schijven hebben geen betere warmtegeleiding (in tegendeel) maar een verbeterde warmte afvoer. [/quote]

Dat bedoelde ik ook Schamp. Sorry.

Erik

Ik heb net een setje Brembo remschijven en Lucas remblokjes gekocht voor mijn Mini uit `95.(bijelkaar 80 Euro; da`s toch niet te veel denk ik?)
In het begin van dit onderwerp stond dat jeen 1 5/16 dop nodig had om de aandrijfas los te halen.
Nu heeft zowel Hazet,Facom en Stahlwille die niet in hun assortiment.
Iemand anders had het met een dop 33 gedaan; zelf heb ik er ook eentje besteld.
Maar is het niet zo dat dat een andere (verkeerde) maat is?
Moet je bij het vervangen van je remschijven de bouten en moeren niet vastzetten met locktite?
Plase help me, want ik wil er snel aan beginnen.

Die moet je dan maar weer snel afbestellen. 33 past wel maar die moet je er voorzichtig optikken met een hamer. 34 past dan beter. Het mooiste is om de engelse maat te kopen. Minicentra hebben ze, maar dan wel erg duur, wellicht bestellen vanuit engeland?

Heb h`m meteen afbesteld! ( thanks!)
Gelukkig hadden ze hem wel bij het minicenter.(1 5/16 dus)
Zijn er voor de rest nog zaken waar ik op moet letten bij het vervangen van de schijven en de remblokken?
(het verhaal van inremmen en het gebruik van kopervet zijn mij bekend)

Hoe zit het met het gebruik van (blauwe) Locktite?
Is dat echt nodig?

nog een oorzaak van kromtrekken van je schijven, als je bent afgeremd van bijv. 80 km/h naar 0 km/h je rempedaal ingetrapt houden

Ik krijg die @#!?$#@! asmoer er met geen mogelijkheid eraf.
Heb het juiste gereedschap ( 1 5/16 dop en een Hazet ratel), maar krijg hem er echt niet af.
Moet je dat ding er met een luchtratel soms af halen?
Ik wordt hier nou echt niet blij van.......

Can anybody help me?
Please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik heb er een hulpstuk voor zodat ik de schijf klem kan zetten. Is een stang van 50cm met op het uiteinde een ijzeren plaatje met een gat en 10 cm cerder ook. Deze komen dan over de wielbouten en de rest van de stang staat dan op de grond. Dan krijg je de moer met een ringsleutel er makkelijk af

Het probleem is ook niet zozeer dat mijn schijf blijft draaien, maar dat die asmoer er niet af komt.
Ik zal maar wachten totdat het droog weer wordt; dan zet ik hem heeeeeel lang in de kruipolie( of Cola!) en ga het nog eens proberen ....zucht.
O ja, een slagmoersleutel op perslucht kost 15 euro; kan ik ook nog altijd proberen, mocht het niet lukken.

Probeer het eens met een verlengde sleutel... Iemand anders op de rem laten staan. Of ga eens op de sleutel staan, beetje proberen te springen of iets dergelijks

Dat die asmoer moeilijk loskomt is niet zo gek; als het goed is zit ie vast met 250 Nm.

Kwestie van je dikke buurman erbij halen die met zijn volle gewicht erop gaat hangen en dan komt ie wel los

(been there done that, dikke buurman is ook errug handig bij het weer vastzetten van de asmoer )

Fazerray schreef:
Hoe zit het met het gebruik van (blauwe) Locktite?
Is dat echt nodig?



egt nodig is het ook niet gelijk.
maar waarom niet doen als het wel beter is het is maar een kleine moeite
en het kan een hoop elende besparen

Ik krijg die @#!?$#@! asmoer er met geen mogelijkheid eraf.



hoe er ook effe rekening mee dat er op 1 van de assen linkse draad zit .. dus check of je de goede kant op draait !!

HTH,
Theo van den Bogaard

@remco T ja brembo maakt ook schijven voor mini's ik heb brembo schijven onder me mini, ze zijn wel ongeventileerd.. en de bokjes.. ik zou niet weten van welk merk ze zijn..

Thanks, dames en heren!

Gisteren begon het hier weer te sneeuwen, dus ik moest mijn recordpoging "zo hard mogelijk schelden in een woonwijk" helaas opgeven......
Dat van die linkse schroefdraad is inderdaad een goeie tip! (Zul je zien; sta je alles bij elkaar te schelden, blijkt dat je de verkeerde kant op staat te draaien.....)
Zodra het weer het weer toelaat, ga ik het opnieuw proberen.

O ja, ik ben er nog steeds niet achter waar je het beste je mini op assteunen kan zetten. ( van De Haynes bijbel wordt je ook niet wijzer)

Haynes = HBOL = Haynes book of lies
.. is dus niet de bijbel (dat is TBASE)

assteunen kunnen het beste onder het subframe (rood op het plaatje) liefst in de buurt van de assen (het woord zegt het al).
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/subframes.gif

HTH,
Theo van den Bogaard

die schijven waar jullie het over hebben zijn inderdaad van goeie kwaliteit ik zou persoonlijk gaan voor een ferodo kitje maar wat je er ook opzet zorg er voor dat je de schijven ff ontvet voordat je ze erop zet dat wil nog wel eens verrassingen opleveren sommige schijven zit egt een dikke laag vet op en kijk meteen als je tog alles los hebt of de zuigers in je klauwen gang baar zijn en als je de zuigers trug drukt dat je dan een beetje remvloeistof uit het potje haalt ander kan het er wel eens uit geperst worden en over je lak heen gaan en dat vindt de lk niet zo leuk

succes er mee

Theo:

Alleen achter heb je links en rechts schroefdraad! Voor is het normaal: dus rechtsom is vast en linksom is los!

Erik van der Maat

klein aber gemein: je had bovenstaande post twee keer achter elkaar geplaatst. Ik heb de tweede weggehaald, maar a.u.b. niet twee keer op de post-knop klikken, ook als het een beetje langer duurt.

Als je je wielmoeren niet los krijgt zelfs met de hulp van je dikke buurman is er nog een uiterste oplossing al gebruik ik deze standaard. Je laat de remklauw gewoon zitten, en zet je buurman in de auto en laat 'm de rem stevig intrappen. Je neemt een beitel en plaatst deze in de groef van de kroonmoer en nu ram je met een met een hamer van een kilo of twee en een half net zolang tot dat de moer loskomt. Het duurt even, een minuutje of anderhalf maar hij komt gegarandeerd los! De moer raakt hiervan wel beschadigd maar dit is niet zo'n ramp, je haalt er even een vijl langs en de dopsleutel past er zo weer op. Probeer het niet met een gewone hamer (ongeveer 200gr.) die breekt eerder af dan dat je moer loskomt.

Succes!!

Alco

Dames en Heren, ik heb een probleem.(okee, okee, ik heb er meerdere, maar bij dit probleem heb ik jullie nodig)
Ik moet mijn asmoer vastzetten, maar dat lukt niet helemaal (gaatje as is ongeveer 2 mm verwijderd van de groef in de moer)
Wat kan ik het beste doen?;
1. Een dikke steigerpijp op mijn ratel zetten en er met mijn volle gewicht (100 kg ) op gaan hangen? (met de kans dat mijn moer, as of ratel naar de knoppen is)
2. Een pneumatische slagmoermachine morgen bij Boels gaan huren en hopen dat mijn compressor dat aan kan?
3. Een elektrische slagmoermachine huren, met de kans dat ik alles naar de knoppen draai?
4. De moeren zo vast mogelijk draaien, borgpen erin en voorzichtig naar de dichtstbijzijnde garage rijden ( = Kwikfitt) en vragen of ze ze daar vast kunnen draaien.
Please help me!

Ik zelf gebruik optie 1 , maar wel met een oversized ratel die tegen dat soort dingen bestand is, en tevens ook lang genoeg is .

Als je een gewone arm hebt waar je een dop op kunt zetten, kun je daar wel een buis overheen zetten!

@Fazerray:
Te vast draaien is ook niet goed. Mijn beun-oplossing: slijp de moer over stoeptegels af (met je vingers vasthouden, erop drukken, in kruislingse beweging) zodat 'ie vlak wordt en er een heel klein laagje vanaf gaat (je hebt nl. niet veel nodig). Evt. ook met de conische ring.
Je kunt het natuurlijk ook op schuurpapier doen o.i.d. maar dat had ik niet altijd bij de hand (we hebben het ook eens zo gedaan op de parkeerplaats tijdens de Frieslandrit omdat het wiel wel erg los zat).

de afstand die ik tekort kom heeft niet te maken met een te dikke moer, maar meer met zo`n inham in die moer.De afstand tussen het gaatje in de as en zo`n inham in de moer is 2 mm.
Ik ben alleen zo bang dat ik heel het zaakje naar de @#$@! draai.