Hallo allemaal,

zoals een aantal van jullie zullen weten ben ik een tijdje bezig met een crx (d16a9) conversie. Mijn frame is bijna klaar en ik d8, laat ik eens posten hoe het (tot nu toe) geworden is....Ik noem mijn project tha shiznit



aan het frame zelf moet nog wat gebeuren. Zoals je ziet is de voorkant nog niet helemaal dichtgelast. Hier wacht ik mee tot de montage van het flipfront. MIsschien moet de balk nog wat naar achteren om het front (naar voren) te kunnen laten flippen



ik heb er lang over gedaan om te beslissen hoe het blok precies zou liggen...Zoals je ziet; 't piest pesas!

Toen ik me tijdens mijn stage verveelde heb ik een motorsteuntje in PRO-E getekent om te kijken of het staal dat ik gebruik dik genoeg is...Zoals je ziet treedt de maximale spanning op bij het punt waar de arm het grootst is logisch...Daarnaast is te zien dat de max. verplaatsing 4 cijfers achter de komma (in mm's) bedraagt. Het staal voor de steunen is dus ruim voldoende dik (7mm voor de hoofdsteunen)



Omdat het spruitstuk niet helemaal paste heb ik het schuin ingelemd en de freeskop op 7mm onder het bovenste punt gezet waardoor en dus 7mm af is gehaald. Hierdoor komt het spruitstuk dichter tegen het blok aan...Dit scheelt 2,5 cm!



Omdat ik het blok relatief laag wilde hangen en niet in de knoei wilde komen met bodemspeling heb ik de carterpan gemodificeerd om een buis "erdoor" te laten lopen...Achteraf was het te veel werk, het scheelt circa 2 cm



to do:
radiator steunen
dynamo steun verplaatsen
scharnierpunten voor onderste draagarmen
aandrijfassen

edit: oh ja, en de rest van de mini

Als mijn frame helemaal klaar is zal ik een uitgebreidere reportage posten. Die moet ik toch maken voor een aantal studiepunten

cool project
zie ik het mou goed dat je de torens en de achterkant van een std subframe gebruikt en daar tussen meer ruimte en andere motor steunen maakt?

Ja dat klopt helemaal, al heb ik de achterkant van het frame wel wat aangepast. ik ken een aantal mensen die een honda frame als basis gebruikt hebben. Dit heeft als voordeel dat er probleemloos 13" onder kan (zodat geen bump steer ed. optreedt). Het nadeel is, is dat de sproring van de achteras dan verbreedt moet worden.

Verplaatst naar TM&T.

Belooft veel goeds man.

Ik wil wel eens komen kijken^^

M

Daan schreef:
...Het staal voor de steunen is dus ruim voldoende dik (7mm voor de hoofdsteunen)



Zo, dat is best dik voor hoofdsteunen. Op mijn stoelen zitten veel dunnere... Kidding! Ziet er strak uit, Daan! Je bent me al voorbij gestreefd, mijn frame bestaat nog uit 2 helften, nu. Keep up the good work, als je zo door gaat rijd je dit voorjaar. [size=67:1l88on9f](Schreef ik niet geheel zonder jaloezie)[/size:1l88on9f]

Komen kijken is natuurlijk geen probleem! Laat maar weten wanneer

@Hugo: ja ik bedoel natuurlijk hoofdMOTORsteunen. Hiermee bedoel ik links en rechts. De steunen voor en achter zijn van minder dik materiaal om het gewicht laag te houden. Ik denk dat het gewicht van het frame rond de 35 kilo ligt. Iig lichter dan origineel....Het gewicht valt me achteraf heel erg mee. Ik heb redelijk dikke buizen gekozen als hoofdbuizen (3,8 cm dia, 3 mm dik) De onderste buizen zijn dunner... Ik heb de bovenste buizen zo ver mogelijk uit elkaar gezet om de motor nog uit het frame te kunnen halen. Toch doet het naar mijn idee niet af aan de stijfheid van het frame

Ik ben je niet voorbij gestreefd hoor, ik ben vorig jaar zomer met de eerste versie van het frame begonnen. Het huidige frame heb ik in de afgelopen 4 maanden gemaakt. Circa 15 u/pw aan gewerkt. Het is altijd meer werk dan je denkt. Vooral de kleine dingetjes waar je gemakkelijk overheen kijkt slurpen tijd (dynamo recht hangen, kromtrekken buizen, afdraaien spruitstuk enz enz)

In de lente rijden zit er helaas niet in Aan de mini moet nog een hoop gebeuren. Ik hoop in het najaar van volgend jaar te rijden. Can't wait!!!

verkijk je daar niet op, het repareren van de rest... mijne reed precies een jaar geleden voor t eerst en ik ben nog steeds bezig met t afmaken, vooral veel roest...
en idd veel kleine dingen, ruitewisser sproeier aansluiten op de honda kabelboom, bv. en nu alweer speling op de fusees, stuurhuis enzo...130 pk is toch wat veel misschien...

Mooi werk Daan!

Hoe buig je de buizen?
Ik ben ook pas begonnen, dwz: afgelopen weekend motor uit de honda gehaald. (www.velde.co.uk/mini/mexico.htm - onderaan)

Ik wil ook op de mini ophanging (en 10") blijven rijden, misschien moet ik dan maar voor lief nemen dat ik dan om de maand fusees kan stellen/vervangen.

Stuurhuis/kogels hebben toch niet ineens meer te lijden bij vermogens toenamen?

Ik wil ook graag een keer komen kijken!

Cheers,
Wouter

De buizen buig ik met een buigpomp. Is vast wel 2e hands te krijgen op marktplaats. Wel ff checken offie niet lekt...Met die van mij zijn buizen te buigen tot circa 4 cm.

Het voordeel van buizen tov balken is het kwadratisch oppervlaktemoment (weerstand tegen buigen) dat groter is...(De invloed van de buitendiameter op het kwadratisch oppervlakte moment is trouwens veel groter dan de wanddikte!)

Daarnaast is een ronde bocht mijn inziens steviger dan een 2 buizen onder een hoek van 90 graden aan elkaar gelast. Ten eerste door de vorm, en ten tweede doordat lassen het metaal plaatselijk bros maakt...

In principe krijgt de stuurinrichting niet meer te voorduren bij een vermogenstoename...

zoals ik zei, het lijkt me altijd leuk mensen met dezelfde intresse over de vloer te krijgen. PM me maar over een afspraak. De mini staat in de buurt van Den Bosch...

Je wiel zit met 2 fuseekogels en 1 stuurkogel aan de auto vast, dus daar gaan al die pks toch wel doorheen als je n beetje gas geeft...
je krijgt ook last van zoeken als je gas geeft, doordat je meer toespoor krijgt, deels omdat ie uit de veren getrokken wordt en deels door fleksen in de onderdelen , ooit gemaakt voor 30 pk... er onstaat n moment op je stuurstang/arm/kogel, wielen willen naar voren/binnen.
zoek maar s op t 16v forum bij torqsteer (of hoe je t ook schrijft)

Hmmm ik had gehoopt dat het effect van torquesteer op slijtage van wielophanging te verwaarlozen was...

BMC, wat voor rad heb je gebruikt? Geen last van kokende koelvloeistof bij langzaam rijden in warm weer?

OK, massa is traag, en ik snap dat de fusees wel wat meer te verduren krijgen, maar de stuurkogels ook zoveel meer?

Is er geen (aftermarket)-spul voor de miniophanging te krijgen dat dit opheft?

Ik wil per-se een wolf in schaapskleren maken, dus 10" miniwielen rijden (met schijven).

Cheers,
Wouter

Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet met t nieuwste spul begonnen ben. slijtage zit m ook niet in de kogels , maar in t stuurhuis, dus misschien was t al niet best, maar t is wel erger geworden.
De homokineten krijgen ook wat meer te verduren trouwens, vooral met n bus om de al kortere aandrijfassen (om de mini/honda delen aan elkaar te zetten) omdat dan de torsievering er uit is
ik gebruik 2x n omgebouwde minirad, 1x voor en 1x zij met ventilator( zie site). geen probleem, 1 uur volgas bij 30 graden op zandvoort. t schijnt ook met 1 rad te kunnen maar ik kon er net 2 kwijt en durfde 1 niet echt aan . wel erg krap passend allemaal

ik gebruik 2x n omgebouwde minirad, 1x voor en 1x zij met ventilator( zie site).



Ik heb al lopen zoeken, maar kan de betreffende plaatjes niet vinden? (je site wel).

Cheers,
Wouter

Ik zie maar 1 rad op de foto's

Ik ben van plan om 2 radiatoren aan elkaar te maken, een dunne grotere, en een hele dikke kleine. Op de kleinere zet ik dan een fan om de drukval te overwinnen. Ik vind het idee van twee radiatoren eerlijk gezegd wat minder. De kans dat er iets lek gaat is groot, er is veel pompverlies en esthetisch gezien vind ik he ook wat minder...

rad: zie plaatjes 17-04-05
is misschien minder mooi , maar werkt perfect!
de honda rad is nl 2x zo groot dus je zal wel wat opp. nodig hebben was mijn gedachte. maar als ik andere conversies zie is t idd niet perse nodig.
denk dat je wel minimaal zo'n 4(?) core rad nodig hebt

Aha, ik heb gewoon niet goed genoeg gekeken...

Ik denk dat ik de boel ga inbouwen, kijken hoeveel ruimte ik nodig heb, en dan op zoek naar een radiator die dezelfde capaciteit heeft als die enorme bakplaat die in de honda zit/zat. Ik denk niet dat het erin zit dat die gaat passen.

Cheers,
Wouter

zo heb ik t ook gedaan , alleen heb ik niet verder gezocht dan mn eigen schuurtje..
de honda rad is wel weer 2x zo dun(1? core) dus evenveel inhoud misschien, maar weet niet wat meer invloed op de koeling heeft, denk oppervlakte

Nou in pricipe wel, heb net een vak over recuperatoren en regeneratoren gehad . Het hangt grof gezegd af van het totale buitenoppervlak. Daarbij speelt natuurlijk wel mee dat bij een grote dunne (origineel honda) per oppervlak koudere lucht krijgt dan een dikkere, waardoor in totaal gezien een groter temperatuurverschil optreedt...Daarnaast heeft een dikke radiator last van drukval. Dit valt te compenseren door een dikke fan erop te zetten. Volgens Hugo wordt daar in de rally veel mee gereden. Zal wel prima werken als je zoiets aansluit op een sensor

@ wouter: ik zou de plaatsing van de rad als laatste bewaren. Je weet nu nog niet precies hoeveel ruimte je hebt. Geloof me dat je straks blij bent met iederen cm^3. De plaatsing van de rad. is aan te passen aan de positie van het blok (zoals het straks definitief hangt na een aantal weken /maanden), niet andersom

@ wouter: ik zou de plaatsing van de rad als laatste bewaren.



yes, dat was ook de bedoeling ... Ik ben voorlopig nog wel even bezig voordat het blok er echt in hangt
Tot nu toe ben ik zover dat de honda een cabrio is, en wacht op de eerste de beste oud-ijzerboer die hem maar wil komen halen. Andere mini staat nu op schragen, zodat er wat ruimte onder ligt, en de bruine staat daar heel onhandig achter.

Ik ben ook nog steeds aan het twijfelen of ik een flipfront ga maken. Eigenlijk hou ik hier helemaal niet van, omdat je altijd duidelijk de sluitingsnaad kan zien.

Cheers,
Wouter

Je moet wel rekening houden met je rad, mbt het plaatsen van de subframe buizen, 1 dikke balk voorlangs is niet echt handig nl... heb ook mn motorsteun moeten aanpassen om de rad te kunnen plaatsen.
flipfront is wel erg aan te raden, je komt anders nergens meer bij...er is niet zoveel ruimte meer om je blok, en de binnenschermen moeten zowiezo (gedeeltelijk) weg. ik heb m met 'normaal'openende motorkap.

He Daan,

Als ik de tekeningen van mijn roadstersubframe aanlever kan jij dan de spanningen laten zien die optreden? Of is dat heel veel werk? Is het in bier uit te drukken, dat werk?

@ mini R: Ik heb die simulatie in een programma gemaakt van DAF. Onze afdeling heeft 2 licenties (25.000 E), dus 2 programa's mogen (kunnen!) tegelijkertijd open staan. Dit moeten we delen met 100 mensen . Ik heb die steun getekend om een indicatie te krijgen van wat mijn motorsteun deed als ik het maakte van 7mm materiaal. Heel snel uit te voeren.

Het is niet mogelijk om urenlang met dat programma te tekenen voor eigen gebruik. Daarnaast is het lastig te bepalen wat voor krachten er op het frame komen. (zijn complexer dan het lijkt) Ten slotte zijn trillingen grote boosdoeners en die zijn helemaal lastig in te schatten.

Wat ik misschien wel voor je kan doen is een lichtelijk versimpelde versie op mijn opleiding te tekenen. We moeten misschien maar een x afspreken, dan kijk ik wat ik voor je kan doen.

@wouter: de buigpomp die ik gebruik ziet er wat logger (lees steviger) uit. Ik kan tot 5 cm buigen maar die hoeken zijn niet scherp te maken. Misschien kun je hem proberen, een buigpomp komt altijd van pas. 95E is niet duur, maar ook niet iets wat je zomaar uitgeeft natuurlijk

Splits:

Buizen buigen (Wouter) [size=75:2ecamsw6]Hierdoor komt de @wouter van Daan hierboven ineens uit de lucht vallen, dat was dus een reactie op een post die weggesplit is. Het zij zo, als je toevoegingen hebt graag in het nieuwe topic.[/size:2ecamsw6]
Rupsen lassen (frisow)

Laten we proberen om het een beetje on-topic te houden over de conversie van Daan. Als er "diepgaande" vragen in je opkomen, zoek dan eerst eens op het forum en als je dan niks kan vinden, open een nieuw topic over je vraag. Je kunt dan evt. nog een link in het oorspronkelijke topic zetten om de deskundigen vandaar naar je nieuwe topic te lokken.

Dit weekend het blok weer in het subframe gehangen, ging niet van harte

Het grove laswerk is bijna klaar


De buis die onder de carterpan door loopt is (vanuit deze positie) een beetje naar links getrokken. Helaas, maar ik verwacht dat er is nog voldoende speling is (ongeveer 6 mm).


De koker op deze foto wordt pas definief afgelast als ik er zeker van ben hoe ik uit ga komen met het flipfront (dat achterover gaat flippen). Het is nu zoeken naar scharnieren die eerst een cm omhoog komen, dan een cm of 5 naar voren en uiteindelijk pas helemaal omhoog. (als iemand iets weet, help me out!)


Het laatste stukje van deze steun las ik wel af als het blok er weer uit is


De plaat waar de achterste motorsteun op gebout zit (met 4 bouten, 3 zichtbaar) komt dus uiteindelijk tegen de bulkhead (kan ff niet op de nederlandse naam komen ) gemonteerd met binnen in de mini nog een 2mm plaatje





Ik ben de laatste tijd een beetje rond aan het kijken voor vering. De meeste mensen met coil springs of de conversion kit raden het af...Ik ben op zoek naar comfort maar het schijnt alleen maar stugger te worden. Helaas heb ik mijn rubberen veerbollen een beetje gesloopt omdat ik d8 dat ik ze toch niet nodig had

Zier er erg mooi uit!! hoe heb je de buizen gebogen?

Ga zo door... ga zsm mijn foto's aan je sturen.

friso

Cool hoor die 16v motoren. Blijf het erg knap vinden om ze te passen met de originele neus! Maar denk dat het trekken bij gasgeven etc. ook wel minder kan worden door fijne heavy duty trekstangen en draagarmen/verse rubbers/solid mount spul te gebruiken?

Vooral boven die 140km waar normale mini´s afhaken is het echt impressive! En dat koelen is zeker knap. vele normale mini´s haakten die dag af terwijl BMC gewoon door kon gassen!

Ja dat was geen probleem !
heb trouwens die solid mounts (nylon)(torens) , de onderste direct staal op staal , en nieuwe rubbers enzo, maar dan nog... meer uitspoor helpt ook wel trouwens.
die heavy trekstangen passen bij mij niet doordat de remklauwen er anders tegen komen bij t insturen, (met geventileerde schijven van de crx)

Eindelijk weer eens wat aan de mini gedaan...De hele linker hoek eruit gehaald. Was echt helemaal rot. Helaas was ik dus het referentiepunt voor het deurscharnier kwijt. Heb dus ff op zolder gerommeld en slot en deurrubber gevonden. De deur er zo goed mogelijk ingehangen, en het hoekprofiel dmv een constructie gefixeerd. Vandaar ben ik verder gaan werken...



De mini was slecht gerestaureerd (door een mini garage in Ehoven. Allemaal lapstukjes ed waar roest onder was gaan zitten. Ook de onderdorpel, die maar een jaar onder de mini heeft gezeten was lekker aan het roesten. Daar had ik niet op gerekend en die moet ik dus nog ff kopen.



Omdat ik even niet verder kon wegens het ontbreken van de dorpel heb ik de linker voorkant gedeaseamd. Ik heb een strip van 1,5 cm breed en 2mm dik gemaakt, ingespoten met inox en achter de seam geschoven. Aan de bovenkant van de strip had ik een gaatje geboord zodat ik hem met een schroef (zelftapper) naar de seam kon trekken en vast kon lassen. Steeds een stukje van 5 cm gedaan, van boven naar onder...

Je hebt de inspuitcomputer al geinstalleerd zie ik!
maar ziet er goed uit! ben zelf ook nog n jaar met de roest bezig geweest nadat de motor erin zat..... is toch altijd meer dan je op t eerste gezicht denkt...

...Ach, zo'n beetje wolf in schaapskleren heeft wel wat!

R.E.S.P.E.C.T!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Een echt vakmanneke!
Da kunde wel zien!

succes!
Lex

Heb de laatste tijd wegens afstuderen niet heel veel tijd gehad maar toch wat dingetjes gedaan. De dynamosteun is opniew gemaakt. Ik heb er lang over nagedacht (mede omdat er regelmatig problemen zijn met dynamosteunen van het watsons frame). Plan is nu om het front te monteren dat achterover kan flippen en kijken hoeveel ruimte over is voor de rads.

Ga binnekort maar eens naar de sloop met een verlanglijstje:

*achterklep scharnieren (audi 80?)
*ford fiesta schijven
*ford granada remklauwen (wordt de remcombinatie voor achter met een brake bias tussen voor en achter)
*twee radiatoren van (???)

De radiatoren komen boven elkaar en worden indien mogelijk aan elkaar gemaakt..

binnekort wat pics

Audi 80 scharnieren zijn perfect, zorg je wel dat ze niet kunnen scharnieren bij de rdw keuring!

qua radiatoren: Die van een motorfiets zijn wel wat efficienter! daar wordt met een veel kleiner oppervlekte meer vermogen gekoeld. Ik rij met 3 kleine rad's en alles blijft netjes 78 graden bij jagen en 95 graden in de file (dan slaan de fan's pas aan)..

Marko

Tsja, wat zal ik zeggen: rot!





Gegalvaniseerde plaat op maat geknipt en geklopt en ingelast. Dat roest niet meer (hoop ik)



Dynamo-spanner-steun gemaakt, meer foto's volgen



De dinitrol is binnen. Kokerbalken ingespoten met dinitrol ml, daarna met dinitrol 1000...Ik heb er een goed gevoel over. De koker is iig weer dicht en ik wacht op de dorpels om eroverheen te zetten. Orignele dorpels zijn gigantisch in prijs gestegen (100%) dus ik ga voor hele mooie minispares. Met de dinitrol en galaviserende spray verwacht ik lang roestvrij te blijven.

Ik heb wat meer foto's maar doordat de fan op mijn videokaart het begeven heeft kon de pc maar 5 minuten aan. Vandaar dat ik nu pas de tekst erbij heb gezet. Er volgen wat meer picjes. Helaas heb ik de komende weken wegens (de aller aller aller)laatste tentamens en afstuderen geen tijd meer voor de mini

@Daan; Nou heb ik toch nog een vraagje; als je zulke grote plaatdelen doorlast, gebruik je dan een MIG, een TIG apparaat of nog klassiek met de vlam lassen?
Je laswerk ziet er namelijk perfect uit en aangezien ik een MIG apparaat thuis heb staan was ik daar erg benieuwd naar.

He Fazerray,

Ik gebruik mijn MIG machine hiervoor...Het is geen top apparaat en dat merk je vooral in dit soort doeleinden. Delen plaatwerk die niet goed aansluiten (meer dan 1mm spleet) las ik met een trucje. Delen die mooi aansluiten las ik in een langere rups.

Het trucje is simpel, indien je aan alle voorwaarden voldoet.

1. Schoon plaatwerk!!! (geen roest, geen verf, geen zink)

2.Relatief kleine spleet!! (1mm-1,5mm)

3. lasapparaat op laag voltage en lage stroom

Ik punt het vast op strategische punten (bijvoorbeeld A, B, C, D en E. Daarna begin ik bij punt A. Zorg ervoor dat de draad die uit het pistool komt punt A op het randje raakt. Laat de knop los net voordat je een gat brandt (circa 1 sec, doe ik vooral op gehoor), laat het lasje ff afkoelen totdat hij nog net gloeit (circa 1 sec) en herhaal het proces. Dit doe ik tot ik circa 5 cm heb gelast. Daarna begin ik bij punt C, las ik 5 cm, Daarna punt E 5 cm....ach je snapt het wel. Een kwestie van oefenen. Post vanavond wel ff foto's van een close upje

Soms gebruik ik een koperen stripje dat ik achter de te maken lasnaad vastklem. Dit neemt veel warmte op maar 'plakt'als het goed is niet vast...

@ Daan; dank je voor de tips!
Ik ben nog maar een beginnend lasser (heb ondertussen al wat wat plaatwerk vervangen aan mijn mini) en dan zijn dit soort tips erg handig.

En in de galvaniserende spray



@fazeray: zo ziet het 'truukje' er van de andere kant van het metaal uit...BTW; TIG of autogeen lassen is niet echt geschikt voor dergelijk dunne plaat, aangezien het langzamere lasprocessen zijn waardoor er meer (lokale) warmte wordt ingebracht...



Dit is dus de nieuwe dynomospanner. Je ziet een A-vormig stukje metaal ernaast liggen. Dat heb ik afgeslepen omdat ik bang was voor het aanlopen van de snaar tegen de steun. Was waarschijnlijk niet gebeurd (aangezien hij bij de strakke kant van de snaar komt) maar je weet het nooit. Ik had geen dunner profiel dus ik heb een het profiel lokaal (bijna) gehalveerd en plaatwerk erop gelast.


Mooi bovenaanzichtje...van het resultaat (de steun lijkt scheef maar dat is bedrog. De distributiekap is scheef)

daan: alweer nieuws?

Cheers,
Wouter

Ja, heb momenteel maar 8 bruikbare vingers en ben met plaatwerk bezig. Ik ben afgestudeerd en wil de komende maanden full time aan de auto gaan werken. Ik hoef qua conversie niet heel veel meer te doen. Ga binnekort het blok spuiten, subframe laten schopperen en poedercoaten, rad maken, schakelmechanisme aansluiten en starten

heb je al nieuwe foto's?

Sterkte met die twee vingers

Cheers,
Wouter

Ik heb wel wat foto's en zal ze binnekort wel ff posten. De afgelopen tijd een d16a9 blok in mijn broertjes civic gehangen. Het blijkt dat wanneer de ecu alles goedkeurt (water en olie temp) de boel tot 8k toeren opengetrokken kan worden

Heb een zandstraal set en loodplamuur kit besteld en ga daar de komende tijd maar mee aan de slag. Ik hoop dat ik over een paar weken een roestvrije mini bezit en een rolkooi gemaakt heb...

Als er nog iemand een afgeboudwe crxmini zoekt:

De mijne gaat in de verkoop. Om het volgende project te kunnen betalen en om wat ruimte te maken, met pijn in mijn hart... link

Marko

vet cool projekt man en het ziet er al aardig goed uit en ik ben ook vanplan om strax een mini met een CRX vtec motor te bouwen een mini met 160 pk is wel moeilijk kost wat tyd maar dan heb je ook wat he
maar ga zo door en maak er iets super mooies van.



Dennis

lijkt me pijnlijk marko! wat wordt het volgende project? weer een cabrio met vtec?

Tja,

Heb een clubman gekocht en een civic vti ..

Ik zoek nog een supercharger, liefst een jackson ding, maar die zijn me te duur.

Ik zal wel op een slk compressor uitkomen en dan zelf een spruitsukje bakken...

leuk project! Ga je de compressor op de std plaats maken? Ik neem aan dat je dan weer een honda based subframe neemt...

Wat een kleine wereld! Vandaag kwam een vriend van mijn broertje zijn nieuwe crx showen. Ik was aan mijn mini aan het klussen en hij vertelde me dat hij zijn oude honda aan een kerel met een hele snelle (130 pk) mini had verkocht. Ik vroeg of hij misschien marko heette en idd...