Als je trouwens een mini hebt van voor 01/10/73, dan mag/kan je alles doen zonder extra keuring toor TCL (Technisch Centrum Lelystad)?. Lees ik dat goed?

Rob

Van voor 73 mag je er alles in bouwen wat de auto kan voortbewegen.
straalmotor?????

Ik zeg dat je daarmee niet door de APK komt, maar je hoeft iig van de RDW geen keuring te ondergaan (officieel). Dus nu gaat idereen op zoek naar een mini van voor 1/10/1973 om hem om te bouwen? Gekken, zonde van die mini's.

Rob

:)" title="Evil" /> Een kenteken van voor 1973 is toch genoeg :)" title="Evil" />

tut tut tut....

1. Nieuwe paravaan
2. http://auto-diversen.marktplaats.nl/gar ... 10-mm.html
3. Klaar!

Maar dat heet omkatten, en mag niet! Nederlands gedoogbeleid ook!

Rob

Omkatten?

Ja, meneer de inspecteur. De Mini is een lekker fel katje geworden.

hmm.
ik gebruik gewoon een A blok ( met het type nummer..) dus dat mag dus..

alleen die 40% extra vermogen..of bedoelen ze 400%??

Sorry hoor, maar het normale mini blok maakt 63pk ofzo (Cooper)? Dus als jij 400% hebt, dan pers jij 252pk uit dit blok? Succes! 40% is 'pas' 88,2pk. Dus zodra je maar met een mini over de 88,2pk (wiel of krukas?) gaat, dan moet je eigenlijk al een weggedragstest aangaan.

Rob

Eh, ga ff uit van de standaard 45 pk van een 1000-tje en 400% is dan 180 pk.

Dat haal je met je vingers in je neus en je broek op de knieen als je een goeie setup met BMW-kop en turbo bouwt.

Niet om te brallen, maar toch...

Nu we toch aan het mierenneuken zijn :)" title="Evil" />
[u:17bitzqk]"makkelijk"[/u:17bitzqk] 180 Pk halen uit 1000cc...Daar geloof ik niet zo in

180 pk uit een 998 makkelijk??..eeh.. niet zo moeilijk maar wel erg duur als het heel moet blijven.

ik doe het andersom..ik wil maximaal 7800 toeren draaien. zien we wel wat het vermogen wordt..

niet zo moeilijk maar wel erg duur



Ja nogal wiedes. Als je geld teveel hebt wordt alles makkelijk. Zelfs lekkere wijven regelen met het uitelijk van Jan Smit....

En laat maar iemand zien die het al gedaan heeft. Praatjes vullen geen pkaatjes las ik laatst ergens..

En als je toch al aan de slag gaat met een BMW kop en een turbo, doe dat dan alsjeblieft op een 1275-1380 en geen 998!

Rob

Om even on-topic terug te komen, ik ga vermoeddelijk de behuizing van het differentieel zelf maken/regelen. Dit is:
1. Goedkoper
2. Zie 1.

Rob

Een behuizing die 180 pk in bedwang moet houden..... ga je zelf maken......































Succes.....

Renessy schreef:
Een behuizing die 180 pk in bedwang moet houden..... ga je zelf maken......


Succes.....



Ik zou niet weten waarom je die behuizing niet zelf zou kunnen maken. Zolang je alle krachten goed berekend en dit in je ontwerp meeneemt...

Voor de rest is het een kwestie van de juiste machines hebben of ter beschikking hebben om het te maken

Renessy schreef:
Een behuizing die 180 pk in bedwang moet houden..... ga je zelf maken......

Succes.....



Het gaat niet om de PK's maar om de Nm's. Koppel dus.

En dat koppel wordt niet meer dan in een standaard 1000cc / 45pk-Mini: De grip van de banden is namelijk je koppel begrenzer.

Met het juiste ontwerp en middelen gaat dat gewoon lukken.

Ik heb op Internet gezien dat iemand de koppelingshuis zelf maakte om een Alfa V6 aan een ford bak te knopen. Gewoon van strookjes pisbakkenstaal.

Maar wat voor diff wordt het? (sierra, freelander, iets anders) en ga je hem achteruit duwen?

@Sir Yun: 7800rpm, begin je van je geloof af te vallen?
Maar een 1300 turbo met 16 klepper zal 220pk wel halen op 1 bar. :)" title="Evil" />

Het wordt een mini differentieel. De behuizing is dan ook alleen om de olie binnen te houden.. Het draagt geen krachten van de aandrijving, dat gaat het motor-frame doen. Het Diff hangt via een ketting aan de motor, en zit samen met de motor in een frame. Het frame zal van staal worden gebouwd. Er zal zeker niet op gewicht en stevigheid gespaard worden.

Waarom niet zelf doen? Denk je dat die knakkers in de locale garage er meer verstand van hebben? Nu weet ik iig waar precies rekening mee is gehouden (en waar niet)

De kogellager-dragers van het Differentieel worden ook nog eens op het subframe vastgezet, dus dat wordt wel super-stevig.. Er wordt over nagedacht, en veel meer dan mensen die je moet betalen, want die hebben immers altijd een kosten/tijdslimiet. Mijn tijd is (voor mij iig) gratis.

Achteruit ga ik via een start-motor regelen, zoals gebrukelijk/normaal.

Rob

ettore bugatti schreef:

@Sir Yun: 7800rpm, begin je van je geloof af te vallen?




totaal off topic

siryun hangt al tijden het rpm geloof aan (ruins perfect motors)

ik heb meer het idee rpm is THE substitute for cubic inches

en on topic
ik zie niet in hoe je een dif behuizing kunt bouwen zonder daar krachten door te laten lopen

je ketting trekt op te beginnen aan een kant van het diff je wielen hebben grip en je dif moet op z'n plek blijven
lijkt mij dat die behuizing een intergraal onderdeel is

De behuizing houdt feitelijk alleen de olie binnen, de lagers houden het diff op zijn plek. Die lagers moeten idd goed vastgezet worden om alle krachten om te zetten. De behuizing bestaat uit een 'plaat' en een soort cylinder met een gat voor het olie-verversen..
Daarbuiten zitten de lagers.

Dit is het diff met de lagers:

En dit is de 'doos' die daaromheen gaat (dus niet om de lagers, maar alleen om het diff:

Die grote blokken las je vast op je subframe of motorblok om de lagers vast te houden. In deze blokken passen de lagers. Die blokken zien er sterker uit dan de diff-behuizing op de versnelingsbak, maar dat zal wel aan mij liggen ;-)


Ok, ik geef wel toe dat die schijf (de ene kant van de bak) door het tandwiel heel wat krachten te verwerken krijgt, maar als je bedenkt dat het tandwiel 3-4mm aluminium is, zou een schijf van 3-4mm genoeg moeten zijn. Daar waar het kogellager erop zit is het ook al weer wat dikker.. Dat is logisch..


Rob

moeten die lagers niet gesmeerd worden dan ?!
bij een mini lopen die gewoon in de olie

Goeie vraag, daar lijkt het niet op. Ik heb ook al gezien dat er 'gesealde' versies van deze lagers te koop zijn, dat zal wel de uitkomst zijn, en dan regulier invetten. Laten we ook eerlijk zijn, dit wordt voor de meeste mensen geen dagelijkse auto, dus er zal wel een heel stuk minder mee gereden worden dan met een 'normale' mini.

Geen excuus natuurlijk, maar het verzacht de omstandigheden enigzins ;-)

Om op die discussie van rpm en cubic inches terug te komen (oh oh, wordt gevaarlijk off topic) stel ik voor een andere unit in het leven te roepen: Cubic inches per minute.

Dit neemt onder andere het volume en de toeren van de motor in questie mee in enige indicatie over het te leveren vermogen. Voorbeeldje:
6,500 toeren en 998cc = 6487 L/min
11,500 toeren en 998cc = 11477 L/min
Dus de vermogensverhouding met gelijke kop enz enz is dus (als indicatie) 2:1 vanwege de L/min verhouding
Een leuke 1300:
8000 toeren en 1300cc = 10400L/min

Misschien moeten we het begrip kL (kiloLiter) ook maar meteen invoeren ;-)

Robert

hmm zo kunnen we idd nog wel wat spreuken gaan verzinnen

maar gesealde lagers goed in het vet zullen het idd wel trekken

campr schreef:
Goeie vraag, daar lijkt het niet op. Ik heb ook al gezien dat er 'gesealde' versies van deze lagers te koop zijn, dat zal wel de uitkomst zijn, en dan regulier invetten. Laten we ook eerlijk zijn, dit wordt voor de meeste mensen geen dagelijkse auto, dus er zal wel een heel stuk minder mee gereden worden dan met een 'normale' mini.

Geen excuus natuurlijk, maar het verzacht de omstandigheden enigzins ;-)

Om op die discussie van rpm en cubic inches terug te komen (oh oh, wordt gevaarlijk off topic) stel ik voor een andere unit in het leven te roepen: Cubic inches per minute.

Dit neemt onder andere het volume en de toeren van de motor in questie mee in enige indicatie over het te leveren vermogen. Voorbeeldje:
6,500 toeren en 998cc = 6487 L/min
11,500 toeren en 998cc = 11477 L/min
Dus de vermogensverhouding met gelijke kop enz enz is dus (als indicatie) 2:1 vanwege de L/min verhouding
Een leuke 1300:
8000 toeren en 1300cc = 10400L/min

Misschien moeten we het begrip kL (kiloLiter) ook maar meteen invoeren ;-)

Robert



Vetsmering voor de diff. lagers moet geen probleem zijn. Je hebt ook gesealde wiellagers: daar kijkt nooit iemand meer naar om en ze gaan soms toch 15jaar mee.

Tip: je kan het beste Y-lagers gebruiken. Daar kan je een huis bij kopen waarin het lager zich kan instellen. Wanneer de lagerblokken niet in lijn staan is dit geen probleem. Het wordt zeer veel toegepast in de machinebouw en is veel goedkoper dan zelf lagerplaten laten draaien/frezen. (bijv.: http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... &newlink=6)

Nog een kleine correctie: we hebben het hier over 4-takt motoren => Je zit een factor 2 te hoog. Het wordt 3243,5L resp. 5738,5L

Ok, vandaag achter een paar dingen gekomen:
1. Pro-motive gebruikt een extra versnellingsbak om de draairichting van de rotatie te veranderen zodat het blok andersom in de auto kan...
2. Een mini differentieel is echt klein! Heb vandaag nog eens goed gekeken naar mijn 2 blokken. Bleek er 1 een 850cc unit te zijn! Die zal ik sowieso nooit meer gaan gebruiken, dus heb ik maar besloten deze uit elkaar te halen. Na een kleine Exxon Valdez te hebben gemaakt verraste het me zeer hoe klein het diff was. Had ik al gezegd hoe klein het diff is?
3. Dat zette me aan het denken, hoe moeilijk zou het zijn een versnellingsbak te maken? Eentje met een versnelling die alleen de draairichting veranderd? De twee tandwielen heb ik al, degene van het diff en die van het laatste stukje van de versnellingbak. (Crown wheel & pinion). Het enigste wat ik nodig zou hebben is een kast, een extra as en wat keerringen om alles af te dichten. Dan zou ik wel 4 lagers nodig hebben. En op de extra as zou een tandwiel moeten passen.
4. Ik keek omhoog tijdens mijn werkzaamheden om te denken, en kwam er achter dat de kart al Y-lagers gebruikt! Duh! (De kart hangt boven de garage deur, don't ask!)

Eigenlijk begint het hele project dan al een beetje op de volgende Quaife uitvinding te lijken:

Die qauife uitvindig kost wel ~1525 pond (ex btw!) maar heeft het voordeel van een achteruit. (dus dan kan je even hard achteruit als vooruit!).

Hmmm, ik ga er nog even over nadenken, het zou wel mooi zijn als de motor 'andersom' zou kunnen, vele dingen worden dan makkelijker, het uitlaat traject is korter, de gewichtsverdeling voor/achter is beter.

Rob

Hmm zelf een kast (laten) maken is nog wel lastig misschien, De juist afstand tussen de assen lijkt me cruciaal maar kun je evt opmeten van de originele toepassing van die tandwielen.
Hoe ga je die tandwielen smeren?
Btw als je schuine vertanding hebt, heb je ook een kracht in de lengte-richting van de as.

Het zal een dichte kast worden, dus hij zal met (dikke) olie gesmeerd worden, ik moet alleen nog even nadenken hoe ik de bovenste lagers kan dichten, de onderste worden gedicht door de mini afdichters die origineel op de mini zitten.

De bovenste as zal denk ik ook nog het tandwiel voor de starter-motor huisvesten.

De Y-lagers die ik in de bovenkant wil gebruiken zijn door hun constructie ook bestand tegen axiale lasten. De standaard mini Diff lagers zijn wel de beste keus voor de onderste lagers, denk ik zo. Het moet er ongeveer zo uitzien:

Misschien is een rechthoekige vorm toch beter/makkelijker, we zullen zien.

Binnenkort maar even serieus aan de slag met CAD en het verwijderen van de pinion.

Rob

Bouw je om te rijden of rijd je om te bouwen?

Maar hoe zit je met de hoogte als je er nog een omkeer mechanisme ertussen gooit?
Het komt mij een beetje vreemd over om de motor 20 cm hoger te zetten en dat er onder alleen maar een omkeertransmissie zit.
Dit lijkt me niet handig voor het zwaartepunt. Ook zie ik het gewicht van de extra transmissie niet echt zitten.

Maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Ja, de transmissie past namelijk (hopelijk) noch tussen de onderkant/achterkant (wat vroeger de voorkant was) van het blok en de bulkhead/subframe. Hij wordt marginaal hoger door het toevoegen van een startmotor.

Misschien is het idd makkelijker om het blok er 'verkeerd' om in te zetten. Het wordt wel moeilijker om dan een startmotor toe te voegen. Ik ga er nog eens een nachtje over slapen (of een paar nachtjes)

Rob

Kan het R1 blok er wel tegen om achterwaarts te rijden? std liggen de cilinders redelijk vlak, nu krijgt de onderkant vd zuigers bij een sprint wel een flinke plons olie. Ik zou hem in normale positie plakken met een dif-bakje en een startmotor op de krans.

Een R1 blok kan zowieso slecht tegen zijwaartse Gs, normaal in een Motorfiets leunt het blok, en blijft de olie netjes onderin de boden.

In een auto, door de zijwaartse G krachten komt de auto aan de zijkant van het blok te zitten. Ze zeggen dat het effect op een straatauto nog wel te overzien is, maar als je op het circuit gaat rijden, heb je toch echt wel een sump baffle nodig. Een sump baffle zit in je karter om de olie bij de olie-aanzuigbuis te houden.
Het ziet er zo uit:

En hij komt zo in je motor te zitten:

(de motor staat hier op zijn kop, je kijkt dus naar de onderkant)

@Minimonster: en een startmotor op de krans.


Welke krans?

Rob

Misschien mis ik iets maar waarom gebruik je niet gewoon de orginele R1 startmotor

De extra startmotor moet gaan dienen als een achteruit

Dit steekt namelijk niet in een R1 versnellingsbak.

En je kan de R1 startmotor ook niet de andere kant op laten draaien, dan gaat ie namelijk tegen de (draaiende!) motor werken, lijkt me niet handig voor de tandjes op de startmotor (en het vliegwiel).

Dus je moet iets na de versnellingbak doen, zodat de versnellingsbak in zijn vrij staat (of de koppeling ingedruk houden) als je achteruit rijdt.

Rob

campr schreef:
En je kan de R1 startmotor ook niet de andere kant op laten draaien, dan gaat ie namelijk tegen de (draaiende!) motor werken, lijkt me niet handig voor de tandjes op de startmotor (en het vliegwiel).

Dus je moet iets na de versnellingbak doen, zodat de versnellingsbak in zijn vrij staat (of de koppeling ingedruk houden) als je achteruit rijdt.

Rob



De honda goldwing maakt oa gebruik van een achteruit op het blok....(wat wil je met zo'n bankstel ) is daar de techniek niet van te achter halen en te gebruiken op het R1 blok

Hey Rob deze swift ken je wellicht:

link

Alleen nu nog een serieuze achteruit erop..

Marko

Hiiii... Die vind ik eng, geen olie voor het diff!! Dat zal niet lang meegaan, denk ik zo.. En ik vind de plaatsing van diff/motor niet echt handig voor de gewichtsverdeling. Hier zal ik zelf ook naar moeten kijken, of ik de motor en het diff op dezelfde plek kan laten leven (of iig heel dicht bij elkaar).

Maar om nog even terug te komen op die achteruit:

mbt de goldwing;
Weet niet precies hoe ze dit doen, maar het lijkt me niet dat ze een draaien blok de andere kant op laten draaien..

The five-speed transmission uses special drive gears to provide a quiet, lash-free driveline. The fifth gear is an overdrive gear with a convenient indicator light on the dash. The transmission also has a reverse gear that is activated -- with the transmission in neutral -- by pulling up a lever located on the left inboard fairing side panel. Thumbing the starter button operates the starter motor which transfers power to the final drive through a set of reduction gears. If you've ever tried to back up a motorcycle weighing nearly one-half of a ton, you'll know why this is not a luxury but a necessity.



Ik denk dat ze misschien de positie van de startmotor (of tandwielen) veranderen met dat 'hendeltje' aan de linker kant. En hij werkt alleen in neutraal, dus hij zal wel op de uitgang van de versnellingsbak werken. Maar daar heb ik geen toegang toe in mijn R1 (tenminste niet in de buurt van de R1 startmotor). Bij mij zal het op de uitgang van de versnellingsbak (extern) of het diff moeten gebeuren. En dat is dan een directe drive waar geen koppeling meer tussen zit.

Het mooiste zou tijn om de startmotor gewoon de ketting in te duwen, en ervoor de zorgen dat de startmotor een ketting tandwiel heeft. Alleen hoe zorg je ervoor dat ie hard genoeg geduwd wordt zodat ie er niet uit springt? Nog even wat gedachte nodig.

Rob

campr schreef:

The transmission also has a reverse gear that is activated -- with the transmission in neutral -- by pulling up a lever located on the left inboard fairing side panel. Thumbing the starter button operates the starter motor which transfers power to the final drive through a set of reduction gears. If you've ever tried to back up a motorcycle weighing nearly one-half of a ton, you'll know why this is not a luxury but a necessity.



Rob




Ik ben even gaan google naar de werking van de versnellingsbak van de goldwing. Echt duidelijk is het me nog niet...maar ik kwam de volgende site tegen: http://www.goldwingworld.com/pages/GL15 ... awings.pdf

Hier kan je, tegen betaling(onder voorwaarde) technische tekeningen van motoren op vragen. Misschien kan je van hieruit verder je oplossing vinden...

Ik dacht dat de Goldwing een elektrische achteruit had (maar hoe?) Grinnall heeft voor zijn Scorpion ook een achteruit uit het BMW magazijn gehaald.

Ik kom op internet ooit een oplossing tegen van een vliegwiel van een smallblock chevy + bijhorende startmotor op de aandrijfas van een kawasaki gemotoriseerd voertuig.
Op zich doodeenvoudige oplossing alleen circa 7kg roterend massa is niet je van dat. Maar qua eenvoud niet te verslaan.

Tja, da's het probleem van de meeste oplossingen, ze monteren gewoon een vliegwiel op het differentieel. Dit is ten eerste groot, en ten tweede zwaar. Mooier zou zijn om het met kleinere tandwielen te doen. Een startmotor kan in een normale auto van 1.5Ton de auto vooruit krijgen, en de motor over zijn compressieslag helpen. Probeer het maar eens, zet de auto in zijn 1 en rijd op de startmotor weg, zonder koppeling. Het hort en stoot een beetje, maar het werkt wel.

De meeste startmotoren hebben een heel klein verzet, zet 10 tandwielen op de startmotor en een stuk of 60 op het vliegwiel. Het zou mooi zijn als het mogelijk was dit te reduceren naar 10:20 ofzo, dan zou het tandwiel veel kleiner/lichter kunnen zijn. De auto is immers veel licter dan een normale auto (1/2 tot 1/3) en de motor hoeft niet over zijn compressie geholpen te worden. De vraag is alleen hoe hard je dan achteruit gaat! 3x zo hardals dat je normaal vooruit gaat op de startmotor (15 km/u?)? Dat is een beetje veel, zeker als je geen koppeling hebt om dat 'vermogen' te reguleren.

Ik heb hier nog geen goeie oplossing voor gezien, want ook bedrijven als Z-cars gebruiken gewoon een start-motor met een 'vliegwiel'.

Rob

ik heb alleen pagina 1,2 en 3 gelezen, dus ik weet niet waar het nu over gaat..

Maar over de kewstie : Waarom moet ik naar de RDW als er een ander blok in ligt?

dat moet je doen om een nieuw kenteken te halen, om zo geen problemen met de verzekering te krijgen MOCHT je een ongeluk veroorzaken o.i.d.

kijk even op deze site www.markoos.nl

Dit is een gast die een honda blok in z'n mini heeft gelegd met 130 pk, heeft hem voor ong. 700 euro opnieuw laten keuren bij de RDW, en heeft nu op zijn kenteken staan : 1600 CC, vermogen : 96 kW ofzoiets..

een Legale, street-legal honda mini om 't zo maar te zeggen, ook legt hij op z'n site goed uit wat de RDW allemaal doet dus....

zie ook de discussie hier:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 327#386327

Mayfairtje schreef:

[..]
Dit is een gast die een honda blok in z'n mini heeft gelegd met 130 pk, heeft hem voor ong. 700 euro opnieuw laten keuren bij de RDW, en heeft nu op zijn kenteken staan : 1600 CC, vermogen : 96 kW ofzoiets..



Deze 'gast' is overgins ook een member van het forum

mini-philip schreef:
Mayfairtje":321x9kbn]
[..]
Dit is een gast die een honda blok in z'n mini heeft gelegd met 130 pk, heeft hem voor ong. 700 euro opnieuw laten keuren bij de RDW, en heeft nu op zijn kenteken staan : 1600 CC, vermogen : 96 kW ofzoiets..



Deze 'gast' is overgins ook een member van het forum [/quote:321x9kbn]

ja en zijn naam is minimonster
www.markoos.nl

Jaapio

@ Campr:

Nieuwe buurman?

Klopt, ik heb een nieuwe buurman, die ken jij toch niet toevallig?
Het R1 ding gaat nog helemaal door, en wel voorin, maargoed heb nu R1 blok, rolkooi, benzine dingen. Grote uitgaven die nog te gaan zijn: Diff en ophanging. Dingen waar nog veel tijd in gaat zitten: PLAATWERK!

Al wat vorderingen? Ben toch wel benieuwd...

Nee, nog geen vorderingen. Wel is de mini al gestripped, maar ik ben nu aan het sparen, voor:
1. Het subframe ~ 4500 euro
2. De ophaning ~ 1000 euro
3. Plastikwerk (flipfront, deuren, achterklep en mogelijk dak)
4. Wielen (13x7) ~400 euro

Ik spaar max ~ 500 euro/maand. Dus ik ben nog wel even bezig. :-(.. Totdan heb ik nog zat tijd om plaatwerk te gaan repareren.

Rob

zonder ff het hele topic door te nemen..

Ging je nou voor de pro-motive oplossing ?

Jaapio