Netjes!,

Heb je nu de banaan vertint en vervolgens gelast?

Risky schreef:
Ziet er netjes uit!

Ik doe zelf op dit moment maar weinig aan de Mini, vanwege het koude weer. Ik rij er wel dagelijks mee



Een kachel in de garage is ook zeker vereist met dit weer Zit zelf te denken aan een houtkacheltje.

G-force":23ii876a]Netjes!,

Heb je nu de banaan vertint en vervolgens gelast?[/quote:23ii876a]

Klopt, de banaan, bodemplaat dubbelzijdig en het andere gedeelte met de schanierpunten heb ik eerst vertint. Dan vloeit het na het in elkaar zetten goed uit. Vervolgens zoals op foto kleine gedeeltes schoongemaakt, gelast en alles vertint.

Leek mij een goede manier om de dubbele plaatdelen te beschermen tegen roest

Iemand nog een tip om de binnenzijde van de bodem mee te beschermen?

Mathijs

Zeer mooi werk!

enkel op het vertinnen heb ik een opmerking. Door tin aan te brengen kan het metaal sneller gaan roesten op plaatsen waar geen tin zit . Hier is een hele chemische verklaring voor maar deze ga ik jullie besparen .
Je kan misschien de complete onderzijde laten schopperen?

jeroendewil schreef:
Zeer mooi werk!

enkel op het vertinnen heb ik een opmerking. Door tin aan te brengen kan het metaal sneller gaan roesten op plaatsen waar geen tin zit . Hier is een hele chemische verklaring voor maar deze ga ik jullie besparen .
Je kan misschien de complete onderzijde laten schopperen?



Werkt het tin in deze combinatie niet als een soort van opofferingsmetaal? Net zoals aluminium blokken die weleens aan stalen bruggen hangen?

hier gaat het net andersom zijn hier gaat het ijzer zich opofferen voor de tin .
Dit heeft te maken met de elektrodepotentiaal ( zie ook spanningsreeks).
Sn(tin) - 0,136 V
Fe - 0,44 V
Zn - 0,763 V

Men spreekt altijd van kathodische bescherming ( verzinken is er een voorbeeld van)
De zink heeft een kleinere potentiaal ( onedeler dan ijzer) en gaat zich opofferen ter berscherming van ijzer.
Tin heeft een goterere potentiaal ( is een edeler metaal). Hier gaat het ijzer zich opofferen ten voordele van de tin.

De spanningsreeks der metalen is de rangschikking van de metalen naar dalend reducerend vermogen; met andere woorden hoe meer naar links een metaal staat, hoe gemakkelijker het geoxideerd wordt. Hoe meer naar rechts het metaal, hoe edeler het is.
De spanningsreeks der metalen ziet er als volgt uit:
K Ba Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb | Cu Ag Hg | Pt Au

Fe meer links dan Sn(Tin) dus ijzer gaar gemakkelijker oxideren( roesten). Zn staat meer links dan Fe dus hier is ht de zink die gaat oxideren en zich gaat opofferen

Met opoffering vergis je je met zink.
Daar is dat wel het geval.

Het zorgt er alleen voor dat het er tussen niet gaat rotten door vocht oid.

Aan de binnenkant van de auto zou ik gewoon epoxy spuiten en later aflakken.

Goeie reactie. Daar had ik nog niet aan gedacht maar weet er wel vanaf.

Jullie bedoelen galvanische corrosie, edele en onedele metalen.
Wanneer twee verschillende metalen in een geleidende omgeving komen. (bijv. water)
Wat je dus vooral bij boten tegen komt en de offeringsblokken voor zijn.

Nou weet ik alleen niet of dit ook geld als die metalen hard op hard, zoals bij het vertinnen, tegen elkaar aan zitten zonder de aanwezigheid van een neutraal element(water)? De lak moet immers dit water tegenhouden.

G-force schreef:
Aan de binnenkant van de auto zou ik gewoon epoxy spuiten en later aflakken.



Bedankt!

Valuy schreef:
Nou weet ik alleen niet of dit ook geld als die metalen hard op hard, zoals bij het vertinnen, tegen elkaar aan zitten zonder de aanwezigheid van een neutraal element(water)? De lak moet immers dit water tegenhouden.



Het probleem bij metalen is dat deze onderling gaan corroderen, zeker bij kaal op kaal (contactcorrosie). Bij het ene metaal verschilt het wel dan bij de ander. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe dat zit bij verzinken (zoals tegenwoordig bij nieuwe auto's gedaan wordt).

Bij vliegtuigen is corrosie wel een groot probleem ivm het gebruik van verschillende metalen. Hier worden de metalen altijd eerst gelakt of met een sealing (soort kit) gemonteerd om zo een soort barriere te creëren tussen de twee metalen (en dus het voorkomen van contactcorrosie).

Daar heb ik ook geen idee van, hoe dat met de auto's van tegenwoordig gedaan word. Tsja, en hoelang duurt z'n proces voordat de corrosie echt merkbaar is.

Uit de verhalen op te halen is de oplossing altijd dichtbij met een opofferingsblok.

Update: Afgelopen week bezig geweest de bodem verder af te werken.





Schure


Epoxy





Van de week tweede laag en afwerken met Anti-steenslag.

Netjes hoor! Goed bezig!

Update: afgelopen week hard aan het werk geweest en de mini staat op z'n pootjes! Foto's zeggen meer, zo zie hier het resultaat.









Frames d'r onder en draaien...











Alles past weer op z'n plaats zoals het was, ben zelf erg te spreken over het resultaat na 1,5 jaar werk aan het plaatwerk van de bodem.

Enige opmerking is dat de spoorbreedte achter 1,5 cm per kant smaller is vergeleken met voor. Is dit het verschil wat je krijgt als je van trommels naar schijven gaat zoals in mijn geval? Of is iets anders nog de oorzaak.

Mathijs

Heb je achter nog de smalle trommels? Voor neemt de spoorbreedte toe als je schijven monteert ja.

Wat voor dorpels heb je eigenlijk gebruikt?

ziet zeker netjes uit!

ja die dorpels heb ik ook nog nooit gezien, zijn ze wel open aan de onderkant?
voor de circulatie.

gr

door BCheM » 05 mrt 2012 16:55
Heb je achter nog de smalle trommels? Voor neemt de spoorbreedte toe als je schijven monteert ja.

Wat voor dorpels heb je eigenlijk gebruikt?




Ik heb achter de brede trommels, juist daarmee had ik verwacht dit op te lossen.
Voor schijven, heb je geen andere draagarmen voor in het voor-subframe nodig? (kortere?)

De dorpels komen uit engeland en zijn 6 inch brede dorpels van 1970 en later. Ze zijn nu aan de 'onderkant' dicht omdat iemand mij een tijdje terug op het forum hier ook op attendeerde, maar heb zelf nog nooit gehoord dat het nodig is om ze open te laten. Vangt het dan juist geen vuil en vocht op?
In de binnen dorpel heb ik gaten voor tectyleren en etc, welken eerst boven in de deurdrempel zaten. (toch ook niet handig?)

Dit zijn de oude [i:35me8hqw]"brede"[/i:35me8hqw] trommels, waarvan ik een zelfde paar nieuwen nu onder de mini heb zitten.

Thanks

Nu kan juist al het vocht er niet uit. Zijn overzet dorpels, maar dan ook nog eens andere als normaal. Ik zou die opstaande gleufjes wel open maken, zodat er iig iets uit kan. Nu kan alles zich op gaan hopen bij de verbinding onderaan.

Over de spoorbreedte weet ik niet. Dat zijn wel de goede trommels, er is geen verschil in draagarmen.

Er is meen ik standaart al een spoorbreedte verschil tussen voor en achter. (Als je voor en achter smalle trommels hebt).
Nu ben je dus voor breder (schijven) en ook achter breder (brede trommels). Verschil zal er dus nog in zitten.

Dorpel is een overzetdorpel voor een vroege mini (MK1)

Op deze foto is de originele dorpel te zien:
http://i460.photobucket.com/albums/qq32 ... 190007.jpg

Ik zou ook de opening los maken. Kan condens water weg lopen, Dat blijft nu onder in de rand liggen.
Door dat de kanalen relatief lang en smal zijn zal er geen vuil etc naar binnen slaan.

Verder altijd leuk zo'n eerste testrit

Bedankt voor de reacties.

Dorpels ga ik openmaken.

Die spoorbreedte, is die standaart dan 3/4" inch smaller? (19 mm)
Spoorverbreders van 19 mm bestaan heb ik gezien al doe ik het liever niet, maar is dit nou toegestaan door de RDW? Uit alle topics kan ik er geen duidelijk antwoord uithalen.

Officieel mag het van de RDW niet meen ik. Maar je spoorbreedte mag ook maximaal 2% afwijken van origineel, dit bij bijvoorbeeld breede wielen met extreme ET.

APK meesters zien het vaak over het hoofd.

En spoorverbreders kunnen dan 10mm zijn, spoor wordt dan 20mm breder.

Bedankt G-force dat is tenminste duidelijk.

Ik ben bang dat ik daar wel al z'n beetje tegen aan zit met deze velgen. Ik heb geen flauw idee wat origineel is (ET 15?), maar deze velgen zitten op een ET van -7.
Daarnaast ben ik van trommels naar schijven gegaan waardoor die dus sowieso al breder is geworden aan de voorzijde.

Totale breedte aan de voorzijde is nu geloof ik 1495 mm, achter 20 mm smaller en wil ik dus die 2x 10 mm verbreders tussen hebben.

Nu vond ik dit:

Haynes zegt dat de spoorbreedte van een saloon voor 1239 mm is en achter 1205 mm.
Met die 2% erbij dus 1263,7 mm en 1229,1 mm...



Mijn berekening:

Totale breedte - 2x een halve bandbreedte (1x bandbreedte) = spoorbreedte
Die 1495 - 165 mm = 1330 mm

Veelste breedt dus?? Als ze hier streng in zijn, zou dit een herkeuring bij de RDW betekenen?

Mathijs

Misschien is dat de spoorbreedte (1263,7 mm en 1229,1) voor een mini met rondom trommels.

Ik zou niet al te moeilijk doen. Gewoon nette spoorverbreders er op en eventueel langere wielbouten.
APK meester zal niet moeilijk doen. Schijven en de breede trommels zijn standaard gelevert dus zal ook geen probleem zijn.

Ik zag trouwens ook nog ergens staan dat verbreders alleen niet op aangedreven assen mocht. Dat zou dan wel gunstig zijn, maar moet je even goed na zoeken of dat het klopt.

Klopt, ik ben ze alleen aan de achterzijde nodig. Ik zal het eens uitzoeken en kijken of het niet al te veel problemen oplevert.

Bedankt!

Update:













Voorzijde komt van de week in de primer en is de bodem eerst klaar en beschermd.
De volgende stap is om binnenkort alle randen van de carroserie te stralen en in de epoxie te spuiten, dan is die goed schoon en heb ik een duidelijke beeld van wat er nog gebeuren moet. Ben benieuwd

(ben hiervoor nog opzoek naar 4stuks 12 inch oude banden met velgen, iemand nog wat liggen in omg H'veen? Eindje reizen is niet erg).

Mathijs

zal morgen even voor je kijken heb hier denk ik nog wel wat wat je even kan lenen

hilbert

Dat zou super zijn, alvast bedankt!

Kan ik de vorige lening direct bij je aflossen.

Foto verteld het wel al, de voorzijde zit ook in de primer.
Mini staat vrijwel klaar om gestraald en in de epoxy gespoten te worden. Alleen de volgende 'Things to do' moeten nog gebeuren.
- Parafaan verwijderen en vervangen
- Kit uit de watergootjes verwijderen
- Overige gaten afplakken
- Oude set velgen/banden ophalen en monteren
- Straal- en spuitspullen klaarmaken.

Mathijs

Gisteren de dakgoot ontdaan van kit.
Rechtsvoor



Linksvoor



achter

heej!

Goed bezig

altijd leuk om te zien dat een mini weer een ere staat wordt hersteld!

ben ook met de mijne bezig word straks gespoten! maar ik heb het niet zo uitgebreid gedaan! bij mij was alleen de voorkant rot! en de 1 bodemplaat! dus dat allemaal vervangen! de rest zag er nog verassen hard en goed uit! maar denk dat er ooit ook nog zoiets voor komt!

kan ik zowiezo een beetje spieken van jou topic

Groet Dennis!

Update






Nog een stukje van hobbybob




Wist niet dat het kon, lijmen met plamuur



gefixt




gestraald


Vertinnen










Neus



idem voor de andere kant


Van de week zal ik de voorzijde weer opbouwen.

Laatste loodjes aan de body

Mathijs

Heeft iemand:
Tips om de binnenkant van de koker waar je voor-subframe op draagt (bovenstaande foto), mee schoon te maken en te behandelen?

Ik ben benieuwd naar enige reacties/commentaar. (Zo leert men )

Thanks

Niemand?

voor de binnen kant lijkt een zuurbad/ behandeling het enige wat er effectief bij kan zonder open te hoeven maken

Aardige prutser bezig geweest met die raamrand.
Ik dacht dat je al aardig op weg was met de body maar zit nog wel wat werk aan muv van bodem.

Binnenkant koker zou ik zeggen staalborstel, roestomvormer, primer, ML.

Klopt, prutswerk. (Excus als die meeleest )
Die zijkant is ooit eens vervangen door vorige eigenaar nadat die daar een tik had gehad.
Het leek me eerste mee te vallen maar voor de zekerheid afgelopen weekend een frame om de auto gebouwd dmv latten om eens wat metingen te doen op de symmetrie van de koets.

Sowieso was al te zien dat het ene linker achterwiel verder buiten de carroserie stond dan de rechter. z'n 13 mm. (Ergerde ik me ook vrezelijk aan om te zien )

Na de metingen bleek die ooit vernieuwde zijkant 12 mm verder naar buiten te staan. Ook de diepte van de wielkast was veel groter.
Daarnaast was de ronding van dat zijpaneel veel groter/extremer dan die van de rechter, originele kant.

Zaterdag dus de hele zijkant opnieuw los gehad, bij de wielkast, dorpel, tot aan het raam. . Alle spanning kwam eruit, paneel bewerkt en weer afgewerkt. Heerlijk tot 1 uur snachts bezig geweest. Had het beter eerder al kunnen doen, maarja. is het nu tenminste goed.
De auto is links er rechts weer symmetrisch en strak. Ziet er vele malen beter uit!

Nu dat frame er toch om zat direct metingen gedaan aan de uitlijning van de frames en wielen. Het achter subframe heb ik immers vervangen inclusief de bevestigingsgaten.
De frames waren allemaal top in orde.
Wel is de toe sporing van het rechter achterwiel kleiner als die van het linker. Iets zal dus versteld moeten worden.
Ook staat het ene achterwiel op 0graden camber en de andere negatief... Ook hier zal dus de enige aanpassing moeten worden gedaan op die hoekplaatjes.


Er zit idd hier en daar nog wel wat werk aan, maar was bekent en het vordert! Al ben ik wel beniewd wat er nog achterweg komt na het stralen..

De koker nog maar ff wat op bedenken dan. Zuurbad had gekunt maar loopt aardig in de kosten. Daarnaast kom ik dan niet meer bij de holle ruimtes om deze te beschermen.

Bedankt voor de reacties

wordt vervolgt

hey dat klinkt bekent van de to esporing ik heb het ook. link en rechts verachillen een paar mm. maar niet ie ts wat niet is optelossen met een hamertje en ff boutjes los halen.

we wachten met smacht op fotootjes..

bramgroot schreef:
hey dat klinkt bekent van de to esporing ik heb het ook. link en rechts verachillen een paar mm. maar niet ie ts wat niet is optelossen met een hamertje en ff boutjes los halen.

we wachten met smacht op fotootjes..



Dat valt inderdaad te proberen maar doe het liever anders. En los daar het verschil in camber niet mee op. Maar dit is voor latere zorg.

In iedergeval is die zijkant weer strak. Hier een foto van het eindresultaat na de ontleding Zijkant is een aantal maal door geslepen om de spanning er uit te krijgen.
Het verschil op foto zul je waarschijnlijk nauwlijks zien, alleen dat het wiel voorheen niet buiten de carosserie stak.



Voorkant

Rechts..






nu links..



Alleen het binnenpaneel weer laten aansluiten en... was me lasdraad op potver

Hopelijk vrijdag en het weekend verder om de voorzijde klaar te maken.

Afgelopen weekend weer lekker wat gedaan. Voorzijde is inmiddels klaar op het parafaan na, a-paneeltjes pas gemaakt en de deurtjes + koffer hanger er inmiddels (tijdelijk ) in.
De deur aan bestuurderszijde moet overigens wel onderhanden worden genomen, deze is roestig aan de onder en binnen zijde. De andere deur is daar in tegen top in orde.

Het lijkt alweer wat op een echte mini

Verstevigen van het origineel

[snelle update] Weer een zaterdag voorbij..









Dat wordt twee nieuwe deurhuiden. Daarnaast nog een aantal kleine plekjes in de deuren die ga ik vervangen.

Ziet er netjes uit zo al zeg ik het zelf.

Ben benieuwd naar t eindresultaat.

Dirk

Valuy schreef:

Verstevigen van het origineel











Ik ben bang dat ik het nut niet zie van deze verstevinging..
Het is op de plek waar veel materiaal zit,veel hoeken voor de stevigheid en op veel plekken overlapt het plaatmateriaal elkaar daar..
Ik weet niet of je voor een flikker front gaat [niet alles gelezen] maar ook daarvoor zie ik geen reden voor deze constructie..

Ook ben ik bang dat het een plek wordt waar makkelijk vuil ophoopt /op gaat liggen.
Ik zou zelf een gat hebben gehouden in het plaatje zodat water en vuil en doorheen loopt/weg loopt en niet erop gaat liggen..
Of beter nog een paar stukjes strip of rond gebruiken zodat er niks op kan blijven liggen.

Voor de rest heb je zat er aan te doen/gedaan

clubbie schreef:
Valuy":2inbuz3p]
Ik ben bang dat ik het nut niet zie van deze verstevinging..
Het is op de plek waar veel materiaal zit,veel hoeken voor de stevigheid en op veel plekken overlapt het plaatmateriaal elkaar daar..
Ik weet niet of je voor een flikker front gaat [niet alles gelezen] maar ook daarvoor zie ik geen reden voor deze constructie..

Ook ben ik bang dat het een plek wordt waar makkelijk vuil ophoopt /op gaat liggen.
Ik zou zelf een gat hebben gehouden in het plaatje zodat water en vuil en doorheen loopt/weg loopt en niet erop gaat liggen..
Of beter nog een paar stukjes strip of rond gebruiken zodat er niks op kan blijven liggen.

Voor de rest heb je zat er aan te doen/gedaan

[/quote:2inbuz3p]

Ik snap wat je bedoelt.

De reden heeft inderdaad niets te maken met de flipfront, maar met de deurophanging.

Je hebt daar overlappend materiaal en de vorm van een koker (deurstijl) wat het inderdaad sterk maakt, maar de lap die uitsteekt en waar je schanieren aan bevestigt zitten heeft geen stevigheid? (is idd wel een dubbel geheel)
Het is gewoon een uit stekend stukje plaatswerk met 4 gaten.. Bij het openen van de deur gaat dat gedeelte ook behoorlijk heen en weer en hangt een klein beetje achterover door het gewicht van de deur. (Heeft niemand dit zelfde? )

zoiets..

Dit is niet na, maar was ook al vóór de restauratie het geval. vandaar de driehoekjes. Er is op dit moment geen beweging meer in te krijgen.
Ik heb ze er overigens ligt vóórover in gelast, loopt het water en vuil er goed vanaf.
Enige is dat er vuil aan de onderkant zal gaan ophopen, maar dat houd je toch.. Het gebeurt ook tegen de onderkant van je parafaan. Ff goed bijhouden dus. (maar dat moet je toch met gebruiksvoorwerpen? )

Upppdate zoveel...

Voorzijde van de mini is kaal en gestraald, wat een plamuur zit d'r op z'n auto'tje zeg En waarom..
Volgende week het parafaan plaatsen en bracebars maken. Dan beginnen met de flipf.

Heb gisteren de nieuwe deurhuiden ontvangen, die wil ik morgen op de deurframes gaan plaatsen. Zal wel niet een simpel klusje zijn (?) maar komt goed!
De deurframes zijn onderhand weer als nieuw

Nog tot betrekking op het vorige bericht, heeft niemand last van een slappe deurophanging?

Ben je zelf aan het zandstralen gegaan, en hoe heb je dit gedaan of heb je dit ergens laten doen?
En ik ben benieuwd hoe het plaatsen van de deurhuiden je vergaat, dat is een klusje die er bij mij ook aan gaat komen.

[i:73y029ic]@ Maikel[/i:73y029ic]:
Ik ben zelf aan het stralen gegaan, niet de volledige auto maar o.a. de dakrand, raamranden, deuren etc. Is goed te doen als je de juiste middelen en omgeving hebt.
De eerste deur zit op z'n plaats.


Update..

Zoals eerder te zien heb ik de deuren kaal gemaakt. Vorige week heb ik van de frames de slechte plekken vervangen, kaal gemaakt en in de verf gezet.



Binnenzijde van de deurhuid in de verf.



Het plaatsen was niet gemakkelijk, om alles mooi aan te laten sluiten en vorm in de deur te behouden.
Door vaak te passen en te meten, én refentiepunten te nemen kun je de huid goed op z'n plaats krijgen.

Later heb ik de rand op de goede maat omgevouwen om alles mooi aan te laten sluiten.
Het resultaat is eerlijk gezegt boven eigenverwachtingen , en strakker als de oude deuren.







Om het zaterdag maar weer eens laat te maken ook nog het parafaan geplaatst en vertint.


Mathijs

Ziet er goed uit,

Ik heb twee weken geleden ook mijn deurskin vervangen. Maar ik heb nog wel hier een daar verschil in kieren. Ik ga de randen oplassen zodat het wat strakker wordt. Ik moest een huid zelfs een halve cm inkorten aan de onderzijde als ik de lijn van het A-paneel wilde aanlaten sluiten.

Heb jij originele huiden gebruikt?

En over de stijfheid van deurophanging:
Ik kan wel de deur bewegen maar dat komt door slijtage op de scharnieren. Niet zozeer door gebrek aan stijfheid van de ophanging. Als je fors op de deur gaat hangen kan je er wel beweging in krijgen maar dat is niet zo veel dat het problemen oplevert.

Gister avond de tweede deur gedaan:




[i:2wdf95ci]G-force:[/i:2wdf95ci]
Ik wilde in eerste instantie origineel maar heb immitatie gekocht. Is een gokje maar de deurhuiden passen erg goed. Het enige wat ik heb moeten inkorten is de felsrand aan de scharnier zijde van de deuren.
Het omvouwen van de felsrand is wel bepalend in hoe strak je het resultaat krijgt.

Wat heb jij gebruikt, origineel of imi?

En over de stijfheid van deurophanging:
Ik kan wel de deur bewegen maar dat komt door slijtage op de scharnieren. Niet zozeer door gebrek aan stijfheid van de ophanging. Als je fors op de deur gaat hangen kan je er wel beweging in krijgen maar dat is niet zo veel dat het problemen oplevert.




Dan verwacht ik dat er bij mij iets niet helemaal in orde zit, maar wat?? Als ik naar een andere mini kijk, lijkt de constructie exact het zelfde.. Vandaar mijn driehoekjes.

Mathijs

Je hebt naturlijk nu ook geen spatborden er op zitten. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop in de stijfheid.

Mijn deurhuiden zijn ook immitatie. Ik heb ze op de maat omgebogen zoals ze al waren maar nu maar even goed kijken hoe en waar ik meer vlees nodig heb.

Op de foto zien jouw deuren er in iedergeval netjespassend uit.

@G-force:
Dat zal inderdaad wel schelen. Maar die komen er ook niet meer op i.v.m. het flipfront. Ik weet zo niet waar ik het verschil in zoeken moet, misschien valt het kwartje als die straks eens naast een andere mini staat.

De flipfront heeft er van het weekend net op gezeten, hij past goed.
Had zelf verwacht, met name door de verhalen op het forum, dat ze slecht passen en aansluiten. Hulde aan de maker ervan Betere foto's komen later nog.

Als ik de deurhuiden daarop zou hebben omgevouwen zou het niet hebben gepast. Maar er zal per mini ook wel verschil in zitten . Succes!



Mathijs

had laatst van sian (weet niet of goed gespeld is) gehoort:
dat je er rvs spartbord verbreders er op had gehecht.

Mark