Volgens mij heb je zoiets nodig:


Maar het blijft een feit dat je daarmee (net als hameren) via de binnenring je lagers eruit haalt, dus dat de kogels in de buitenring "gedrukt" worden. Je lagers zijn dus zowiezo niet meer bruikbaar. Ik snap ook eigenlijk niet waarom je ze eruit wil hebben als ze nog goed zijn?

Ze moeten eruit omdat er met stralen grit in is gekomen. Vervangen vind/vond ik te duur 90E per kant!!! Met mild geweld kreeg ik ze er niet uit. Ik ben btw niet bang dat de kogels beschadigd zouden raken. Deze zijn gehard en imho moeten ze het wel kunnen hebben.

Maar het maakt al niet meer uit. Ik heb de lagers gedemonteerd door de plastic lagerkooi eruit te pielen. De 1e ging goed, de 2e brak af

Ik moet dus toch nieuwe wiellagers hebben. Het liefst conische als die bestaan. Ik zou het liefst het lagernummer hebben. Dan bestel ik via een SKF dealer. Scheelt volgens mij fors in prijs...

via de site van [een automaterialenhandel]:
Artikelnummer VKBA 727
Subgroep WIELLAGERS
Systeem
Merk Skf
bruto 99,50

succes,
Theo van den Bogaard

[size=85:4u3o2gqu][edit: bedrijfsnaam - Crispy][/size:4u3o2gqu]

bedankt theo!

Maar die 90 euro die de local dealer rekent is toch de marktprijs. Belachelijk!
Zal er toch aan moeten geloven. Wordt een duur conversiesetje zo...

Daan schreef:
Ik ben btw niet bang dat de kogels beschadigd zouden raken. Deze zijn gehard en imho moeten ze het wel kunnen hebben.



Dat klopt, het gaat ook meer om de lagerschalen waar "deukjes" in kunnen komen.

Ik heb het lager waar ik op geslagen heb gedemonteerd. Zag er iig nog goed uit. Volgens mij zijn de lagerschalen ook gehard. Helaas kon ik dit lager niet meer gebruiken omdat de plastic kooi gebroken was.

Heb een goedkoper (HQ) lager gevonden. Heb er maar 1 vervangen. In 1 fusee zit nu dus een oud SKF lager en een nieuwe HQ. Ben benieuwd welke als eerste de geest geeft...

Dennis schreef:
Je moet echt het fusee loshalen want anders krijg je het lager er echt niet uit.

Dennis



Tja en als je dan de fusee in elk geval wel van stuurstang en draagstangen los hebt maar het fusee huis niet van de driveshaft wil???

Aan de ene kant had ik alles in 4 uurtjes klaar maar nu ben ik al de helft van die tijd aan het trekken aan een fusee wat maar niet van de driveshaft af wil. het lijkt of de buitenste lager (althans binnenring) vastgeroest (kan toch niet??) zit aan de driveshaft.

Iemand hier ervaring mee? En tips voor het verwijderen ZONDER de aandrijfstang los te maken? De mini moet morgen wel weer op z'n pootjes staan :s

Je hebt al wel je flens eraf?
Ik zou met zo'n trekker proberen die ik hierboven gepost heb om de aandrijfas en het lager/fusee te splitsen.
Je kan ook de binnenste of buitenste homokineet splitsen (bandje doorknippen en uitelkaar trekken), het geheel van de auto halen en dan op een pers de aandrijfas uit de fusee persen. (als je zelf geen trekker hebt is dat misschien een goeie optie omdat je dan je fusee mee kan nemen naar een garage ofzo waar ze een pers hebben) Of op een werkbank/bankschroef leggen en eruit meppen. Wel oppassen dat je de draad niet beschadigd, evt die kroonmoer er een stukje opdraaien als je toch een nieuwe gaat monteren.

Met de aandrijfas vast aan de lagers wordt het denk ik moeilijk om de lagers uit de fusee te krijgen.

De kans is wel aanwezig dat het gedeelte van je aandrijfas/homokineet wat in je lagers zit nu teveel beschadigd/verroest is om nog te gebruiken, evt moet je dan een nieuwe monteren.

Toch de homokineet loshalen van de rest van de aandrijfas. Dan kun je in de werkbank de lager uit je fuseehuis tikken. Als je ergens op slaat, bij het verwijderen van de homokineet, dan niet op de homokineet zelf slaan (aan de zijde van het draad). Dan sla je namelijk de homokineet aan gort en krijg je de kroonmoer er niet meer op.

Het kan wel degelijk dat je lager aan je homokineet vastroest. Ik heb het namelijk ook meegemaakt. Er kan namelijk vanaf de zijde van je remschijf wat vocht tussen je lager en je as komen.

Homokineet is van de as te krijgen door de hoes los te halen en op de binnenste tandheugel een slag te geven. De C-clip die over de as zit moet namelijk schrikken om de homokineet eroverheen te laten schieten.

Om de as vast te zetten, tijdens het demonteren van de homokineet, gebruik ik een beugel voor de knalpijp. Deze om de as en draagarm klemmen. Hierdoor heb je beide handen vrij om alles los te tikken.

heb inderdaad de buitense homokineet er maar af gehaald. Daarna was het een makkie de boel (lekker vastgeroest aan elkaar inderdaad) los te krijgen. De schade aan homokineet viel me mee. Had nog een nieuwe liggen dus heb die er maar wel opgezet.
Mijn mini max rijd nu weer super. na maanden kraken en piepen ga je die geluiden wel missen trouwens

thanx voor de tips.

Ik heb bij aanschaf van mijn nieuwe mini nieuwe lagers bij gekregen alleen dit bleken volgens de eigenaar niet de juiste,.
Nu vroeg ik me af of iemand kon vertellen waar ze wel van zijn. Het zijn GEEN conische lagers (helaas.)
Alle 2 de types zijn van SKF.
ik heb een skf vkba 727
en een skf vkba 730

zijn deze wel voor mini geschikt?

bedankt

volgens:
http://www.skf.com/files/240477.pdf
(wel een flinke file ..)
zijn ze wel voor (o.a.) de Mini ('67 tm '84 - vermoedelijk dus voor trommelremmen)

FWIW,
Theo van den Bogaard

Trommelremmen voor = kogellagers
Schijfremmen voor = rollenlagers

en: in UK halen is altijd het goedkoopst, zeker nu

Nou halen hoef ik ze niet want ze zitten nu dus nog in de doosjes.
Het zijn beide kogellagers alleen wel 2 types. Volgens de pdf van Theo zijn de 730's voor de achterkant van zowel de rover mini als een aantal austin mini's (hoewel dit hele smalle lagertjes zijn)
En de grote lagers zijn dus voor trommelremmen voor van Austin (rover had geloof ik alleen de schijfremmen voor dus de kegellagers)


Joey

Hoi,

Ik heb een vraag over de olie/vet spacer die zit tussen het lager en de rubberenbuitenring aan de binnenzijde van de auto. Het gaat hier om conische lagers en een Mini met schijfremmen.



Ik heb deze niet en bij de lager pakketen die ik heb gekregen zit deze er ook niet bij. Nu kan ik deze kwa blijkelijk niet los meer bestellen. In het Haynes boek staan ze nog wel afgebeeld. (nr 18 op het plaatje op de vorige pagina)Minispares zegt hier over het volgende.

[i:k8081nqc]"Originally this spacer was fitted to all Cooper S brake set ups between the inner seal and the bearing in the front hub ---0.229" (5.81mm)wide it was cosequently found to be no longer required on later cars so if you have not got one fitted the choice is yours" [/i:k8081nqc]

Kan ik hier uit opmaken dat mijn Mini deze spacers ook niet nodig heeft of heb ik het dan mis?

Alvast bedankt.

Mag je op dit plaatje aangeven om welke spacer het zou gaan. Die jij nu linkt heb ik nog nooit gehad bij een set wiellagers.

Ik was daar ook al tegenaan gelopen. Is spacer for oilseal (8) dacht ik.

Als je zorgt dat je de nieuwe seal er niet te diep in slaat heb je die spacer niet nodig. De seal moet volgens mij gelijk liggen met het huis.

@ (b)engeltje; Op jou plaatje gaat het inderdaad om nummer 8.

En op dit plaatje zou het gaan om nummer 18. Niet de met rood om cirkelde ring overigens.

Ik heb het plaatje even geleend van vlassie, hoop dat je dit niet erg vindt?

Sorry, even een vraagje tussendoor want kan het niet vinden...

Zijn de wiellagers makkelijk te vervangen door een willekeurige automonteur (zonder specifieke mini-ervaring of 'mini-tools' zeg maar)?

Ik ga er daarbij vanuit dat het conische lagers betreft omdat ik schijfremmen heb. (klopt dat?)

Als er niet teveel speling is, dan heb je die ring op zich niet nodig. Deze is vaak ook maar iets van 1/1,5mm dik.

Op zich is het vervangen van een lager, door een willekeurige monteur goed te doen. Ik kan je wel aanraden om het delen van het oude lager te bewaren. Deze kun je namelijk ook gebruiken om het nieuwe lager mee te monteren.

Richard-T schreef:
Ik heb het plaatje even geleend van vlassie, hoop dat je dit niet erg vindt?


Ben ik ook weer eens op het forum krijg je dit soort acties . Nee hoor tuurlijk niet! We zijn hier om elkaar te helpen toch!?

minivis schreef:
Zijn de wiellagers makkelijk te vervangen door een willekeurige automonteur (zonder specifieke mini-ervaring of 'mini-tools' zeg maar)?

Ik ga er daarbij vanuit dat het conische lagers betreft omdat ik schijfremmen heb. (klopt dat?)



Er is niet echt iets specifieks "mini" aan de wiellagers, dus iedere automonteur zou dat moeten kunnen.
Zijn idd conische lagers.

Heeft er iemand wel eens een grote bako en een buis, als hefboom gebruikt om de centrale bout van het wiel te krijgen? Is misschien ook nog een optie naast de 34mm dop met ratel. Ik vind nl. als ik de dop zie en mijn moment sleutel. De verhoudingen nogal ver uit elkaar liggen. Ik heb een momentsleutel die de 200nm haalt en dus eigenlijk ook te zwak is om de 255nm (of misschien nog wel meer) waar een mpi wiel met schijfrem mee vast schijnt te zitten los te draaien maar ik denk dat ik de gok maar ga wagen.

Om hem los te draaien [size=125:3ptf6qjp]NOOIT[/size:3ptf6qjp] een momentsleutel gebruiken. Die is alleen bedoeld om aan te draaien.

Wat je wel kunt doen is de gewone ratel gebruiken met een pijp over het handvat. Heb ik meerdere malen gedaan en is nog nooit fout gegaan.

Met een bahco bestaat er wel meer de kans dat je van de moer afschiet, waardoor er schade aan de velg kan ontstaan. Dat heb je met een dop veel minder.

(b)engeltje schreef:
Met een bahco bestaat er wel meer de kans dat je van de moer afschiet, waardoor er schade aan de velg kan ontstaan. Dat heb je met een dop veel minder.



... wat zou ik dat graag een keer willen zien op Youtube ofzo... hoe krijg je nou een bahco op de centrale moer met een gemonteerd wiel?!?

Ik doe altijd met wiel verwijderd, onderste fuseekogel ondersteund en een buurman die hard op de rem trapt. En dan niet de hefboom omhoog trekken maar omlaag duwen.

Ben het verder zeker met je eens dat je voor dergelijke acties nooit een momentsleutel moet misbruiken. Het is overigens wel oppassen met ratels. Een mechaniekje in plaats van vaste overbrenging is altijd sneller overbelast.. Ervaringsdeskundig: Ik heb dus wel een ratel naar de eeuwige jachtvelden geholpen op zo'n manier. En dat was geen gamma graaibak ding maar een echt A merk.

Je hebt gelijk, eerst het wiel verwijderen. Het is vrijdag, gooi het daar maar op.

Bij veel doppensets zit tegenwoordig ook een soort van verstelbare staf. Als je die in een pijp doet, dan moet je daar wel genoeg kracht op kunnen zetten. Al heb ik daar ook de ervaring mee dat die ook krom getrokken kunnen worden en ook dat was geen bagger-merk.

voor deze acties heb ik mijn vriend de stijgerpijp, hierin 2 vakjes uitgeslepen waar 2 wielbouten invallen...

geen gedoe met een buurman die de rem moet intrappen ofzo, maar gewoon klaar voor lomp werk...

lostrekken met een momentsleutel, tsja, ach, na 2 kapotgetrokken momentsleutels ben ik het wel afgeleerd, het fijne bij de 2e keer is dat je besluit om de kapotgetrokken momentsleutel dicht te lassen, waardoor je een stevige sleutel hebt waar je doppie 34 op past.

Red Flame schreef:
voor deze acties heb ik mijn vriend de stijgerpijp, hierin 2 vakjes uitgeslepen waar 2 wielbouten invallen...

geen gedoe met een buurman die de rem moet intrappen ofzo, maar gewoon klaar voor lomp werk...




Bertus Steigerpijp... naam van mn buurman

Het blijft gewoon kritisch om met een 1/2" dop een dergelijke kracht te moeten uitoefenen. Op safe zou een 3/4" fragwaggel dop / sleutel zijn. Want: het 1/2" blokje aan een vaste staaf sleutel heb ik helaas ook wel eens "verloren".

Toen vond mn pa de uitdrukking BSA uit... en dan hebben we het niet over die engelse motorfiets ... maar Bart Sloopt Alles (was zijn gereedschapset)

Bedankt, ik ga meteen maar even naar mijn ijzerwarenzaak om een goeie dopsleutelset te kopen. Die heb je toch nodig als je verder wilt gaan sleutelen aan je mini. Kijken of ik er een kan vinden met stang. Die help ik liever naar de galamiezen dan de ratel zelf. Misschien moet ik maar meteen een engelse set kopen. Dat past waarschijnlijk op meer moeren, of is dat niet zo?

de centrale moer op de aandrijfas is dezelfde maat als de stuurwielmoer, krukaspoelie bout, torenbout van voorste subframe, nokkenasmoer en nog wat in de versnellingsbak dacht ik.
Voor het kleinere sleutelwerk volstaat in het algemeen een metrische set ook wel, maar lig je wel vaak te vogelen als je echt metrisch sleutel gevoel hebt (maatje 10, 13, 17) ... want dan moet je ineens grijpen naar 11, 14, 16 enz. Die metrische sets eindigen vaak bij dop 32 en dat is helaas net te klein: je hebt 1 5/16 inch nodig. Kost in UK iets meer dan 3 kilo ........ 6 pond

Het onderstaande gereedschap (als de afbeelding te zien is?) is mijn eerste, speciaal voor de mini, gekocht gereedschap (de tang is om aan te geven over wat voor maat het ongeveer gaat.) Niet te klein, zeg! . Deze is voor de hoofdbout van het wiel en andere moeren, zoals ik net gelezen heb. Ik had niet gedacht zo'n groot stuk gereedschap nodig te hebben voor zo'n kleine auto. Daarnaast doe ik dingen graag goed. En na alles in deze topic gelezen te hebben over kapotte ratels, momentsleutels, stangen. Heb ik maar de goede (3/4") maat gekocht. Goed gereedschap is...plezier. En nu natuurlijk blijven sleutelen anders is het een beetje een dure investering.

http://img246.imageshack.us/img246/4428/dsc05680d.jpg

minirijder schreef:
Niet te klein, zeg! .




That's a fat bitch!
Als je die breekt verdien je een biertje van ieder forumlid!

Wiellager zit er inmiddels in maar kan iemand mij vertellen welke bouten nu welke zijn? In Haynes staan 5 bouten met verschillende nm. Hoe vast moet nu de bovenste bout die aan het fusiehuis zit? En de onderste en dan nog die ene op rechts, die niet direct aan het huis zit. Alle met bijbehorende nm graag! Dan weet ik in het vervolg welke welke is, in het Engels. Zie foto hieronder. Daarop zijn de bouten goed te zien. Ik wil ze morgen gaan aandraaien, dus graag een reactie.

Alvast bedankt.


[IMG=http://img695.imageshack.us/img695/3905/p2240857.jpg][/IMG]

gewoon vastzetten!!!!
Met veerringetjes ertussen. Als je je centrale moer maar op (dacht 220nm) vast zet en een geharde splitpen erin

Ik geef hier MiniJoey gelijk. Die moeren gewoon vastzetten. Met een normale sleutel zet je de makkelijk vaster als met een momentsleutel. Wel rekening mee houden, Vast is vast en niet net te ver willen.

De centrale kroonnmoer heeft een moment van 205/210 Nm nodig. Makkelijkste is om alles te monteren en de kroonmoer er zelfstandig zover op te draaien als je kunt. Dan iemand op de rem te laten trappen en verder draaien. Niet denken dat het niet gaat, want dan zit je waarschijnlijk net tegen het moment aan dat je moet hebben.

streetscreamer schreef:
minirijder":2ir9q9q8]Niet te klein, zeg! .




That's a fat bitch!
Als je die breekt verdien je een biertje van ieder forumlid![/quote:2ir9q9q8]

Zo groot is dat toch niet?
Hier ligt eenzelfde combinatie, echter alleen het verlengstuk is iets langer. Kan je hem ook gebruiken om de torenbouten van je subframe los te maken.

Groet ron

(nee, deze set is nog niet gebroken bij ons nee.... )

Ik had de aandrijving al gedemonteerd voor ik de kroonmoer los had.. Les voor de volgende keer dus. Oplossing was een buis (stang van krik bv) dwars tussen 2 wielbouten zetten zodat hij niet kan verdraaien. Dan een vaste dopsleutel met een buis erop en hij was los!

Overigens, kroonmoer voorzijde is bij maat 30 en niet 34 zoals streetscreamer zei. Verschilt dit per model? Achter was hij nog kleiner. Misschien scheelt het dat ik trommels heb voor.

trommels hebben 30
schijven 34
achter is het 27 (ff uit mijn hoofd)

bij trommels zit die moer toch ook met veel minder moment vast? Dus niet zo gek dat je m los kreeg dan

Nou dacht ik ff handig te zijn door een steuntje in elkaar te lassen, zodat ik de centrale moer alleen los kon krijgen. Maar mooi niet dus



Ik gebruik dezelfde combinatie als wat hierboven staat! Morgen maar ff anderhalve meter buis 30x30x4mm van m'n werk meenemen. Dan zal die moer toch wel los gaan?

Ligt eraan hoe lang dat de moer er al zit. Ik ben er laatst ook nog mee bezig geweest. Een pijp van 1,5m aan de dop gehangen en nog niet los willen. Omdat ik er altijd een paar reserve heb, heb ik maar besloten om hem te slopen. Met een 4mm boortje een gat erin geboord en de moer gewoon kapot geslagen. Daarna de conische ring daarachter ook gelijk maar gesloopt Die wilde ook niet los.

Die onderdelen kosten niet zoveel. Als je de mogelijkheid hebt om ze te gaan halen zou ik het zeker doen.

als je goed bent met een slijptol kan je hem afslijpen..

Niet met een slijptol, maar met een Dremel kan ik me aardig redden.
Zal dus wel door dremelen worden.

Ach en zo erg is een verse moer ook weer niet.

Ik kan in ieder geval m'n steun nog gebruiken om de moer vast te zetten

als je hem net boven de schroefdraai doorslijpt, zal hij breken als je hem probeert los te draaien...

let wel op dat het allemaal vlijmscherp is!

en controleer je homokineet of je de schroefdraad hebt beschadigd!

Gelukt!
Met een heleboel geduld (en een lange pijp)

wel een mooi steuntje trouwens!
Alleen je kan toch ook iemand vragen ff het rempedaal vol in te drukken?

Crispy schreef:
Alleen je kan toch ook iemand vragen ff het rempedaal vol in te drukken?


Het rempedaal indrukken met een steun als dit, wil niet zeggen dat de moer los komt. Als hij al jaren vast zit, dan helpt het remmen ook niet.

Ik weet dat ik iemand kan vragen om even te helpen.
Dat is ook geen probleem, maar ik wil niet afhankelijk zijn van iemand anders.
Trouwens dit steuntje was 12 euro materiaal.
Het lassen en (2x) poedercoaten is gratis.
Twee keer poedercoaten omdat ik een foutje had gemaakt: 101,6 hart op hart recht gemeten ipv een steekcirkel met een diameter van 101,6

Steun is inderdaad erg netjes.
Bedankt voor het idee, ga er ook 2 maken.
Maar even de buitenmaat van de dop opmeten!